Ιταλία Αμπελώνες αμπελουργών Amarone della Valpolicella Allegrini
«Εκεί υπάρχει ο λόφος της Λα Γκρόλα», λέει ο Φράνκο Αλεγκρίνι, καθώς η βροχή στάζει από το κεφάλι μου στο σημειωματάριό μου, «και ακριβώς πάνω είναι ο αμπελώνας La Poja.» Κοιτάζω μπροστά και μπορώ να κάνω αόριστα ένα κυπαρίσσι- στην κορυφή του λόφου σε απόσταση. Προσπαθώ να γράφω με ένα βρεγμένο στυλό σε ένα βρεγμένο σημειωματάριο και να τα παρατήσω. Επιστρέφουμε στο ζεστό καταφύγιο της νέας Mercedes της Allegrini και κατευθυνόμαστε προς τα κάτω.
Το La Poja αγοράστηκε και φυτεύτηκε από τον πατέρα του Φράνκο Τζιοβάνι, ο οποίος πέθανε προτού γίνει πραγματικότητα το όραμά του. Έτσι, για σχεδόν 20 χρόνια, η επόμενη γενιά, οι αδελφοί Franco και Walter και η αδερφή τους, Marilisa, συνέχισαν το έργο που ξεκίνησε. Ο Walter προτιμά να μείνει στο παρασκήνιο, φροντίζοντας τους αμπελώνες. Η γοητευτική Marilisa είναι το δημόσιο πρόσωπο του οινοποιείου, που φροντίζει τους επισκέπτες. Και ο Φράνκο είναι ο ασταμάτητα καινοτόμος οινοποιός, που δεν είναι ποτέ απόλυτα ικανοποιημένος, πάντα αναζητώντας ένα άλλο τσιγάρο, ευχάριστο αλλά νευρικό.
Δείτε όλες τις νότες γευσιγνωσίας του Decanter's Allegrini
Το όραμα του πατέρα τους ήταν να δείξουν ότι η Valpolicella θα μπορούσε να είναι ένα υπέροχο κρασί. Η τεράστια δύναμη των συνεταιρισμών είχε μειώσει τη φήμη του σε αυτό ενός απλού κρασιού. Κάθε πραγματική φήμη που απολάμβανε η περιοχή προήλθε από τη μικρή αγορά κρασιών από αποξηραμένα κόκκινα σταφύλια: το ξηρό, ισχυρό Amarone και το ελαφρώς γλυκό Recioto. Υπήρχαν αξιοσημείωτα κρασιά από Masi, Quintarella, Allegrini και άλλα, αλλά το τυπικό ξηρό Valpolicella ήταν ως επί το πλείστον μη γραφικό. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό, η Allegrini γύρισε τα πράγματα.
Ο Φράνκο οδηγεί το αυτοκίνητό του μέσα από τη βροχή που οδηγεί στο επόμενο λιμάνι κλήσης μας: μια δομή που μοιάζει με υπόστεγο στην κοιλάδα. Μοιάζει με οινοποιείο, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο υπόστεγο στεγνώματος. Ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής κρασιών passito (από αποξηραμένα σταφύλια) ήταν να τοποθετήσετε τα τσαμπιά σε δοκάρια σε μια καλά αεριζόμενη σοφίτα για μερικούς μήνες, στη συνέχεια να τα πιέσετε και να τα ζυμώσετε.
«Η παραδοσιακή μέθοδος είχε ένα μειονέκτημα», εξηγεί ο Φράνκο. «Ήταν δύσκολο να διατηρήσουμε τον botrytis υπό έλεγχο. Το Botrytis φέρνει οξείδωση και εκτός γεύσεων, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε στο Amarone ή στο Recioto. Εδώ και 15 χρόνια εργάζομαι σε αυτό το πρόβλημα. Η πρώτη μου λύση ήταν να επιλέξω προσεκτικά τις δέσμες, κόβοντας τα σημάδια σήψης. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, καθώς ο botrytis θα μπορούσε να επιτεθεί στα σταφύλια αφού είχαν τοποθετηθεί για ξήρανση.
«Συνειδητοποίησα ότι όλη η προσεκτική δουλειά που κάνουμε στον αμπελώνα θα μπορούσε να καταστραφεί από υγρό καιρό κατά την περίοδο στεγνώματος, από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Το 1987 το φθινόπωρο ήταν πολύ υγρό και δεν μπορούσαμε να παράγουμε Amarone. Αλλά πριν από λίγα χρόνια επινόησα αυτό το σύστημα. Μετά τη συλλογή των σταφυλιών φέρονται εδώ σε μικρούς κάδους και στοιβάζονται. Αυτός ο χώρος χωρίζεται με κουρτίνες για να δημιουργήσει μια σειρά από «δωμάτια» στα οποία τα σταφύλια θα στεγνώσουν γρηγορότερα. »
Ο σκοπός αυτής της ελεγχόμενης διαδικασίας είναι να στεγνώσει τα στελέχη εντός τριών έως τεσσάρων ημερών. «Τα στελέχη διατηρούν την υγρασία και είναι η αιτία τυχόν προβλημάτων μόλις αρχίσει η ξήρανση. Επομένως, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε αυτήν την υγρασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. »Οι δέσμες παραμένουν σε πλαστικά κουτιά και στη συνέχεια στεγνώνουν με τον συνήθη τρόπο. Ωστόσο, το υπόστεγο υψηλής τεχνολογίας επιτρέπει το άνοιγμα των μεγάλων πορτών και παραθύρων όταν ο καιρός είναι καλός και για την ενεργοποίηση των γιγαντιαίων αφυγραντήρων και των ανεμιστήρων κατά τη διάρκεια υγρών περιόδων. Η τεράστια επένδυση έχει μοιραστεί με άλλους καλλιεργητές, καθώς το υπόστεγο, γνωστό ως Terre di Fumane, είναι μια κοινή επιχείρηση με τους Speri, Brigaldara και άλλους παραγωγούς υψηλής ποιότητας. Αλλά ο Franco Allegrini είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτό.
Το Recioto και το Amarone είναι υπέροχα κρασιά, αλλά το βασικό στοιχείο κάθε παραγωγού Valpolicella πρέπει να είναι ξηρά κόκκινα κρασιά. Οι Allegrinis διαπίστωσαν ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί σταθερά καλή ποιότητα είναι να πετάξετε το βιβλίο κανόνων. Το ίδιο συμβαίνει και στο Βένετο που συνέβη πριν από 15 χρόνια στην Τοσκάνη. Στο Soave, ο Roberto Anselmi εμφιαλώνει τώρα το Soave ως IGT, για να αποφύγει τους ενοχλητικούς κανονισμούς που υπονομεύουν την ποιότητα. Και στη Valpolicella οι Allegrinis έχουν κάνει το ίδιο.
Υπάρχουν τρεις επιτρεπόμενες ποικιλίες σταφυλιών στη ζώνη: Corvina, Molinara και Rondinella. «Η μόνη εξαιρετική ποικιλία», επιμένει ο Φράνκο, είναι η Corvina. Ωστόσο, οι κανονισμοί DOC απαιτούν να μην χρησιμοποιούμε περισσότερο από 60% σε οποιοδήποτε κρασί. Η Rondinella δεν κάνει εξαιρετικό κρασί και η Molinara κατά τη γνώμη μου είναι άχρηστη και συχνά έχει αρνητική επίδραση. Πιστεύω ότι οι κανόνες πρέπει να αλλάξουν, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις τρεις ποικιλίες σε οποιαδήποτε αναλογία, αλλά αυτή η αλλαγή δεν έχει γίνει. Θέλω τα κρασιά μου να κατασκευάζονται κυρίως ή αποκλειστικά από την Corvina. Δεδομένου ότι αυτό δεν επιτρέπεται, πρέπει να τα πουλήσω ως IGT και όχι ως Valpolicella. »
Είναι η συνηθισμένη εκφοβιστική ιστορία, που επαναλαμβάνεται σε τόσες πολλές περιοχές της Ιταλίας: τα καλύτερα κρασιά της περιοχής δεν μπορούν να φέρουν το όνομα της περιοχής επειδή δεν συμμορφώνονται με άσκοπους κανονισμούς. Υπάρχει επίσης ένα άλλο ζήτημα: πώς εκπαιδεύονται τα αμπέλια. Στην περιοχή Valpolicella, η συντριπτική πλειοψηφία των αμπέλων φυτεύονται στο σύστημα πέργκολας, που εκπαιδεύονται ψηλά στα πλαίσια. Με πυκνότητα μόνο 2.500 αμπέλια ανά εκτάριο (εκτάριο), οι αποδόσεις μπορεί να είναι πολύ υψηλές. Ο Allegrini θα ήθελε να διπλασιάσει αυτήν την πυκνότητα, ώστε οι νέοι του αμπελώνες να φυτεύονται κατά μήκος καλωδίων, χρησιμοποιώντας το σύστημα διπλού Guyot της Γαλλίας.
Η Allegrini παράγει τέσσερα ξηρά ερυθρά, εκτός από το Amarone. Το πρώτο είναι ένα ζουμερό, κερασάκι Valpolicella Classico που προορίζεται για αρκετά πρόωρο πόσιμο. Στη συνέχεια, υπάρχουν τρία πιο σοβαρά κρασιά: Palazzo della Torre, La Grola και La Poja. Όλα παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας γηγενείς ζύμες και υπάρχει κάποια μικρο-οξυγόνωση των κρασιών κατά τη διάρκεια της γήρανσης τους σε βαρέλι.
Το Palazzo della Torre προέρχεται από έναν μοναδικό αμπελώνα πέργκολας που περιβάλλει ένα όμορφο παλάτι στο Fumane. Υπάρχουν κάποια Sangiovese αλλά όχι Molinara στο μείγμα, το οποίο επιμένει η Allegrini είναι μια παλιά παράδοση στην περιοχή. Το κρασί παρασκευάζεται με μια τροποποιημένη τεχνική ripasso στην οποία προστίθενται αποξηραμένα τσαμπιά σταφυλιών Amarone στο πρότυπο Valpolicella, προκαλώντας μια περαιτέρω ζύμωση που προσθέτει πλούσιο και αλκοόλ στο κρασί: το 30% της σοδειάς δεν ζυμώνεται αμέσως αλλά αφαιρείται Στεγνώστε πριν προστεθεί στο νέο κρασί τον Δεκέμβριο. Το La Grola προέρχεται από έναν ιστορικό χώρο που αγοράστηκε το 1979 και αναφυτεύτηκε με Corvina και Rondinella. Δεν χρησιμοποιείται ripasso και παρόλο που το κρασί είναι παλαιού τύπου, δεν υπάρχει νέα βελανιδιά. Στην κορυφή του La Grola βρίσκεται η περίφημη La Poja, μια έκταση 2,5 στρεμμάτων, αξιοσημείωτη για το έδαφος της με άσπρη κιμωλία και αερίζεται τέλεια. Το κρασί, το αγνό Corvina, είναι ηλικίας 16 έως 20 μηνών σε πολλά καινούργια barriques και είναι η καλύτερη προσπάθεια της Allegrini, ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο κομψό κρασί που αποδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες της Valpolicella. Το La Poja είναι το αστέρι του κρασιού, αλλά και τα άλλα δύο είναι εξαιρετικά: το Palazzo della Torre με τον πικάντικο αποξηραμένο του χαρακτήρα, και το La Grola με τη μύτη του και την απρόσκοπτη υφή. Περιττό να πούμε ότι το Amarone, το οποίο έχει παλαιωθεί σε νέα βελανιδιά, είναι πολυτελές, και το Recioto, το οποίο έχει 90 γραμμάρια υπολειμματικής ζάχαρης, αλλά δεν έχει σχεδόν τόσο γλυκό όσο υποδηλώνει.
Άλλοι έχουν ακολουθήσει όπου ηγείται η Allegrini. Ένας αυξανόμενος αριθμός καλλιεργητών χρησιμοποιεί βαρίδια, αλλά μια λεπτή βελανιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ένα πλήθος αμαρτιών. Για τον Franco Allegrini, αυτό που συμβαίνει στον αμπελώνα είναι απείρως σημαντικότερο από χειρισμούς στο οινοποιείο. Θέλει να αναδείξει την Corvina ως μια μεγάλη κόκκινη ποικιλία και να διασφαλίσει ότι οι λεγόμενες παραδοσιακές αμπελουργικές πρακτικές δεν εμποδίζουν τον στόχο του να καλλιεργήσει τα καλύτερα δυνατά φρούτα. Αλλά ακόμη και δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο δέλεαρ διεθνών ποικιλιών. Ο Franco έχει φυτέψει 7 εκτάρια Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah. «Η γη είναι επίπεδη εδώ», εξηγεί ο Φράνκο, «και μακριά από τους αμπελώνες Valpolicella. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τα αμπέλια δεν παράγουν ακόμη, οπότε πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. »Χωρίς αμφιβολία η αναμονή θα αξίζει τον κόπο.
