Πίστωση: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Καλύτερες στιγμές
Château Lafite-Rothschild 1870
Το 1870 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αμπελουργούς prephylloxera και, εάν κάθονταν σε τέλειες συνθήκες - αμετάβλητη θερμοκρασία, ελαφρά υγρασία - πολλά κρασιά έπιναν ακόμα καλά ακόμη και σε ηλικία ενός αιώνα. Αναμφίβολα, το πιο τέλειο που έχω δοκιμάσει ποτέ ήταν από ένα μεγαλείο του 1870 Lafite από το Κάστρο Glamis.
Το Glamis είναι η έδρα των Earls of Strathmore και Kinghorne, αλλά κατά τη στιγμή της ανακάλυψής του το 1970, η οικογένεια είχε από καιρό χάσει το ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της παλιάς κάβα, καθώς θεωρούνταν «μετά την πώληση τους μέχρι σήμερα». Σίγουρα δεν ήταν. Σε ποιο σημείο ήρθα.
Για να κόψω μια μακρά ιστορία, ένας σκηνοθέτης των εμπόρων κρασιού, Cloags του Περθ, μετά από μια συνήθη επίσκεψη, τηλεφώνησε για να μου πει ότι είχε ανακαλύψει έναν πλούτο κρασιών του 19ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων 42 μεγεθών του Château Lafite 1870, συνεχίζοντας πείτε ότι «κανείς (στο Κάστρο) δεν πίνει κρασί και μπορεί να πειστούν να πουλήσουν». Η αντίδρασή μου ήταν άμεση. Πήρα το επόμενο τρένο βόρεια, έναν ύπνο, συναντήθηκα κατά την άφιξη στο Περθ και κατευθύνθηκα κατευθείαν στο Glamis. Ήταν ένα σπήλαιο του Αλαντίν.
Ήταν εκεί σε μια σειρά, που ταυτίζονταν με την αρχική ετικέτα κάδου, «Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co», με το τελευταίο να είναι το όνομα του εμπόρου, επίσης ανάγλυφο στην κάψουλα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον, από τα αρχεία, το Cellar Book 1885 έως το 1894: «48 μεγέθη του 1870 Lafite αγοράστηκαν και καθορίστηκαν το 1878 ′.
Γιατί όμως παρέμειναν 42 μεγέθη; Είναι σαφές ότι το 13ο Earl of Strathmore ήταν γνώστης - αλλά δεν του άρεσε το κρασί. Πιθανότατα ούτε ο κληρονόμος του. Ήταν αυτό που είναι γνωστό ως «blackstrap», πικρά ταννικό. Και έτσι έμεινε. Αυτό που δεν μπορούσε να ξέρει ο Earl ήταν ότι ήταν ένα σπάνιο κρασί, όπως το Château Latour 1928, το οποίο χρειάστηκε 50 χρόνια για να ωριμάσει. Αλλά είχε επιβιώσει 100 χρόνια;
Συσκευάσαμε τα 42 μεγέθη και 60 δεκάδες άλλα παλιά κλαρέ, αλλά έπρεπε να έχουμε γραπτή άδεια για να τα πάρουμε. Ο διαχειριστής του κτήματος, όχι ένας ευγενής κύριος (στα ρούχα εργασίας μου δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήμουν διευθυντής του Christie's), επιτέλους έδωσε την έγκρισή του.
Αυτό που έκανε τη δουλειά μας ευκολότερη ήταν ότι, ασυνήθιστα, το κελάρι ήταν στο ισόγειο, κάτω από την αυλή του κάστρου. Μόλις υποστηρίξαμε το φορτηγό, φορτώσαμε και οδηγήσαμε με μεγάλη ταχύτητα στο Περθ, μετά στο Christie πριν οι αγωνιστές μας το ακούσουν.
Ήμουν υπεύθυνος για την καταλογογράφηση και όλα πήγαν ομαλά μέχρι που μου συνέβη, είχε το 13ο Earl σωστό, και το 1870 Lafite ήταν ακόμα αδιάφορο; Καμία επιλογή δεν έπρεπε να ανοίξουμε. Στις 2 Ιουλίου 1971, ο Alan Taylor-Restell και εγώ φιλοξένησαμε ένα δείπνο στο Christie's, στο οποίο προσκαλέσαμε «σημαντικούς ουρανίσκους», συμπεριλαμβανομένων των Harry Waugh και Hugh Johnson. Κατέστρεψα το magnum. Το επίπεδο ήταν υψηλό, ο φελλός τέλειος. Βαθιά στην καράφα, είχε περισσότερο από μια ρουμπίνι λάμψη, αρκετά απερίγραπτη μια άψογη, απερίγραπτη ανθοδέσμη που άνοιξε στο ποτήρι στον ουρανίσκο, γλυκό, υγιεινό, γεμάτο στόμα μια τέλεια ισορροπία όλων των εξαρτημάτων αλλά ακόμα ταννική - τέλεια με αρνί . Εν ολίγοις, σε λίγο πάνω από έναν αιώνα, η τελειότητα. Ήταν ριψοκίνδυνο, αλλά και άλλα magnum που δοκιμάστηκαν ή ακούστηκαν επίσης ήταν άψογα.
Chateau Palmer 1961
Ένα κρασί που ξεχωρίζει. Θα ήταν άσχημο να το περιγράψουμε αυτό σαν λίγο φρικιό, αν και για κάποιο χρονικό διάστημα θεωρείται σούπερ δευτερόλεπτο. Όπως το Mouton 1945, ιδιαίτερα διακριτικό: μια πολύ γλυκιά, εξαιρετικά συμπυκνωμένη μύτη και γεύση στην κορυφή του, σχεδόν πλούσιος στη Βουργουνδία με φρούτα που μοιάζουν με μουριά. Ένα κρασί έξι αστέρων. Αυτή ήταν η τελευταία μου από περισσότερες από δώδεκα νότες, που δοκιμάστηκαν τον Μάιο του 2008, και ακόμα ξεκάθαρη.
Château Mouton-Rothschild 1945
Δεν είναι κλαρέ, δεν είναι σχεδόν το Μπορντό. Είναι ένα «Churchill of a wine», άμεσα αναγνωρίσιμο, περίπλοκο, συναρπαστικό, αξέχαστο. Μόνο η εμφάνισή του είναι τόσο διακριτική που έχω αναγνωρίσει αρκετές φορές το Mouton 1945 μόνο στο χρώμα. Όσο για το μπουκέτο του, και πάλι μοναδικό. Περιγράφεται στο βιβλίο μου Vintage Wine ως «μία από τις πιο εκπληκτικές μυρωδιές» (ίσως θα έπρεπε να είχα πει τα αρώματα) που θα έβγαιναν ποτέ από σταφύλια που καλλιεργούνται εκτός πόρτας. Η δύναμη και η πικάντικη έξοδο από το γυαλί σαν μια ξαφνική έκρηξη του όρους Αίτνα: (χωρίς τη μυρωδιά του θείου ή της τέφρας) κανέλα, ευκάλυπτος, τζίντζερ. Τελευταία δοκιμή τον Νοέμβριο του 2005, όταν του έδωσα έξι αστέρια στα πέντε.
Decanter Premium: Η Jane Anson δοκιμάζει τον Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Όχι μια εύκολη χρονιά, τα châteaux πρέπει να αντιμετωπίσουν μια αυξανόμενη εποχή από σοβαρούς παγετούς τον Μάιο, όταν τα αμπέλια κυριολεκτικά «έπεσαν στον οφθαλμό», τότε ένα καλοκαίρι ξηρασίας και υπερβολικής ζέστης. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν μια μικρή καλλιέργεια υπερ-ώριμων κρασιών. Θεωρώ ότι το Haut-Brion ’45 είναι ίσως το καλύτερο από ποτέ. Αρκετές σημειώσεις. Το 1959: ο γήινος πλούτος του 1971: στο αποκορύφωμά του. Το χρώμα του είναι ένα ζεστό ρουμπίνι, με πλούσιο χείλος από μαόνι υπέροχο μπουκέτο, αρωματικό, «σοκολάτα βανίλιας» (εννοώ «λευκό»;), καπνό, κηρήθρα, άγγιγμα γλυκόριζας στον ουρανίσκο μια μεταξένια υφή, τραγανό φρούτο αλλά νόστιμο, τέλειο βάρος και ισορροπία. Τελευταία γεύση τον Ιούνιο του 1990: έξι αστέρια. Σε τελική ανάλυση, είναι ο μόνος (κόκκινος) τάφος με βαθμολογία 1er cru classé.
τι συνέβη στον Ντίλαν σε νέους και ανήσυχους
Κάστρο Yquem 1921
Έχω δοκιμάσει σχεδόν 130 αμπελώνες του Yquem, από το 1784 έως τον 19ο και, φυσικά, τον περασμένο αιώνα. Για να διαλέξω ποιο vintage του Yquem θεωρώ ότι το πιο εξαιρετικό ήταν δύσκολο. Έπρεπε να είναι το 1921, το θρυλικό «αστέρι» του μεγαλύτερου τρύγου Sauternes του 20ού αιώνα. Το 1921 ήταν ένα εξαιρετικά καυτό καλοκαίρι. Τα σταφύλια συλλέχθηκαν με ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία, μετά τη ζύμωση, οδήγησε σε ένα μνημειακό κρασί.
Από τις 30 νότες μου, δεν είναι όλα πέντε αστέρια, μερικά δείχνουν την ηλικία του κρασιού, αλλά στην καλύτερη περίπτωση, ένα κεχριμπαρένιο χρυσό χρώμα, ανθοδέσμη μελιού, ροδάκινο, «ζάχαρη κριθαριού» (βρασμένη και ζάχαρη) πολύ γλυκό, πλούσιο, ισχυρό, ακόμη και δυναμικό, μεγάλο μήκος και ένταση, υποστηριζόμενο από τη διατήρηση της οξύτητας. Μία από τις υπέροχες εμπειρίες της ζωής. Τελευταία δοκιμή Δεκεμβρίου 2000. Φυσικά έξι αστέρια.
Château Cheval Blanc 1947
Ένα άλλο πολύ καλό κρασί της μεταπολεμικής περιόδου, και κατά τη γνώμη μου κατατάχθηκε με το Mouton ’45 ως ένα από τα μεγαλύτερα κρασιά του 20ού αιώνα - σίγουρα το μεγαλύτερο St-Emilion.
Ένα ολοένα και πιο ζεστό καλοκαίρι οδήγησε στη συγκομιδή σε σχεδόν τροπικές συνθήκες, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα οινοποίησης. Ως vintage, γενικά, το 1947 παρήγαγε κρασιά εξαιρετικής ποιότητας, με τον κίνδυνο να είναι υψηλή πτητική οξύτητα. Ότι μια τέτοια ποιότητα είναι δυνατή υπό αυτές τις συνθήκες αποδεικνύεται επίσης από το εξαιρετικό, ζεστό vintage του 1921, το οποίο (καθώς και ως κορυφαίο vintage Sauternes) θα μπορούσα επίσης να ισχυριστώ ως μία από τις κορυφές του κλαρέ.
Έχω δοκιμάσει το Cheval Blanc του 1947 πάνω από δύο δωδεκάδες φορές. Στην καλύτερη, βαθιά, απίστευτα πλούσια, με «συγκέντρωση μαμούθ». Στο αποκορύφωμά του στη δεκαετία του 1980, μεταβλητή - πολύ μεταβλητή - κάποια σχεδόν σαν Port. Παραλλαγή μπουκαλιών, ναι, αλλά μερικές έχω τις υποψίες μου.
Με την πάροδο των ετών, ιδίως στις πρώτες δοκιμές ανάπτυξης του Έντμουντ Πένινγκ-Ρόσελ κάθε 12 ετών, είχα πάντα κατατάξει τον Cheval Blanc το αγαπημένο μου ’47. (Άλλοι, όπως ο Latour, ακόμη και η Margaux, μπορεί να είναι ακόμα σκληροί σε αυτήν την ηλικία.) Συνοψίζοντας: το «47 Cheval Blanc ζει μέχρι και πέρα από την κατάστασή του. Τελευταία γεύση στο magnum Μάιος 1993. Έξι αστέρια.
Chateau Climens 1971
Το λευκό κεφάλαιο του Μπορντό στο Vintage Wine κυριαρχείται από τους Sauternes, για δύο λόγους. Τα ξηρά λευκά τείνουν να είναι μεθυσμένα νεαρά, ενώ τα γλυκά κρασιά των μεγάλων κρασιών, αν και μπορούν να είναι μεθυσμένα μικρά, ωφελούνται από την ηλικία των μπουκαλιών και μπορούν να έχουν μια εξαιρετική διάρκεια ζωής. Επειδή είχα τόσες πολλές σημειώσεις σχετικά με τους αμπελουργούς του Yquem, που εκτείνονταν για περισσότερους από δύο αιώνες, το Château Climens - το κορυφαίο κτήμα του Barsac - ήταν, συγκριτικά, σπάνια.
Έτσι, το 1971, στη μέση αυτού που προοριζόταν να είναι ένας εξαιρετικός τρύγος, η Bérénice Lurton ετοίμασε γενναιόδωρα μια γεύση 30 vintages από το 1964 έως το vintage σε βαρέλι, 1970. Η Bérénice άρχισε να δοκιμάζει στο ένα άκρο, εγώ στο άλλο πριν συγκριτικές σημειώσεις. Γρήγορα προς τα εμπρός έως το 2001. Γευσιγνωσία σε ηλικία ακριβώς 30 ετών, το Climens 1971, όπως είχε προβλεφθεί, αποδείχθηκε ένα από τα σπουδαιότερα, το αποτέλεσμα μιας τέλειας καλλιεργητικής περιόδου και του ευγενούς περιχύματος, που δίνει σε αυτά τα γλυκά κρασιά μια επιπλέον διάσταση. Το χρώμα του είναι τώρα ένας πλούσιος χρυσός με πράσινο χείλος, συν πορτοκαλί και ασβέστης από την πρώτη ρίχνει ένα σχεδόν πολύ πλούσιο μπουφέ «βουτύρου», μαλακή καραμέλα, μέλι. Πολύ γλυκό βέβαια, αλλά όχι ασυμπίεστο, καλό σώμα αλλά όχι βαρέων βαρών υπέροχη γεύση, μήκος και βάθος. Ένα σπάνιο έξι αστέρια.
Chateau Kirwan 1865
Αυτό μπορεί να μην είναι το καλύτερο, αλλά ήταν το πιο απροσδόκητο εύρημα.
Από την πρώτη μου σεζόν στο Christie's, κάναμε κατά μέσο όρο 40 δημοπρασίες κρασιού ετησίως, συμπεριλαμβανομένων δύο «Finest and Rarest», καθένας από τους οποίους περιελάμβανε κρασιά από αρχαία, «παρθένα» (ποτέ μετακινούμενα) κελάρια.
Το 1970 πραγματοποιήθηκαν δύο αξιοσημείωτες πωλήσεις από τα κελάρια της οικογένειας Meyrick. Ο πρώτος, τον Ιούνιο, από τον Ναύαρχο του Χίντιν στο Χάμπσαϊρ. Μετά την επιτυχία του, ο Sir George Meyrick θυμήθηκε ότι είχε ένα «παλιό sherry» στο κελάρι στο Bodorgan, το οικογενειακό «κάθισμα» στο Anglesey.
Η Daphne και εγώ, οι οποίοι είχαν συσκευάσει το πρώτο κελάρι την άνοιξη του 1970, οδηγήσαμε βόρεια και βρήκαμε, με αξιοσημείωτη σύμπτωση, ότι οι παλιοί φίλοι είχαν χτίσει μια παραθεριστική κατοικία σε γειτονικό Bodorgan House. Ήταν τον Αύγουστο. Μείναμε μαζί τους και, την Κυριακή, πήδηξα πάνω σε έναν τοίχο για να ανακαλύψουμε ένα κελάρι με τούβλα γεμάτο κρασί, χωρίς να είναι τουλάχιστον εννέα δωδεκάδες του Lafite 1865 και εννέα δωδεκάδες του 1875.
Πραγματοποιήσαμε απόθεμα πριν από τη συσκευασία. Όταν επρόκειτο να τελειώσουμε, παρατήρησα ένα μικρό συρματόσχοινο κοντά στην πόρτα με πάνω από δώδεκα μπουκάλια χωρίς ετικέτα και με απλές κάψουλες. Δεν πίστευα ότι θα άξιζαν να συσκευάζονται και να στέλνονται στο Λονδίνο.
giada de laurentiis john mayer
Σπάνια τραβάω το φελλό ενός μπουκαλιού στο κελάρι ενός πελάτη, αλλά αυτή τη φορά, από περιέργεια, το έκανα. Με έκπληξη βρήκα το φελλό με την επωνυμία «Château Kirwan 1865». Στον πρώτο όροφο βρήκα ένα ποτήρι. Ήταν νόστιμο, άψογο. Πήρα μπουκάλι και ποτήρι στον επάνω όροφο για να σημειώσω το κρασί και να βρω τον Σερ Τζορτζ που βρισκόταν στην κουζίνα. Του είπα για το κρασί, του έδωσα ένα άλλο ποτήρι για το μεσημεριανό του και γύρισα πίσω στον τοίχο με τη γεύση. Συνόδευσε το υπόλοιπο κελάρι, περίπου 60 δωδεκάδες, στο Λονδίνο όπου, τον Οκτώβριο, το 1865 ο Kirwan πούλησε σε τόσο υψηλή τιμή με το ίδιο vintage του Lafite.
Όλα αγοράστηκαν μετά από σύστασή μου από έναν παλιό μου φίλο, έναν σπουδαίο γνώστη. Τελευταία γεύση τον Μάρτιο του 2001. Το καλύτερο έξι αστέρια.
Postscript: Το επόμενο έτος έλαβα μια επιστολή από τον M Schÿler του Shrder και Schÿler, τους συνεργάτες του Μπορντό, τους ιδιοκτήτες του Château Kirwan. Σε αυτό -αυτά τα λόγια- «Μάικλ, ακούω ότι ο Κρίστι είχε πουλήσει ένα πολύ παλιό vintage του Κιργάν. Μέχρι τώρα, ο αγοραστής πρέπει να έχει κουραστεί να πίνει ένα τόσο κουρασμένο παλιό κρασί και είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε «£ 1 ένα μπουκάλι για το υπόλοιπο». Μπορεί να φανταστεί την χαρούμενη απάντησή μου.
Château Laville Haut-Brion 1971
Ως πείραμα, ο Henri Woltner, ένας από τους αδελφούς που μέχρι το 1971 είχε μεταμορφώσει την ποιότητα των La Mission Haut-Brion και Laville Haut-Brion, άφησε τσαμπιά στο αμπέλι για περισσότερο από το συνηθισμένο, όντως όσο το δυνατόν περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, ο μούστος είχε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, μετατρέποντας σε αλκοόλ 13%. Για πρώτη φορά δοκιμάστηκε το 1978 όταν το κρασί είχε ένα εκπληκτικά λαμπερό κεχριμπαρένιο χρώμα, ένα μπουκέτο περισσότερο σαν Barsac και μια πλούσια πλούσια μέλι ωριμότητα δίνοντας στο κρασί ένα άρωμα γλυκύτητας στον ουρανίσκο, με υπέροχο μήκος και επίγευση. Τελευταία δοκιμή τον Ιούνιο του 1990 και σε έξι αστέρια.
Chateau Margaux 1961
Κάτω από την ιδιοκτησία της οικογένειας Ginestet δημιουργήθηκε πληθώρα από εξαιρετικά κρασιά. Μετά τον πόλεμο: 1945: υπέροχο 1953: ένας πλούσιος γοητευτής, ο ωραιότερος απ 'όλους. 1961: Δοκίμασα πρώτα το 1964 και προέβλεψα 20 χρόνια ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, άλλα 20 χρόνια αργότερα, σε ένα μεσημεριανό γεύμα στο κελάρι, σημείωσα το «σήμα κατατεθέν» του, ένα εξαίσιο μπουκέτο στον ουρανίσκο, γλυκό, βραχιόλι, με ένα είδος αρωματισμένου αρώματος. Τελευταία δοκιμή τον Ιούνιο του 1970 απελπιστική πραγματικά για να περιγράψει τη μοναδική γοητεία της. Ωριμάζει φυσικά, αλλά αν είναι καλά-κελάρι, τελειότητα. Τουλάχιστον πέντε αστέρια.
