Anson: Δημιουργώντας μια επανάσταση ισπανικού κόκκινου κρασιού- Winestealssd.com

Ribera del Duero αμπελώνες, ισπανικό κόκκινο κρασί

Αμπελώνες Rolland & Galarreta Rueda στη Serrada, Βαγιαδολίδ, Ισπανία.

Καλύτερες στιγμές
Άρθρα κρασιού που διαβάζονταν μακρά

Πώς μπορεί το ισπανικό κόκκινο κρασί να κάνει το επόμενο βήμα; Ο Peter Sisseck του Pingus έχει μερικές ιδέες, γράφει η Jane Anson στην τελευταία της στήλη Decanter.com.

Οικοδόμηση ενός υπέροχου Ισπανικό κόκκινο κρασί

Ίσως να μην περιμένετε τον Peter Sisseck να είναι η φωνή της αυτοσυγκράτησης.

Και όμως, εδώ ακούω τον Δανό δημιουργό του Πίνγκους , σχεδόν τον αρχικό ορισμό του white hot Ισπανία , πείτε, «Ο Telmo (Rodriguez, του Remelluri) θέλει να επιστρέψει στις τεχνικές ρίζες της οινοποίησης. Αυτό είναι υπέροχο ποιητικό και κάτι που πιστεύω επίσης, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί ταυτόχρονα. »

Τον τηλεφώνησα για να του ζητήσει συγγνώμη που δεν τον είδα στο πρώτο συνέδριο της αμπελουργίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Remelluri και να ρωτήσω αν ήθελε να προσθέσει κάτι στη σύνοψη της εκδήλωσης, καθώς ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες του μανιφέστο Terroir που υπεγράφη στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο του 2016.

Το ισπανικό κρασί πωλείται «πολύ φθηνά»

Αποδεικνύεται ότι η ομιλία που είχε προγραμματίσει να δώσει ο Sisseck στην εκδήλωση θα ήταν υπεράσπιση του ισπανικού συστήματος DO που εκδίδει μια πρόσκληση για ενοποίηση πίσω από αυτό και για να βρει έναν τρόπο να κάνει μια αλλαγή από μέσα.

«Το κύριο ζήτημα για τους ισπανούς καλλιεργητές είναι ότι το κρασί της χώρας πωλείται πολύ φθηνά», λέει.

«Πρέπει να βοηθήσουμε τους καλλιεργητές να έχουν μια αξιοπρεπή απόδοση, αλλά εστιάζοντας μόνο στη διάσωση των ξεχασμένων σταφυλιών και στην αναζωογόνηση των απομονωμένων περιοχών, κινδυνεύουμε να μην μπορέσουμε να επιφέρουμε πραγματικές αλλαγές».

Ο ίδιος ο Sisseck είναι απόδειξη ότι εστιάζοντας στο terroir μπορείτε να φέρετε μια ονομασία στην κοινή συνείδηση και πολλά άλλα. Όταν έφτασε μέσα Ribera del Duero το 1990 η περιοχή είχε ήδη αναγνωριστεί Βέγκα Σικελίας , αλλά οι άλλοι καλλιεργητές σταφυλιών στην περιοχή σπάνια εμφιαλώνουν τα κρασιά τους, και ακόμη πιο σπάνια έλαβαν οποιαδήποτε ανταμοιβή για αυτό.

Ξεκίνησε στο Hacienda Monasterio, αλλά συνάντησε ένα οικόπεδο αρχαίων αμπέλων και έπεισε τον αγρότη να του πουλήσει τα σταφύλια που έγιναν Pingus.

'Δεν χρειάζομαι το DO'

«Σήμερα δεν χρειάζομαι το DO», λέει με κάποια υποτίμηση », αλλά επιλέγω να συμμετέχω σε αυτό. Πριν από δύο χρόνια εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο του Consejo Regulador de Ribera del Duero. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ζήτησα ήταν η επανεγγραφή των κανόνων μας, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειαζόμαστε το πλαίσιο που προσφέρει. Διαφορετικά, είμαστε μια άλλη νέα περιοχή κρασιού στον κόσμο ».

Οι λόγοι για τη στάση του Sisseck αξίζει να σκεφτούμε. Λέει ότι στην ουσία, τα ζητήματα της Ισπανίας προέρχονται από το γεγονός ότι δεν επαρκούν αρκετά οι καλλιεργητές σταφυλιών που συναισθηματικά ή οικονομικά επενδύονται στο τελικό κρασί που προέρχεται από τις προσπάθειές τους.

Αναγκάζοντας την αλλαγή

Επισημαίνει ότι ενώ η Ιταλία και η Ισπανία έχουν τον ίδιο αριθμό εκταρίων κάτω από αμπέλια, στην Ιταλία υπάρχουν περίπου 35.000 παραγωγοί που εμφιαλώνουν τα δικά τους κρασιά. Στην Ισπανία, υπάρχουν λίγο περισσότερα από 6.000.

«Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τη συγκομιδή των καλύτερων διαθέσιμων σταφυλιών. Δεν υπάρχει ταξινόμηση των εδαφών, και ένα εκτάριο αρδευόμενης επίπεδης γης είναι συχνά πιο ακριβό από το έδαφος σε πλαγιές, παρόλο που είναι σαφώς λιγότερο κατάλληλο για ποιοτική καλλιέργεια σταφυλιών.

«Στη Ribera del Duero, η έκταση που δεν έχει φυτευτεί στην κοιλάδα μπορεί να είναι 12.000-18.000 ευρώ ανά εκτάριο σε σύγκριση με μόλις 6.000-10.000 ευρώ για μη φυτευμένη γη στις πλαγιές των λόφων. Γνωρίζουμε τη λύση σε αυτό, και το Consejo είναι καταρχήν πίσω του, αλλά πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη δυναμική από μέσα για να αναγκαστεί η αλλαγή. »

Με πολλούς τρόπους η Ribera del Duero είναι θύμα της δικής της επιτυχίας. Υπήρχαν 9.000 εκτάρια κάτω από αμπέλι όταν έφτασε ο Sisseck και 22.000 εκτάρια σήμερα. Οι αριθμοί των καλλιεργητών έχουν περάσει από 70 σε 270, οδηγώντας σε πλεόνασμα σταφυλιών, αλλά χωρίς κίνητρο να καλλιεργήσουμε τη γη που ταιριάζει καλύτερα στα ποιοτικά σταφύλια ή να διατηρήσουν παλιά αμπέλια με χαμηλή απόδοση όταν πληρώνονται από τον τόνο.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε το ισπανικό κρασί
Προεπισκόπηση vintage Alvaro Palacios 2015
Best Rioja: 10 κορυφαία κρασιά

Μια επαναστατική επιτροπή

Εδώ είναι που ο Sisseck συγκεντρώνει τις ενέργειές του, προχωρώντας σε μια επιτροπή στο Consejo για να καθορίσει τα καλύτερα εδάφη, στηρίζοντάς το σε μια μελέτη του 1990 από τον αμπελουργό Vicente Sotés Ruiz που ανέλυσε πάνω από 2.000 οικόπεδα γύρω από τη Ribera.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε το έργο κρασιού Psi με τον πρώην οινοποιό του Alonso del Yerro Paolo Rubio. Αυτό είναι ένα κρασί που παρασκευάζεται σε συνεργασία με τοπικούς καλλιεργητές που καλλιεργούν παλιά αμπέλια που καλλιεργούνται σε πλαγιές με τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα. Ο Sisseck και ο Rubio συνεργάζονται με τους καλλιεργητές για να στραφούν σε βιολογικές και βιοδυναμικές πρακτικές - και να τους πληρώσουν ανάλογα.

Ο Priorat έχει δείξει τον δρόμο

«Μπορούμε όλοι να μάθουμε από το παράδειγμα του Priorat. Έχει δείξει στους άλλους DO ότι η αλλαγή είναι δυνατή, ξεκινώντας με οραματιστές οινοπαραγωγούς όπως ο Alvaro Palacios και ο Rene Barbier, αλλά σήμερα υποστηρίζονται από το Consejo Regulador. »

Το 2007, η DOCa Priorat νομιμοποίησε τη χρήση ονομάτων τοποθεσιών σε μπουκάλια κρασιού - κάτι τέτοιο Ρίοια και άλλοι εξακολουθούν να αντιστέκονται - εισάγοντας 12 υποπεριφερειακές ονομασίες Vi de la Villa, και επιτρέπουν ακόμη και τις ονομασίες ενός αμπελώνα Vi de Finca.

«Δεν είναι τέλειο, καθώς επιτρέπονται πάρα πολλές εξαιρέσεις», προσθέτει ο Sisseck », αλλά σίγουρα δείχνει τι είναι δυνατό.

«Το κρίσιμο πράγμα για μένα είναι ότι οι ΚΟΑ της Ισπανίας αντιπροσωπεύουν την ιστορία και την ιδιαιτερότητα μιας μεμονωμένης περιοχής και αν γυρίσουμε την πλάτη τους σε αυτά, χάνουμε τη δυνατότητα να επιδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά και το terroir κάθε περιοχής».

ποιος είναι η nelle on gh

Δύο κρασιά Pingus για δοκιμή και μία δημιουργία Sisseck Bordeaux

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

Ένα κοινό έργο ξεκίνησε το 2006 με τοπικούς καλλιεργητές σταφυλιών που καλλιεργούσαν παλιά αμπέλια Tempranillo , αυτό το μεγάλο σε μαύρες ελιές και πλούσια βατόμουρα, με αλατούχο τσίμπημα στο φινίρισμα. Πλούσιο και όμορφα συγκεντρωμένο, αλλά τίποτα δεν φαίνεται υπερβολικό. Τα παλιά αμπέλια που μπαίνουν στο μακιγιάζ του Psi αποδεικνύουν την αξία τους, και αυτό παραμένει νεανικό και λαμπερό σε ηλικία έξι ετών, αν και φτάνει στο τέλειο παράθυρο κατανάλωσης. Υπέροχο κρασί αξίας. 93 πόντοι / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Ένα ιδιαίτερα ξηρό και vintage, τα παλιά αμπέλια της ονομασίας αντιστάθηκαν στη θερμότητα καλά, αλλά είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένα. Το 95% Tempranillo, 5% garnacha μείγμα παραμένει σφιχτά κλειστό σε αυτό το σημείο. Χρειάζεται καραμέλα (πρώτη φορά νομίζω ότι το έκανα ποτέ για αυτό που είναι ουσιαστικά ένα συνεταιριστικό κρασί), και ανοίγει για να αποκαλύψει την ίδια κορδέλα και παχουλό πλαίσιο φρούτων του τρύγου του 2010. Ηλικία σε ένα μείγμα από βαρέλια βελανιδιάς διαφορετικού μεγέθους και δεξαμενές τσιμέντου, χωρίς ουσιαστικά νέα βαρέλια. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

Ένα άλλο «μικρότερο» κτήμα από τον Peter Sisseck που αξίζει να ανακαλύψετε. Αυτή τη φορά ανήκε από κοινού με τον Silvio Denz. Από ένα μείγμα 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, όλα βιολογικά καλλιεργήθηκαν (δεν έκαναν καθόλου κρασί το 2013) και εμφιαλώθηκαν αφιλτράριστα. Ένα από αυτά τα κρασιά που με κάνει να αναπνέω ανακούφιση για το St-Emilion - η βαλανιδιά χρησιμοποιείται εδώ για να στηρίξει και να εμπλουτίσει το κρασί, αλλά ποτέ να το υπερνικήσει. Αντίθετα, εμφανίζεται το ρουμπίνι. Πρόκειται για μεταλλικά και φρέσκα, εστιασμένα καλοκαιρινά φρούτα με απαλά μαύρα μπαχαρικά και πινελιές κακάου. 92