Μετρά τον Λάφον
Παραγωγός μερικών από τα καλύτερα λευκά κρασιά στον κόσμο, ο ιδιοκτήτης Dominique Lafon παραμένει φιλόδοξος, με επιχειρήσεις στο Mâcon και στο Όρεγκον. Ο Stephen Brook επισκέπτεται το περίφημο κτήμα Meursault ...
Το Domaine des Comtes Lafon με μια ματιά:
Περιοχή 17 εκτάρια
Κύριοι λευκοί αμπελώνες Meursault Village: Clos de la Barre και Désirée
Meursault Premiers Crus: Κρεοπωλεία, Poruzots, Gouttes d'Or, Charmes, Genevrières, Perrières και Montrachet Grand Cru (0,32 εκτάρια)
Κόκκινοι αμπελώνες Volnay Premiers Crus: Santenots-du-Milieu, Champans, Clos des Chênes και Duresses Premier Cru στο Monthélie
Οι συναντήσεις μας ξεκίνησαν πριν από σχεδόν 30 χρόνια, όμως ο Ντομινίκ Λαφόν μου έδωσε συχνά την εντύπωση ότι αισθανόμουν ότι έκανε κάτι άλλο εκτός από το να ρίχνει κρασιά σε περίεργους δημοσιογράφους. Δεν είναι ποτέ αγενής, αλλά μπορεί να είναι λίγο χάλια.
Αλλά όταν πρόσφατα περπατούσα στο γραφείο του στο Meursault, τον βρήκα πίσω από το γραφείο του να χαμογελάει, το πρόσωπό του ήταν απλώς ορατό μέσα από ένα πέπλο καπνού τσιγάρου. Προχωράει στη μέση ηλικία τώρα και πρέπει να ρίξει μερικά από τα τραχιά άκρα του.
Δείτε όλες τις σημειώσεις γευσιγνωσίας Domaine des Comtes Lafon του Decanter
Μερικές φορές, και εύλογα, που περιγράφεται ως ο καλύτερος παραγωγός λευκού κρασιού στον κόσμο, η Dominique Lafon δεν είχε πάντα μια εύκολη στιγμή. Όταν ήταν νέος, οι τεταμένες σχέσεις με τον πατέρα του Ρενέ σήμαινε ότι πέρασε μεγάλο μέρος των αρχών της δεκαετίας του 1980 μακριά από το κτήμα, αν και επέστρεφε πάντα για τη συγκομιδή. Μόνο το 1987 ανέλαβε από τον πατέρα του τη διαχείριση του κτήματος.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το domaine είχε μειονεκτήματα από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του διαχειριζόταν - η Comtes Lafon έλαβε μόνο τα μισά σταφύλια, ενώ το άλλο μισό πήγε στο sharecropper. Θα χρειαζόταν ο Ντομινίκ μέχρι το 1993 για να ξετυλίξει τα συμβόλαια και να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των αμπελώνων του.
Ο Lafon θα ήταν ο πρώτος που παραδέχτηκε ότι είχε βοηθηθεί από την κατοχή ενός συμπλέγματος πολύ καλών αμπελώνων: είχε αγροτεμάχια στην κορυφή του Meursault crus, καθώς και λίγα πολύτιμα αμπέλια του Montrachet grand cru και μερικά εκτάρια στον καλύτερο τομέα Πρωταρχικό cru του Volnay's santenots. Η επέκταση ήταν διστακτική, με λίγες μόνο αγορές μέχρι το 2010, όταν αυτός και ο Jean-Marc Roulot κατάφεραν να αγοράσουν (από το Labouré-Roi) και να διαιρέσουν μεταξύ τους το Domaine René Manuel. Αυτό επέτρεψε στον Lafon να προσθέσει τους πρωθυπουργούς της Meursault crus Porusots και bouchères στο χαρτοφυλάκιό του. «Νομίζω ότι με κάνει τον μοναδικό καλλιεργητή στο Meursault με δέματα και στα έξι από τα καλύτερα crus.»
Η παγκόσμια επιτυχία δεν τον ώθησε να παραιτηθεί από αυτούς τους αμπελώνες. Πράγματι, όταν πήγα να δω τον Λάφον πριν από 20 χρόνια, έφτασε στην αυλή πάνω από ένα τρακτέρ, ντυμένο με μπλε φόρμες. Η μέση ηλικία των αμπέλων είναι περίπου 40 χρόνια. Οι αποδόσεις διατηρούνται χαμηλές, κατά μέσο όρο 35hl / ha την τελευταία δεκαετία. Αυτό του επιτρέπει να διαλέγει σε πλήρη ωριμότητα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για χαμηλή οξύτητα.
Διατήρηση της τυπικότητας
Το domaine έγινε οργανικό το 1995 και είναι βιοδυναμικό από το 1998. Ο Lafon παραδέχεται ότι δεν είναι ξεκάθαρος γιατί λειτουργεί ο βιοδυναμισμός, αλλά στην εμπειρία του το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεχτεί ένα ορισμένο επίπεδο ασθένειας όπως το ωίδιο, αλλά οι ασθένειες είναι συχνές στη μπορντό. Μερικοί ισχυρίζονται ότι τα αμπέλια που εκτρέφονται βιοδυναμικά αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στην ασθένεια, αλλά η Lafon είναι σκεπτικιστική και βρίσκει λίγα στοιχεία για αυτό.
Όπου ο Λάφον υπερέχει είναι να διατηρεί την τυπικότητα του καθενός του. Εκτός από τη χρήση της νέας βελανιδιάς, υπάρχει μικρή παραλλαγή στις τεχνικές οινοποίησης. Η τυπικότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το vintage, αλλά το Clos de la barre, ένα κρασί στο χωριό Meursault, είναι αρκετά στιβαρό και σοβαρό, ενώ το Charmes Premier Cru είναι πιο στρογγυλό και πιο σαγηνευτικό, αλλά δεν λείπει από τη ραχοκοκαλιά. Οι πρωταρχικοί πυρήνες των genevrières και Perrières ειδικότερα δείχνουν περισσότερη πρόσφυση και εμφανή μινιμαλισμό. Το μεγάλο Cru του Montrachet χαρακτηρίζεται από τη φινέτσα και τη μεγάλη γεύση του.
ξεδιάντροπη σεζόν 7 επεισόδιο 6
Το Montrachet είναι το μόνο κρασί που ωριμάζει εξ ολοκλήρου σε νέα βελανιδιά. Οι πρεμιέρες crus γερνούν σε ποσοστό που κυμαίνεται από 25% έως 40% και το κρασί παραμένει σε ξύλο για 16 μήνες. Η ανάδευση Lees χρησιμοποιείται με φειδώ - «συνήθως όταν η ζύμωση είναι αργή στο τέλος ή όταν το κρασί μειωθεί», λέει. Τα κελάρια του είναι πασίγνωστα κρύα, οπότε οι ζυμώσεις μπορεί να είναι αργές και τα νεαρά κρασιά να επωφελούνται από τη μεγάλη γήρανση προτού υποστούν βασανιστήρια και πρόστιμα.
Σε γεύσεις με τα χρόνια έχω δει τον απαιτητικό Ντομινίκ Λαφόν δυσαρεστημένο με μερικά από τα κρασιά του. Κατηγορεί τα ελαττωματικά πώματα όσο και την πρόωρη οξείδωση («premox») για την κακή εμφάνιση τους. Αντιμετωπίζει το ζήτημα πολύ σοβαρά, ενώ εκφράζει κάποια ενόχληση σε ψευδείς ισχυρισμούς. «Ορισμένοι Αμερικανοί μπλόγκερ έχουν εντοπίσει το premox στη δεκαετία του 1995, αλλά δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί Αμερικανοί δεν έχουν συνηθίσει να πίνουν ώριμες λευκές Βουργουνδίες. Εάν ένα κρασί έχει εξελιχθεί αρώματα μετά από 18 χρόνια, αυτό είναι φυσικό, όχι πρόωρο, οξείδωση. '
Meursault στο Mâcon
Από το 2009 μελετά, με τον καθηγητή Denis Dubourdieu από το Μπορντό, τη σύσταση του τελικού 10% του κρασιού τύπου, το οποίο προφανώς περιέχει πολυφαινόλες που περιέχουν τα μόρια που ενθαρρύνουν την οξείδωση. «Επιτρέπουμε σε αυτό το τμήμα να οξειδωθεί, οι πολυφαινόλες καθιζάνουν και απομακρύνονται και το υπόλοιπο κρασί μπορεί να ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα.» Έχει επίσης αυξήσει τα επίπεδα διοξειδίου του θείου. Εάν αυτές και άλλες πρωτοβουλίες θα λύσουν το πρόβλημα, μόνο ο χρόνος θα το πει, αλλά φαίνεται σίγουρος.
Πριν από λίγο καιρό το Meursault θεωρήθηκε ένα μεγάλο, βουτυρικό κρασί, σε αντίθεση με τα πιο γραμμικά, ορυκτά κρασιά από το Puligny- ή Chassagne- Montrachet. Ωστόσο, οι γεύσεις κατά την τελευταία δεκαετία έδειξαν ότι το Meursault μπορεί να παράγει κρασιά εξίσου άγρια και ορυκτά όπως αυτά των γειτόνων του.
Η Lafon έχει θέα. «Από τη δεκαετία του 1960 τα κρασιά έγιναν πιο παχιά και βαρύτερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι φτιάχτηκαν από πολύ ώριμα σταφύλια από αμπελώνες που δεν οργώνονταν και βρέχθηκαν σε λιπάσματα. Οι βελτιώσεις στη γεωργία από τη δεκαετία του 1990 σημαίνουν ότι τα σταφύλια έχουν καλύτερη οξύτητα και μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης, η νέα γενιά οινοποιών λειτουργεί με περισσότερη αυστηρότητα στα κελάρια - είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι και έχουν δοκιμάσει ευρέως. Θυμηθείτε επίσης ότι οι σοδειές στο παρελθόν ήταν λιγότερο αποτελεσματικές από ό, τι σήμερα, οπότε υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος οξείδωσης και βαρύτητας. Υποψιάζομαι επίσης ότι ορισμένοι κριτικοί, εδώ και πολύ καιρό, περιέγραψαν το Meursault ως λίπος και βουτυρώδες, και άλλοι στο εμπόριο κρασιού επανέλαβαν τον ισχυρισμό ».
Δεδομένης της υπεροχής του τομέα, μπορεί να φαίνεται περίεργο που το 1999 η Lafon άρχισε να αγοράζει δέματα αμπέλων στο Mâcon. Το κτήμα, που εδρεύει στο χωριό Milly-Lamartine, είναι γνωστό ως Les Héritiers du Comtes Lafon. Η Lafon επεκτάθηκε σε Mâcon επειδή ακόμη και ένα κτήμα μεγάλης φήμης και, κάποιος υποθέτει, κερδοφορία, αγωνίζεται να αγοράσει καλά αμπέλια στην Côte d'Or. «Σε 30 χρόνια εδώ έχω προσθέσει όχι περισσότερο από τέσσερα εκτάρια περίπου. Είναι πολύ ακριβό. Έχω μια ανήσυχη προσωπικότητα και μέχρι το 1999 ένιωσα έτοιμη να αναλάβω τον κίνδυνο. Το Mâcon ήταν ιδανικό: μια ώρα μακριά, το ίδιο χώμα, το ίδιο σταφύλι - ήταν εύκολο! Θα μπορούσα να αγοράσω αμπελώνες στο Midi, όπως άλλοι έκαναν, αλλά αυτό θα σήμαινε να δουλεύω με διαφορετικά εδάφη και ποικιλίες. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα δέματα προς αγορά στο Mâcon, και θα μπορούσα σταδιακά να επεκταθώ, όπως έχω κάνει. Μαθαίνω για άγνωστα terroirs με μεγάλες δυνατότητες. Είναι ένα έργο ξεχωριστό από το domaine, χρηματοδοτείται με δανεισμένα χρήματα και συμμετέχει ολόκληρη η οικογένεια, οπότε έπρεπε να σκεφτώ πολύ καλά τα πράγματα. Δεν κάνω μεγάλο μέρος της σύνδεσης Meursault, θέλω να σταθεί στα πόδια της. Αλλά ήταν πολύ επιτυχημένο και κερδίζουμε - τουλάχιστον αρκετά κέρδη για να αγοράσουμε ένα νέο τρακτέρ! »
στοιχειώδης η μπαλάντα της κυρίας Φράνσις
Πάθος για Pinot
Έχει προσελκύσει επίσης το Όρεγκον, αν και ως σύμβουλος και όχι ιδιοκτήτης. Πριν από μερικά χρόνια ασχολήθηκε με το έργο Evening Land, το οποίο παράγει Chardonnay και Pinot Noir από διάφορες τοποθεσίες στη Δυτική Ακτή. Η Lafon συνεργάζεται μόνο με τους αμπελώνες του Όρεγκον. «Αυτό γιατί πιστεύω ότι το Όρεγκον είναι το καλύτερο μέρος έξω από τη Βουργουνδία για να φτιάξει το Pinot - έχει το τέλειο κλίμα, λιγότερο ηλιόλουστο και ζεστό από την Καλιφόρνια. Στο Evening Land πηγαίνουμε για ένα ελαφρύτερο άγγιγμα, χωρίς πάρα πολύ εκχύλιση ή pigeage (διάτρηση του καπακιού των σταφυλιών). Το κορυφαίο cuvée, το La Source, είναι το πιο λεπτό κρασί. »
Παρόλο που ο Lafon συνδέεται αναπόφευκτα με το λευκό κρασί, ο πρωταρχικός cru του Santenots από το Volnay μπορεί επίσης να είναι υπέροχος, και κάνει επίσης τον Volnay κόκκινο από τους πρωταθλητές Crus Champans και Clos des Chênes, καθώς και άλλους. Όπως και τα λευκά κρασιά, τα ερυθρά ζυμώνονται με φυσικές ζύμες μετά από έναν απαλό αποσταθεροποιητικό που αφήνει πολλά άθικτα μούρα στον κάδο. Η ωρίμανση είναι σχετικά μικρή, αλλά η γήρανση, έως και το ένα τρίτο της νέας βελανιδιάς, μπορεί να διαρκέσει έως και 22 μήνες. «Θα ήθελα να επεκτείνω την παραγωγή κόκκινων, αλλά δεν μπορώ να επεκτείνω το domaine προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα το [Volnay premiers crus] Caillerets ή Clos des Chênes ή Pommard's Rugiens ή Grèves στο Beaune, αλλά στην πράξη θα ήταν πολύ δύσκολο να βρω τέτοια δέματα. '
Αν και μπορεί να φαίνεται αλαζονικός, ο Λάφον ήταν καθαρή ταπεινοφροσύνη όταν ρώτησα ποιος τον είχε επηρεάσει. Αποτίει φόρο τιμής στον μεσίτη της Βουργουνδίας Becky Wassermann, για τον οποίο εργάστηκε στη δεκαετία του 1980, καθώς και σε θρυλικά ονόματα από το παρελθόν: Henri Jayer, Gérard Potel, Jacques d'Angerville και Hubert de Montille - ο τελευταίος ακόμα πολύ μαζί μας.
Ο Λάφον φαίνεται τώρα στο αποκορύφωμα των δυνάμεών του, στον απόλυτο έλεγχο των αμπέλων και της οινοποίησης. Δεν υπάρχουν μυστηριώδεις διαδικασίες, ούτε μυστικά του εμπορίου, αλλά μια τεράστια ικανότητα, βασισμένη σε 30 χρόνια εμπειρίας, που του επιτρέπει να τελειοποιεί κάθε κρασί σύμφωνα με τον τρύγο. Υπήρχαν κάποια κρασιά στη δεκαετία του '80 που απογοητεύτηκαν, αλλά από το 1990 δεν έχει βάλει κανένα πόδι λάθος. Πολύ μπορεί να συνεχιστεί.
Domaine des Comtes Lafon: ένα χρονοδιάγραμμα
Comtes Lafon: ένα χρονοδιάγραμμα
1864
Γέννηση του Jules Lafon
1894
Η Lafon παντρεύεται τη Marie Boch, της οποίας η οικογένεια κατέχει ένα κτήμα στο Meursault
1918
Ο Jules Lafon λαμβάνει τον τίτλο του παπικού αριθμού
1931
Ο Lafon παραιτείται ως δικηγόρος για να εργαστεί με πλήρη απασχόληση στο domaine
1940
Θάνατος του Jules Lafon
1955
Ο γιος της Jules, ο Henri, θεωρεί την πώληση του domaine, αλλά ο γιος του Henri, René (απεικονίζεται παραπάνω με τον γιο του Ντομινίκ) αντιτίθεται στην ιδέα
1956
Ο René Lafon παίρνει τον έλεγχο και ονομάζει το κτήμα Domaine des Comtes Lafon
1958
Γέννηση του γιου του Ρενέ Ντομινίκ
1987
Ο Dominique Lafon αναλαμβάνει τον έλεγχο του domaine
1993
Τελειώνουν οι συμφωνίες για τη μετοχή, δίνοντας στον Lafon πλήρη έλεγχο
htgawm σεζόν 3 επεισόδιο 1 επανάληψη
1998
Το domaine γίνεται πλήρως βιοδυναμικό
1999
Η οικογένεια Lafon αρχίζει να αποκτά αμπελώνες στο Mâcon
2007
Η Dominique Lafon γίνεται σύμβουλος οινοποίησης για τους Evening Land Vineyards στο Όρεγκον
2010
Το domaine αποκτά το ήμισυ του Domaine René Manuel, επεκτείνοντας κατά 3,5 εκτάρια
