Η προέλευσή του βασίζεται αποκλειστικά στην πόλη Montalcino, αλλά υπάρχουν περισσότερα από ένα στυλ του Brunello. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε αυτό το ενδιαφέρον κρασί από το να αναζητήσετε τις εκφράσεις ενός αμπελώνα, λέει ο Monty Waldin
Γρήγοροι σύνδεσμοι:
- 13 Brunello με έναν αμπελώνα για να δοκιμάσετε
Καθώς τα εμβληματικά κόκκινα κρασιά, το Brunello di Montalcino φαίνεται εύκολο να γίνει κατανοητό, επειδή παρασκευάζεται από μία μόνο ποικιλία σταφυλιών, το Sangiovese ή το «Brunello», που καλλιεργείται γύρω από το Montalcino, μια πόλη στην κορυφή ενός λόφου στη νοτιοδυτική Τοσκάνη.
Αλλά ο ορισμός του «τυπικού» Brunello είναι σχεδόν αδύνατος, γιατί περίπου το 30% -35% του Brunello προέρχεται από δροσερό έδαφος βόρεια της πόλης, ενώ το 65% -70% προέρχεται από τις τοποθεσίες στο νότο, οι οποίες είναι συχνά πολύ πιο ζεστές. Τα βόρεια σταφύλια γενικά δίνουν τον πιο ανοιχτόχρωμο Brunellos, που είναι κλασικά, λαχταριστοί, ενώ εκείνοι από το νότο δίνουν πιο σκούρα χρώματα, πιο φρουτώδη αλλά ακόμα αλμυρά κρασιά.
Ακόμα πιο περίπλοκο είναι το γεγονός ότι οι παραγωγοί Brunello μπορούν να συνδυάσουν σταφύλια και από τις δύο πλευρές της πόλης για να εξαλείψουν αυτές τις έντονες στιλιστικές διαφορές.
Στη ζώνη ή όχι στη ζώνη
Η πιο θορυβώδης τρέχουσα συζήτηση στο Montalcino αφορά το εάν θα χωρίσει την περιοχή σε υποζώνες για να διευκολύνει την κατανόηση του Brunello. Η χωροθέτηση θα βασίζεται πιθανότατα στα διάφορα χωριουδάκια που αποτελούν την περιοχή Montalcino, όπως το Torrenieri στα βορειοανατολικά, το Castelnuovo dell'Abate στα νοτιοανατολικά και το Sant'Angelo στα νοτιοδυτικά, μεταξύ πολλών άλλων.
Οι παραδοσιακοί φοβούνται ότι οι αμπελώνες με ζώνες σε λιγότερο αναγνωρισμένους - κώδικες για χαμηλότερα ψέματα, πιο πλούσια σε πηλό - σημεία, όπως το Torrenieri, ενδέχεται να τιμωρηθούν από τα μέσα ενημέρωσης και έπειτα από την αγορά. Άλλοι, όπως ο Francesco Marone Cinzano του Col d'Orcia υποστηρίζουν ότι «η αναγνώριση των σαφών διαφορών μεταξύ ιστότοπων στο Montalcino μπορεί να δώσει στους πιθανούς αγοραστές του Brunello περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κοιτάξτε τη Βουργουνδία. »
Ή απλώς κοιτάξτε τον Val di Suga, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Montalcino. Εμφιαλώνει τα 55 εκτάρια του Brunello ως τρεις ξεχωριστούς μοναδικούς αμπελώνες: το Vigna del Lago, δίπλα στο οινοποιείο βορειοανατολικά της πόλης σε δροσερό άργιλο, είναι γωνιακό Vigna Spuntali από τη θερμότερη πετρώδη άμμο 16 χιλιόμετρα προς τα νοτιοδυτικά είναι πιο ανοιχτό ενώ το Poggio al Το Granchio, μια παρόμοια απόσταση από το οινοποιείο προς τα νοτιοανατολικά, σε σχιστόλιθο με βάση το πηλό, είναι το πιο προφανές ομαλό από τα τρία. Ωστόσο, και οι τρεις είναι αναγνωρίσιμοι Brunello, ενώ είναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, απόδειξη, εάν χρειαζόταν, ότι οι διαφορές μεταξύ του Brunello terroirs είναι κάτι που μπορεί να ενώσει παρά να διαιρέσει την περιοχή.
Η άποψή μου είναι ότι η ζώνη θα συμβεί φυσικά ούτως ή άλλως, καθώς ο Brunello φαίνεται να «προσθέτει αξία» στο μάρκετινγκ-μιλάει για την κατάσταση του προορισμού κρασιού blue-chip τοποθετώντας τον ως γαστρονομικό κόμβο επίσης, για τις λευκές τρούφες, τα μανιτάρια, το roebuck, τον αγριόχοιρο , ελαιόλαδο, πρόβειο τυρί, μέλι και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ.
Προς το παρόν, ο πιο λογικός τρόπος που έχω βρει για να κατανοήσω την πλούσια οινική ποικιλομορφία του Montalcino είναι να σπάσει την περιοχή στα συστατικά της μέρη, εξοικειωμένος με τον Brunellos από μεμονωμένους αμπελώνες ή μεμονωμένα terroirs.
Περίπου το 12% -15% (260ha-320ha) του Brunello εμφιαλώνεται με ένα όνομα για συγκεκριμένη τοποθεσία, που σημαίνει είτε από έναν επίσημα καταχωρημένο μοναδικό αμπελώνα (vigna) είτε από έναν ιστότοπο με ιστορικά αναγνωρισμένο όνομα τόπου (toponimo). Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το μέγεθος, αν και τα κρασιά με την ένδειξη «vigna» πρέπει να προέρχονται από αμπελώνες που είναι εγγεγραμμένοι στην κοινοπραξία των παραγωγών Brunello.
Πρώιμες μέρες ενός αμπελώνα
Τα πρώτα τέτοια κρασιά εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με το Montosoli του Caparzo και το Vigna La Casa του Altesino, και τα δύο από ένα από τα αναμφισβήτητα καλύτερα υποζώνες του Montalcino, ένα λόφο βόρεια της πόλης που ονομάζεται Montosoli.
Ο Caparzo και ο Altesino ήταν πολύ αργά για να πάρουν το καλύτερο μέρος του Montosoli, ωστόσο, επειδή ανήκει στην οικογένεια του Nello Baricci. Τώρα στη δεκαετία του '90, και ένας τοπικός ιδιοκτήτης, ο Baricci αγόρασε τη γη του το 1955. Ο Baricci είναι ο μόνος καλλιεργητής Montalcino του οποίου ολόκληρος ο αμπελώνας είναι 100% στο Montosoli.
Τα αμπέλια του Baricci έχουν τέλεια νοτιοανατολική έκθεση και υψόμετρο (270m) - το «γλυκό σημείο» για τον Brunellos που είναι ώριμα, λουλούδια, αλμυρά και εξαιρετικά ποτά. Ο Baricci αποκαλεί το Brunello του «Colombaio Montosoli», αφού ήρθε η αγροικία. Αν ψάχνετε για ένα συγκριτικό συγκρότημα Brunello, αυτό προσφέρει ένα χρήσιμο σημείο εκκίνησης.
Άλλοι αξιοσημείωτοι αμπελώνες Brunellos που ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του 1980, όταν η επέκταση του Montalcino μαζεύτηκε, περιλαμβάνουν το Vigna del Fiore του Fattoria dei Barbi το 1981 και το Poggio al Vento του Col d'Orcia τον επόμενο χρόνο. Και οι δύο προέρχονται από τη θερμότερη νότια πλευρά του Montalcino, αλλά επωφελούνται από το να βρίσκονται σε πιο δροσερές περιοχές (πάνω από 350 μέτρα). Αντίθετα πάντοτε αντιστέκονταν στην παγίδα οινοποίησης, θυσιάζοντας την ήπια ωριμότητα για την υπερπλήρωση του blockbuster, η οποία έγινε τόσο προβλέψιμη στο Montalcino (και αλλού) από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Αν θέλετε να δοκιμάσετε το «κλασικό Brunello κατά τη διάρκεια των αιώνων», αυτά είναι και τα δύο κρασιά ενός αμπελώνα.
Συνεχιζόμενη έκρηξη
Η σταθερή άνοδος στα νέα κρασιά ενός αμπελώνα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των ετών άνθησης της δεκαετίας του 1990, ιδίως με την πρώτη κυκλοφορία του Mastrojanni το 1993 από το Schiena d'Asino, ή το «Brunello's back», από ένα θυελλώδες οροπέδιο πάνω από το νότιο χωριουδάκι του Montalcino του Castelnuovo dell'Abate.
Το Castelnuovo dell'Abate είναι η πιο καυτή υποζώνη του Montalcino. Προστατεύεται από τους κρύους ανατολικούς ανέμους από το εξαφανισμένο ηφαίστειο Amiata από τη μία πλευρά προς τα ανατολικά, και είναι ανοιχτό σε λαμπερούς ζεστούς μεσογειακούς ανέμους στην άλλη πλευρά προς τα δυτικά.
νόμος και τάξη svu σεζόν 17 επεισόδιο 21
Αυτό σημαίνει ότι τα κρασιά από το Castelnuovo μπορεί να είναι πολύ πιο σκοτεινά, πλουσιότερα, πιο στοματικά και εξωτικά θορυβώδη από εκείνα από το βόρειο τμήμα του Montalcino. Η περιοχή Castelnuovo dell’Abate αναπόφευκτα αντιπροσώπευε μεγάλο μέρος της έκρηξης σε νέες φυτεύσεις μεταξύ του 1996 και του 2007, όταν η αμπελώνα του Brunello σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι παραγωγοί Brunello από τα βορειοανατολικά της πόλης ήθελαν ιδιαίτερα να αποκτήσουν γη εδώ και να μετατρέψουν τα υπάρχοντα σιτηρά και τους ελαιώνες σε αμπέλια. Η ιδέα ήταν να μαλακώσουν τα κατά τα άλλα άκαμπτα τανικά κρασιά τους σε κάτι πιο ευχάριστο, προς τα εμπρός - και με δυνατότητα πώλησης.
Ενώ ορισμένα οινοποιεία έπεσαν στην παραγωγή καρικατούρας, 100 βαθμών με βόμβες φρούτων, άλλοι φάνηκε να δημιουργούν ισορροπημένους αμπελώνες που κινδυνεύουν λιγότερο από υπερθέρμανση κυρίως - σύμφωνα με τα λόγια του διευθυντή του Mastrojanni Andrea Machetti - 'φυτεύοντας τις σειρές σε ορθή γωνία προς αποφύγετε το ηλιακό έγκαυμα ». Τα οικόπεδα Mastrojanni Schiena d'Asino και Vigna Loreto, Ugolaia της Lisini, Manachiara του Silvio Nardi, Fornace του Le Ragnaie, Franci του Fabio Tassi και Pietranera του Centolani είναι όλα παραδείγματα μιας προσέγγισης που δείχνει την αξία της παραγωγής κρασιών που είναι, με τα λόγια του Machetti που έχουν αναπτυχθεί, όχι έκανε'.
Ο Francesco Illy του Podere Le Ripi φύτεψε τον αμπελώνα του «Bonsai» με σκοπό να είναι το πιο πυκνό φυτό στον κόσμο (62.500 αμπέλια / εκτάριο). «Αυτό διατηρεί χαμηλές τις αποδόσεις ανά αμπέλι και ενθαρρύνει τη βαθύτερη ριζοβολία», λέει. Τα αμπέλια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, πρέπει να κρατήσετε το στομάχι σας για να περπατήσετε μεταξύ τους. «Είναι τρέλα», παραδέχεται ο Illy, «αλλά αποτρέπει την πίεση του αμπέλου σε ζεστό καιρό». Ο Illy γήρανσε τις πρώιμες σοδειές του Bonsai σε νέα δρύινα βαρέλια, αλλά με φιλόδοξο τρόπο αποφάσισε να μετριάσει τέτοιες υπερβολές για να επιτρέψει στις λεπτές γεύσεις των σταφυλιών του να ελευθερώσουν την έκφραση .
Ο μοναδικός αμπελώνας Brunellos συνήθως έχει πριμοδότηση 10% -20% έναντι των κανονικών εμφιαλωμάτων, ένα ασφάλιστρο που αξίζει να πληρώσω μόνο κατά την άποψή μου εάν ο καλλιεργητής καλλιεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει μια πληρέστερη έκφραση terroir δουλεύοντας με τη φύση και όχι εναντίον της. Τα Salicutti, Pian dell'Orino και Le Ragnaie είναι μερικά μόνο παραδείγματα αυτής της προσέγγισης και παράγουν μερικά από τα αγαπημένα μου Brunellos, επειδή η «αίσθηση του τόπου» τους είναι τόσο σαφής, εν μέρει χάρη στη βιολογική ή βιοδυναμική ανάπτυξη.
Θα μπορούσατε να το ερμηνεύσετε ως ο τρόπος που λέω «χωροθέτηση» έχει νόημα μόνο εάν οι αμπελώνες είναι βιολογικοί ή βιοδυναμικοί, αλλά η κακή βιολογική γεωργία και οινοποίηση (κάτι που το Montalcino δεν είναι ανοσοποιητικό, δυστυχώς) αναιρεί το terroir εξίσου εύκολα με τον ψεκασμό του εδάφους με σωρούς χημικών.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημος χάρτης των μοναδικών αμπελώνων του Brunello, ο πρακτικός τρόπος σύγκρισης άλλων αξιόλογων κρασιών με έναν αμπελώνα - το Tignzzi Vigna Soccorso (νότια τείχη της πόλης) και το Madonna delle Grazie του Il Marroneto (βόρεια τείχη της πόλης), το Campo del Drago του Castiglion del Bosco ( βορειοδυτικά) με το La Gerla's Gli Angeli (βόρεια), το Argiano's Suolo (νοτιοδυτικά) με το νεότερο μονό αμπελώνα κρασί του Montalcino (ντεμπούτο: 2007) Το Pass dell'Orino's Bassolino di Sopra (νοτιοανατολικά) - για να αναφέρουμε μερικά, ανοίγοντας μπουκάλια.
Θα πρέπει να σας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι είναι μια πόλη ενός σταφυλιού, ενός κρασιού, το Montalcino είναι τόσο όμορφα και απογοητευτικά περίπλοκο και ποικίλο.
Ο Monty Waldin είναι ένας βραβευμένος συγγραφέας κρασιού και βιοδυναμικός σύμβουλος, ο οποίος έχει κάνει κρασί στη Χιλή, την Καλιφόρνια και το Roussillon, καθώς και στην Τοσκάνη
Γράφτηκε από τον Monty Waldin
Επόμενη σελίδα
