Από το υψηλό του ως λευκό ναυαρχίδα της Ιταλίας, στο μαζικά παραγόμενο, αραιό χαμηλό, το Soave έχει βελτιώσει την ποιότητα, ξαναχτίστηκε την εικόνα του και κέρδισε DOCG στη διαδικασία. Γιατί λοιπόν δεν το γνωρίζουμε, ρωτάει ο kerin o'Keefe
Απλώνεται σε μια πυκνή θάλασσα αμπέλων κάτω από το εμβληματικό μεσαιωνικό κάστρο του, η ονομασία Soave της Ιταλίας, βόρεια της Βερόνας, υπέστη πρόσφατα έναν εκπληκτικό μετασχηματισμό. Το makeover γίνεται ακόμη πιο αξιοσημείωτο από το γεγονός ότι έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο.
Μόλις το αδιαμφισβήτητο βασίλειο της Ιταλίας είναι αραιό, μη εμπνευσμένο λευκό που κατασκευάζεται σε βιομηχανικές ποσότητες, οι αυστηρότεροι κανονισμοί παραγωγής της Soave έχουν αυξηθεί σοβαρά στην ποιότητα.
Πολλά από τα σημερινά κρασιά, ιδίως εκείνα από την ιστορική περιοχή Classico - φτιαγμένα από χαμηλότερες αποδόσεις και τέλεια ωριμασμένα σταφύλια - μοιάζουν περισσότερο με το Chablis από το Soave of yore. Προσφέροντας σύνθετα αρώματα και κρεμώδη φρούτα, με έντονα ορυκτά, αυτά τα κορυφαία εμφιαλωτικά είναι επίσης εκπληκτικά αξιόλογα.
Το Soave έχει ακόμη και τον πολυπόθητο χαρακτηρισμό DOCG για δύο από τα κρασιά του: το γλυκό Recioto φτιαγμένο από αποξηραμένα σταφύλια και το Soave Superiore. Όχι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα το γνώριζαν.
Αυτό ίσως εξηγεί γιατί, το καλύτερο από όλα, παρά το εντυπωσιακό άλμα στην ποιότητα στην τεράστια ονομασία, το Soave παραμένει απίστευτα σε καλή τιμή. Σύμφωνα με τον David Gleave MW, διευθυντή του Βρετανικού ειδικού ιταλού εμπόρου Liberty Wines, «Τα καλύτερα κρασιά προσφέρουν εξαιρετική αξία. Είναι χαμηλές τιμές. »
συμβαδίζοντας με την σεζόν 12 των επεισοδίων Καρντάσιαν επεισόδιο 20
Γιατί λοιπόν το Soave δεν έχει γίνει το λευκό ναυαρχίδα της Ιταλίας; Και γιατί οι λάτρεις του κρασιού και οι κριτικοί συνεχίζουν να αγνοούν αυτήν τη δυναμική ονομασία; «Παρά τις σημαντικές επενδύσεις τόσο στον αμπελώνα όσο και στο κελάρι, που οδήγησαν σε μια τόσο δραματική αύξηση της ποιότητας, ο Soave υποφέρει από ένα πρόβλημα εικόνας», εξηγεί η Andrea Sartori του ομώνυμου οινοποιείου και πρόεδρος της Unione Italiana Vini.
«Οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να συνδέουν το Soave με φθηνά, μη γραφικά κρασιά και τεράστια παραγωγή». Έτσι, ενώ η φήμη λιγότερο από τη στερλίνα έχει μειώσει τις τιμές, έχει επίσης εμποδίσει τους καταναλωτές να ανακαλύψουν την εξαιρετική αναβίωση του Soave.
Αυξανόμενη ζήτηση
Πριν από την εκτεταμένη μετριότητα εισέβαλε στην ονομασία, ο Soave ήταν το σύμβολο του ιταλικού κρασιού σε όλο τον κόσμο. Αλλά μόνο μερικές ιδιωτικές εταιρείες, όπως η Pieropan και η Gini, έκαναν κρασιά παγκόσμιας κλάσης, ακόμη και κατά τη διάρκεια των Σκοτεινών Εποχών του Soave.
«Το Quality Soave είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα λευκά της Ιταλίας», λέει ο Gleave. «Αλλά η ποιότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ώριμα σταφύλια Garganega - όταν συμβαίνει αυτό, η ορυκτότητα και ο πικάντικος χαρακτήρας των κρασιών τους δίνουν μια προσωπικότητα που μου θυμίζει καλό Chablis».
Πράγματι, πριν από το 1931, σημειώνει ο Gleave, ο Soave ήταν ακόμη γνωστός στην Ιταλία ως Petit Chablis. Αλλά τελικά, έγινε θύμα της δικής του επιτυχίας.
«Για εκατοντάδες χρόνια, οι αμπελώνες στην πλαγιά του λόφου πάνω από το Soave, με τα σύνθετα εδάφη τους, ήταν γνωστοί για τα εξαιρετικά λευκά κρασιά τους», επιβεβαιώνει η Andrea Pieropan του εμβληματικού οινοποιείου Pieropan. Ο πατέρας του Leonildo ήταν ο πρώτος που κατάλαβε τη σημασία της απόλυτης ωριμότητας για τον Soave και ήταν πρωτοπόρος στην οινοποίηση ενός αμπελώνα.
Η εμφιάλωση της οικογενειακής εταιρείας Classico, La Rocca, φτιαγμένη από σταφύλια Garganega, δείχνει εντυπωσιακό βάθος και πολυπλοκότητα και έχει από καιρό αποδείξει τις δυνατότητες της περιοχής. «Το 1931, η κυβέρνηση οριοθέτησε μόνο δύο ζώνες αμπελουργίας σε όλη την Ιταλία ως αναγνώριση της αριστείας τους: η αρχική ζώνη καλλιέργειας του Soave, γνωστή τώρα ως Soave Classico, η οποία εκτείνεται από την πόλη Soave έως το Monteforte d'Alpone εδώ στο Βένετο και τη ζώνη Chianti Classico στην Τοσκάνη », εξηγεί ο Pieropan.
«Αλλά στη δεκαετία του 1960, όταν τα αρχικά 1.700 στρέμματα αμπελώνων του Soave δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην παγκόσμια ζήτηση, η αναπτυσσόμενη περιοχή επεκτάθηκε.» Η κάποτε απαγορευμένη ζώνη διευρύνθηκε στα 7.000 εκτάρια, εκτείνοντας 13 δήμους.
Η συνέπεια ήταν ότι οι καλλιεργητές άρχισαν να καλλιεργούν τα κύρια σταφύλια του Soave, Garganega και Trebbiano di Soave, σε όλη την ενισχυμένη περιοχή καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πεδινών και σε αγροτεμάχια δίπλα σε πολυσύχναστους δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής, πολλοί καλλιεργητές αντικατέστησαν το Trebbiano di Soave με το έντονο, ήπιο Trebbiano Toscano. Χωρίς έκπληξη, τα αποτελέσματα ήταν αδύναμα κρασιά και μια συνολική μείωση της ποιότητας.
Και επειδή το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής Soave ήταν, και παραμένει, στα χέρια πολλών μεγάλων συνεταιρισμών, οι καλλιεργητές είχαν λίγο κίνητρο να στοχεύσουν στην ποιότητα, όταν ήταν η ποσότητα που πλήρωνε τους λογαριασμούς.
«Αλλά στη δεκαετία του 1990, οι παραγωγοί Soave πέρασαν μια περίοδο προβληματισμού», λέει ο Arturo Stocchetti του οινοποιείου Cantina del Castello και πρόεδρος του Consorzio του Soave. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο οι καταναλωτές είχαν κουραστεί από τη δραστήρια ικανότητα του Soave, αλλά και η αστρική άνοδος του Pinot Grigio είχε αντικαταστήσει σταθερά το Soave ως το κορυφαίο λευκό της Ιταλίας στις εξαγωγικές αγορές. «Γνωρίζαμε ότι πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να βελτιώσουμε τα πρότυπα και να επαναφέρουμε τον Soave στην κορυφή», εξηγεί ο Stocchetti.
Από το 1998 έως το 2001, το Consorzio μελέτησε όλες τις πτυχές της καλλιεργούμενης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών, του υψομέτρου και της έκθεσης, που του επέτρεψε να ορίσει 51 διακριτές κρίσεις και ώθησε το νέο ενδιαφέρον για την Garganega.
«Το Soave είναι αναμφίβολα η πιο μελετημένη αναπτυσσόμενη ζώνη σε όλη την Ιταλία», λέει ο Giovanni Ponchia του Consorzio. Το φιλόδοξο έργο οδήγησε στη δημιουργία μιας ποιοτικής πυραμίδας, με το Soave Superiore DOCG στην κορυφή, το Classico DOC στη μέση και το Soave DOC στο κάτω μέρος.
Τι είναι ένα όνομα;
«Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η κυβέρνηση χορήγησε το καθεστώς DOCG στον Soave που κατασκευάστηκε από τους αμπελώνες στην πλαγιά του λόφου», εξηγεί ο Aldo Lorenzoni, διευθυντής του Consorzio.
η μεγάλη ανακοίνωση της αδελφής συζύγου της Ρόμπιν
«Το Soave Superiore DOCG καταλαμβάνει όχι μόνο την λοφώδη ζώνη Classico, αλλά και τις πλαγιές που διασκορπίζονται σε όλη την ονομασία, γνωστή ως Colli Scaligeri.» Οι κανονισμοί DOCG όχι μόνο απαγορεύουν το Trebbiano Toscano και απαιτούν τις χαμηλότερες αποδόσεις στο Soave, αλλά επίσης ορίζουν υψηλότερο ελάχιστο αλκοόλ και περισσότερο απόσπασμα από τα Classico και Soave DOC.
«Το Soave από την περιοχή Classico μπορεί να γίνει είτε ως Superiore DOCG, εάν οι αποδόσεις μειώνονται και το κρασί έχει περισσότερη δομή, ή απλά ως Classico DOC. Το Soave από αμπέλια με χαμηλή έκταση μπορεί να είναι μόνο το Soave DOC », συνοψίζει ο Lorenzoni.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις του βασικού κώδικα παραγωγής Soave DOC απαγόρευσαν επίσης το Trebbiano Toscano και μείωσαν τις αποδόσεις, ενθαρρύνοντας όλους τους καλλιεργητές να επικεντρωθούν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Για να διασφαλιστεί ότι ακολουθούνται οι κώδικες παραγωγής και δεν κόβονται οι γωνίες, το Consorzio έχει επιθεωρήσει τους αμπελώνες και τα κελάρια από το 2000.
Ακόμη και οι συνεργασίες, οι οποίες από κοινού ελέγχουν το 78% της παραγωγής, έχουν ενισχύσει αισθητά τα πρότυπα τους. «Έχουμε πλήρους απασχόλησης προσωπικό πέντε γεωπόνων που επιβλέπουν τους αμπελώνες των μελών μας. Η επιλογή είναι κρίσιμη », λέει η Luca Sabatini της τεράστιας Cantina di Soave.
Με 2.200 μέλη, παράγει 48% της συνολικής παραγωγής Soave DOC και 43% της Soave Classico.
Το Cantina di Soave και οι επτά άλλοι συνεταιρισμοί της ονομαστικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου του εξαιρετικού Cantina di Monteforte, υπήρξαν από καιρό καθοριστικό στοιχείο στην ονομασία. Αλλά κατά την τελευταία δεκαετία πολλοί καλλιεργητές έχουν αρχίσει να εμφιαλώνουν το δικό τους κρασί, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη στροφή προς υψηλότερα πρότυπα.
Δυστυχώς, ωστόσο, η αναθεώρηση δεν διευκόλυνε τους καταναλωτές να βρουν τα καλύτερα κρασιά. Αν και οι νέοι νόμοι ανέβαλαν αναμφίβολα το βαθμό, τα περισσότερα από τα καλύτερα κρασιά εξακολουθούν να φέρουν την ένδειξη DOC, και κατασκευάζεται πολύ λίγο Superiore DOCG, προκαλώντας μεγαλύτερη σύγχυση παρά σαφήνεια.
«Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν έχουν ιδέα για την υποτιθέμενη ποιότητα πυραμίδα, και πολύ λίγοι παραγωγοί κάνουν το Soave Superiore», λέει ο Pieropan, ο οποίος επικρίνει το σύστημα.
Ελαττωματικός
«Το DOCG δεν προσδιορίζει τα καλύτερα κρασιά, αλλά ορίζει ένα στυλ πιο δυναμικά δομημένων κρασιών που παράγονται με πολύ χαμηλές αποδόσεις ή με τεχνολογία κελάρι», λέει. «Ούτε το Superiore DOCG αναφέρεται σε μια περιορισμένη περιοχή που χαρακτηρίζεται για αριστεία - μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε αμπελώνα στην πλαγιά της τεράστιας ζώνης παραγωγής. Το DOCG έπρεπε να έχει ανατεθεί μόνο στην περιοχή Classico. »
Ο Pieropan δεν είναι μόνος του που ανησυχεί - τα περισσότερα από τα κορυφαία ιδιωτικά οινοποιεία έχουν απορρίψει το DOCG, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου παραγωγού Sandro Gini, ο οποίος διαχειρίζεται το οικογενειακό κτήμα με τον αδελφό Claudio.
«Η περιοχή Classico αξίζει να αναγνωριστεί για την απαράμιλλη ποιότητά της, χάρη στο μοναδικό ηφαιστειακό της έδαφος, το υψόμετρο και τον πλούτο των παλαιών αμπέλων. Τα αμπέλια μας είναι μεταξύ 50-100 ετών », λέει ο Gini, ο οποίος αποφεύγει επιλεγμένες ζύμες και θείο και γερνάει τα κρασιά του σε μικρά, παλιά γαλλικά βαρέλια.
«Το Classico έχει μια αποδεδειγμένη ιστορία ποιοτικής οινοποίησης, αλλά τώρα όλοι οι αμπελώνες στην τεράστια ονομασία μπορούν να υπερηφανεύονται για το DOCG εάν οι οινοποιοί αναγκάζουν το κρασί να τηρήσει τις οδηγίες. Και με τόσες πολλές αντιθέσεις, είναι δύσκολο να έχουμε μια σαφή αίσθηση ταυτότητας. '
Ο Gini προσθέτει ότι τα καλοφτιαγμένα Classico DOC, παρόλο που έχουν φυσικά ελαφρώς λιγότερο αλκοόλ και εκχύλισμα από ό, τι απαιτεί το DOCG, είναι ωστόσο πιο εκλεπτυσμένα και μακράς διάρκειας από τον υποτιθέμενο ανώτερο χαρακτηρισμό. Μια κατακόρυφη γεύση από το 1988 του κομψού, άψογα ισορροπημένου Classico La Frosca που περιλάμβανε ένα εκπληκτικά ζωντανό και κομψό 1997 απέδειξε τον ισχυρισμό του οινοποιού, όπως έκανε και ένα πλούσιο Pieropan La Rocca 1996.
«Είναι κρίμα να μην χρησιμοποιείτε το DOCG. Είναι ο κορυφαίος χαρακτηρισμός της Ιταλίας και θα έπρεπε να είχε βοηθήσει να προχωρήσει ο Soave », λέει η Meri Tessari. Αυτή και οι τρεις αδερφές της διαχειρίζονται το κτήμα της οικογένειας στην καρδιά της περιοχής Classico και φτιάχνουν τραγανό, αρωματικό Soaves. «Νομίζω ότι η πλειονότητα των παραγωγών θέλει να επανεξετάσει το ζήτημα DOCG και να το αναθέσει μόνο στην περιοχή Classico. Δεν έχει νόημα να έχετε ένα DOCG εάν κανείς δεν το χρησιμοποιεί. '
Το Consorzio συμφωνεί ότι το DOCG δεν λειτουργεί όπως ελπίστηκε, αλλά επιμένει ότι η ύπαρξή του είχε θετικό αντίκτυπο. «Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι αυστηρότερες απαιτήσεις τόσο για το DOCG όσο και για το DOC έχουν οδηγήσει σε υψηλότερης ποιότητας Soaves σε όλη την ονομασία», λέει ο Lorenzoni. Είναι αλήθεια, αλλά οι καταναλωτές θα μπορούσαν να συγχωρεθούν επειδή δεν έλαβαν το μήνυμα - και η τραγωδία είναι ότι χάνουν ως αποτέλεσμα.
Γράφτηκε από τον Kerin O'Keefe
