Καλοκαίρι στο Empordà. Πίστωση: La Vinyeta
- Καλύτερες στιγμές
- Διαβάζω άρθρα κρασιού μακράς διάρκειας
Ο Andrew Jefford αισθάνεται την έκρηξη στο Empordà της Καταλονίας.
Μέσα από το ταξίδι έρχεται η κατανόηση. Ένα ανοιχτό μυαλό, φυσικά, είναι απαραίτητο, όπως και η ετοιμότητα να καταρρίψουν τις προκαταλήψεις. Είχα λίγο σχισμένος να κάνω πρόσφατα.
Ήταν μία από αυτές τις επισκέψεις που (όπως το ταξίδι από το Collio της Ιταλίας στην Brda της Σλοβενίας) σε κάνει να συνειδητοποιήσεις πόσο άσκοπα είναι τα εθνικά σύνορα. Η εν λόγω περιοχή κρασιού ήταν το Empordà. Στο παρελθόν το είχα σκεφτεί πάντα ως κλασική καταλανική χώρα με λόφο με ξεχωριστή μεσογειακή ομορφιά και ταυτότητα, όπως η Alella ή η Penedès.
όλη τη σεζόν 16 επεισόδιο 17
Αυτό δεν είναι σωστό. Ίσως φαίνεται καλύτερα ως μέρος του Greater Roussillon: ένας αδελφός αμπελώνας στον Maury και την Agly Valley, στο Collioure και στο Banyuls. Αυτές οι γαλλικές ονομασίες απέχουν μόλις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από τους βορειότερους αμπελώνες του Empordà. Σε όρους terroir, τα γαλλο-ισπανικά σύνορα εδώ είναι άσχετα: τα πέντε ανήκουν μαζί.
Δοκιμάστε τα καλύτερα κρασιά του Empordà, και θα δείτε ένα δράμα, μια λιθιά και μια λιτή, σχεδόν πικρή γλυκόπικρη ομορφιά που είναι κοινή σε αυτό το βόρειο καταλανικό σύμπλεγμα ζωνών αμπελώνων.
Τα ανατολικά Πυρηναία καταλήγουν στη Μεσόγειο σε αυτό το σημείο μέσω μιας σειράς από περιοχές και κοιλάδες. Αυτό που χωρίζει την πεδιάδα Empordà από την πεδιάδα του Περπινιάν είναι η αλυσίδα των Albères (Serra de l'Albera), με το Collioure και το Banyuls να είναι ραμμένα στη μία πλευρά και οι αμπελώνες του Northern Empordà να ράβονται στην άλλη, μοιράζοντας την ίδια όξινη καφέ σχιστόλιθο εδάφη (υπάρχουν γρανίτες περαιτέρω στην ενδοχώρα). Οι Albères προχωρούν στη θάλασσα μέσω του εκτεθειμένου Cap de Creus και της δικής του αλυσίδας λόφων, της Serra de Rodes. Η κορυφή Canigou 2.784 μ. Του Roussillon είναι ορατή σε όλο, επιτρέποντας σύννεφα.
Είναι μια σκληρή χώρα, κυρίως λόγω της σηματοδότησης του Τραμοντάν, του βορειοδυτικού ανέμου που χτυπά νότια εδώ με ανεξέλεγκτη δύναμη. Τι ανακάλυψα το Mistral στο Châteauneuf είναι εξίσου αληθινό για το Tramontane στο Empordà: είναι δύσκολο για τους ανθρώπους, αλλά όλα τα σημάδια είναι ότι τα αμπέλια ευδοκιμούν σε αυτό.
Η βιολογική και βιοδυναμική καλλιέργεια είναι σχετικά εύκολη εδώ, και τα παλιά αμπέλια είναι κοινά (οι περισσότεροι αμπελώνες Empordà είναι ηλικίας άνω των 30 ετών) μετριάζει την έντονη καλοκαιρινή ζέστη και βοηθά να φέρει το δράμα και τη συγκέντρωση που είναι ένα χαρακτηριστικό των κρασιών (καθώς και ενός αλατούχου διαλύματος) χαρακτήρα στο εκτεθειμένο Cap de Creus). Λέγεται ακόμη ότι ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργική τρέλα του Σαλβαδόρ Νταλί, ο οποίος γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στο Empordà.
ξεδιάντροπη σεζόν 10 επεισόδιο 4
Το Tramontane φυσούσε παγωμένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις αρχές Φεβρουαρίου - αν και κάπως τα αμύγδαλα κατάφεραν να ανθίσουν στα δόντια του, αφήνοντας ροζ μουτζούρες στις ευρείες προοπτικές και τον κρυστάλλινο αέρα.
Οι αμπελώνες του Empordà σήμερα καταλαμβάνουν περίπου 2.000 εκτάρια. Όπως και στο Priorat πολύ πιο νότια, αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι του συνόλου της προφυλλοξήρας, που πιστεύεται ότι ξεπέρασε τα 25.000 εκτάρια εδώ: οι εγκαταλελειμμένες βεράντες είναι παντού ορατές. Υπάρχουν δύο ζώνες αμπελώνων: ένα πολύ θυελλώδες βόρειο τμήμα (Alt Empordà) κοντά στο Figueres και το Albères, και μια μακρινή νότια ζώνη (Baix Empordà) από περισσότερους αμπελώνες πλούσιους σε πηλό χαλαρά συγκεντρωμένες γύρω από το Palafrugell, όπου οι συνθήκες είναι λιγότερο θυελλώδεις. Περίπου το 90% της παραγωγής προέρχεται από το Alt Empordà.
Μετά την φυλλοξήρα, παρεμπιπτόντως, πολλοί από τους κτηνοτρόφους αναφυτεύτηκαν τους παλιούς αμπελώνες τους με φελλό, και περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής φελλού προέρχεται τώρα από την Κόστα Μπράβα, με ιδιαίτερη έμφαση στο αφρώδες κρασί και στους φελλούς της σαμπάνιας. Το Empordà cork λέγεται ότι είναι υψηλής ποιότητας χάρη στις αργές συνθήκες ανάπτυξης εδώ.
Όπως και αλλού στην Καταλονία, οι γαλλικές ποικιλίες αρέσουν Cabernet , Ο Merlot και ο Syrah φυτεύτηκαν στο Empordà τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, αλλά δεν ήταν πάντα καλή ιδέα. «Έχουμε κάποια αμπέλια Cabernet», λέει ο Oriel Guevara από τους απότομους, εκτεθειμένους αμπελώνες του Hugas de Batlle, «που δεν έχουν παράγει ποτέ μούρο σε δεκαπέντε χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο. Άνεμος, πέτρα… »σηκώθηκε και χαμογέλασε.
Οι υπέροχες ποικιλίες για τα κόκκινα κρασιά εδώ (και τα κόκκινα κρασιά καταλαμβάνουν το 60% των φυτεύσεων) είναι οι Carignan και Grenache, πράγματι το καλύτερο Empordà Carignan με εντυπωσιάζει ως μερικές από τις μεγαλύτερες που έχω δοκιμάσει ποτέ. Τα λευκά (βασισμένα στα Grenache Blanc και Gris, Carignan Blanc και Maccabeu) μπορούν επίσης να είναι υπέροχα. Υπάρχουν, ωστόσο, προβλήματα ονοματολογίας.
Όχι τόσο πολύ με το Grenache, γενικά γνωστό ως Lledoner εδώ και σε ετικέτες με την καταλανική του μορφή Garnatxa, αλλά σίγουρα με τον Carignan. Αυτό συνήθως ονομάζεται Samsò εδώ, παρόλο που είναι πιο σωστά μια καταλανική μορφή με το όνομα Cinsaut.
το season season 2 επεισόδιο 4 guest stars
Mazuelo (το όνομα με το οποίο αναφέρεται αυτή η ποικιλία στα Robinson, Harding και Vouillamoz's) Κρασί σταφύλια ) δεν χρησιμοποιείται εδώ, ούτε η καταλανική μορφή Carinyena. Η Cariñena, εν τω μεταξύ, δεν είναι διαθέσιμη λόγω διαφωνιών με το DO με το ίδιο όνομα. (Για λόγους απλότητας, έχω χρησιμοποιήσει τις γαλλικές εκδόσεις ονομάτων ποικιλιών σταφυλιών στις σημειώσεις που ακολουθούν.)
Τα προβλήματα με την Carignan Blanc είναι χειρότερα. «Είμαστε στη χώρα του σουρεαλισμού», δήλωσε η Gemma Roig του Mas Llunes, «και το σουρεαλιστικό γεγονός είναι ότι κανείς δεν μπήκε ποτέ στην Carignan Blanc στον κατάλογο των επίσημων ποικιλιών για την Ισπανία. Επομένως, δεν υπάρχει επίσημα και δεν μπορούμε να το αναφέρουμε επίσημα στις ετικέτες. '
Όπως και στο υπόλοιπο Greater Roussillon, υπάρχει επίσης μια παράδοση παραγωγής οχυρωμένου κρασιού, συμπεριλαμβανομένης της ταγγός κρασιά. Αυτά τα συναρπαστικά, πολύπλοκα, πολιτιστικά κρασιά είναι πολύτιμα σε τοπικό επίπεδο, αν και στο δικό μου φύλλο εργασίας αγωνίζονται να ανταγωνιστούν με τα άβολα κρασιά, τα οποία συχνά είναι ξεκάθαρα εξαιρετικά.
Η αναγέννηση του Empordà είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο που πολλοί ηλικιωμένοι καλλιεργητές θυμούνται τη δυσκολία πώλησης κρασιών ακόμη και σε τοπικούς καταναλωτές, οι περισσότεροι από τους οποίους κάποτε δεν είχαν σκεφτεί τους πότες Rioja. Όλα αυτά έχουν πλέον αλλάξει τελείως, κυρίως λόγω του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου τοπικής κουζίνας (το ElBulli, θυμηθείτε, ήταν ένα εστιατόριο στο Alt Empordà).
Η αίσθηση της υπερηφάνειας για την καταλανική ταυτότητα έχει γαστρονομική αλλά και πολιτική διάσταση, και το υπέροχο φαγητό συνήθως βασίζεται σε ένα υπόστρωμα εκλεκτών τοπικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού.
μπορώ να βάλω κρασί στην κατάψυξη
Η δυναμική Josep Serra και η σύζυγός του Marta Pedra της La Vinyeta, για παράδειγμα, έδειχναν μια ομάδα τοπικών σεφ γύρω από την ιδιοκτησία την ημέρα που κάλεσα εκτός από εκλεκτά κρασιά, παράγουν επίσης ελαιόλαδο, αυγά ελεύθερης βοσκής και είναι περίπου για να ανοίξετε ένα μικρό εργοστάσιο τυριών. «Η Girona έχει περισσότερα από 20 αστέρια Michelin», επεσήμανε ο Josep, «και οι περισσότερες πωλήσεις μας αφορούν εστιατόρια».
Στο τέλος, όμως, μετράει το terroir: το δυναμικό που μπορεί να αποκαλύψει η φιλοδοξία και η προσπάθεια. Βάσει αυτής της σύντομης αρχικής επίσκεψης, η άποψή μου είναι ότι το Empordà έχει ένα μεγάλο μέλλον. Πριν από δύο μήνες, δεν το ήξερα.
Γεύση Empordà
Εκτός από τα δεκατρία κρασιά για τα οποία δίνονται σημειώσεις παρακάτω, προσέξτε άλλους από τους Celler Martin Faixo, Celler Hugas de Batlle, AV Bodeguers, Cellers d'En Guilla, Celler Gerisena, Celler Terra Remota, Clos d'Agon και Mas Soller .
