Jefford τη Δευτέρα: Η Grange συναντά τη La Niña- Winestealssd.com

Ο επικεφαλής οινοποιός της Penfolds Peter Gago (αριστερά) με τον πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας Jay Weatherill στο άνοιγμα της πόρτας στο κελάρι του Magill Estate. Πίστωση: Penfolds

Καλύτερες στιγμές
Αρχική σελίδα ειδήσεων

Ο Peter Gago είναι ο επικεφαλής οινοποιός της Penfold: μια δουλειά ονείρου με, υποψιάζομαι, πολλές εφιάλτες στιγμές, γράφει ο Andrew Jefford, ο οποίος δοκιμάζει και βαθμολογεί τέσσερις κρασί Grange και πολλά άλλα κρασιά της Penfold. Διαβάστε τις σημειώσεις του παρακάτω.

Τζέφορντ τη Δευτέρα:

Έκοψε το Λονδίνο τον Σεπτέμβριο για να αναδείξει τις κυκλοφορίες της εταιρείας το 2015 περίπου ένα μήνα πριν από την επίσημη παρουσίασή τους - στη Σαγκάη. Περισσότερα από αυτά σε ένα λεπτό.

Ο Gago γεννήθηκε στο Newcastle-upon-Tyne, μετανάστευσε στην Austraila με την οικογένειά του ηλικίας έξι ετών και δίδαξε μαθηματικά και χημεία πριν γίνει οινοποιός.

Μιλήσαμε για πρώτη φορά όταν ήταν υπεύθυνος για τα αφρώδη κρασιά του Seaview (πιθανώς όχι για δουλειά των ονείρων). Θυμάμαι έναν έξυπνο, καλό χιούμορ, χαμογελαστό συνομιλητή εκπληκτικής τέχνης. Αυτό, συν το ακατέργαστο ταλέντο οινοποίησης, τον ώθησε με σχεδόν ασυνήθιστη ταχύτητα σε παπούτσια μόλις γεμίσει ο Max Schubert.

Το καλό χιούμορ θα έπρεπε να είχε αφαιρεθεί από το ελάχιστα υγιές πρόγραμμα ταξιδιού του και τον αδιάκοπο εταιρικό αγώνα («μια μάχη την ημέρα», ομολόγησε κάποτε). Ο συνδυασμός της ειλικρίνειας που είναι απαραίτητος για έναν οινοποιό και της «αισιοδοξίας» που απαιτείται για την προώθηση των προσπαθειών πωλήσεων και μάρκετινγκ θα προκαλούσε την ευφυΐα όλων. Η αντιμετώπιση των εγωιστικών μέσων του οινικού κόσμου πρέπει να δοκιμάσει την τέχνη στο όριο.

θα παγώσει το κρασί στην κατάψυξη

Αλλά εκεί ήταν τον Σεπτέμβριο, εξακολουθούσε να προσφέρει στοχαστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που μόλις διατύπωσα, και εξακολουθούσα να χαμογελάω παρά το γεγονός ότι έχει καταδικασθεί για την ειλικρίνειά του, παραδεχόμενος ότι το 2011 Grange δεν μπορούσε να είναι και δεν είναι το καλύτερο vintage αυτού του κρασιού ποτέ έκανε.

Πράγματι, ο κ. Vince Salpietro, διευθυντής του καταστήματος κρασιού Grand Cru στο Περθ της Δυτικής Αυστραλίας, γυρίστηκε τον περασμένο μήνα ρίχνοντας δύο μπουκάλια Grange 2011 σε ένα πάτωμα κελάρι για να καταστήσει το σημείο, ενισχυμένο σε μια έντυπη διαφήμιση, ότι «Το 2011 Grange είναι ένα πολύ συνηθισμένο κρασί και δεν έχουν προχωρήσει στις τιμές. … Μου φαίνεται, αν με συγχωρείτε η γλώσσα, ότι οι Penfolds παίρνουν το τσίμπημα. ' (Η διαφήμιση πρέπει να κάνει θαύματα για την κατανομή του 2012.)

Είναι περίεργο να βλέπεις τον Grange σε ένα κλασικό δεσμό Bordeaux - αλλά όχι παράλογο, καθώς έχει από καιρό λειτουργήσει ως το μοναδικό ισοδύναμο της Αυστραλίας με την πρώτη ανάπτυξη του Μπορντό. Η vintage πιστότητα είναι τόσο εγγενές μέρος της υπόθεσης του Grange όσο θα ήταν για κάθε Lafite ή Latour - αν και πιο παραπλανητικό, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, δεδομένου ότι η διαπεριφερειακή ελευθερία ανάμειξης που επιτρέπει αυτό το κόκκινο της Νότιας Αυστραλίας δίνει στους δημιουργούς της την ευκαιρία να βελτιστοποιήστε ένα vintage, αντί να κάνετε απλώς το καλύτερο κρασί που ένας μεγάλος αμπελώνας θα μπορούσε να αποδειχθεί υπό τις περιστάσεις. Η εταιρεία δεν έχει ρίξει ακόμα ένα vintage.

Το 2011, ωστόσο, έκοψε τα φτερά των οινοποιών. Θυμηθείτε ότι, καθώς τα σταφύλια που πήγαν για να φτιάξουν αυτό το κρασί έσκυψαν προς την ωριμότητα, η Αυστραλία βρισκόταν στο πιο σημαντικό Το κορίτσι γεγονός στην ιστορία του: ένα δροσερό καλοκαίρι με ρεκόρ βροχοπτώσεων σε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας μερικές από τις μεγαλύτερες πλημμύρες που θα μπορούσαν να θυμούνται οι ηλικιωμένοι Αυστραλοί.

Ήταν μόνο οι ζεστές περιοχές της Νότιας Αυστραλίας που μπορούσαν να ανταγωνιστούν για ένταξη: κυρίως βόρεια Μπαρόσα , μερικοί McLaren Vale , ένα κουταλάκι του γλυκού Κτήμα Magill στην Αδελαΐδα. Και όλα τα Shiraz (ωριμάζει νωρίτερα από το Cabernet). «Η ανάθεση, υποβιβασμός, υποβιβασμός» ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Gago θυμήθηκε τη διαδικασία επιλογής, η οποία άφησε την Penfolds με το ήμισυ της κανονικής παραγωγής της Grange. Αυτό, πιθανώς, είναι το σκεπτικό για την τιμολόγηση του 2011 στο ίδιο επίπεδο με το 2010.

οπότε νομίζετε ότι μπορείτε να χορέψετε τη σεζόν 15 επεισόδιο 9

Είναι η τορπίλη του λιανοπωλητή Vince Salpietro («ένα πολύ συνηθισμένο κρασί») στο στόχο; Δεν το νομίζω, αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η γενναιοδωρία του Γκάγκο για να το δείξει στους ουρανίσκους του Ηνωμένου Βασιλείου, παράλληλα με το εξαιρετικό Grange του 1971 και το αριστοκρατικό Grange του 1991 έπαιρνε προβλήματα. Λίγο αργότερα, επίσης, δοκίμασα το 1986 με έναν φίλο μου στο South Lanarkshire σημειώσεις και για τις τέσσερις Granges δίνονται παρακάτω, καθώς και περισσότερες σημειώσεις για τις περισσότερες από τις νέες κυκλοφορίες.

Η επιλογή της Σαγκάης να ξεκινήσει τη γκάμα (πλήρης με ειδικά σχεδιασμένη ταινία, που αφηγήθηκε η ζωντανή ορχήστρα του Russell Crowe για να εκτελέσει την ειδικά παραγγελία μουσική, καθώς και σόλο παράσταση από τον μουσικό πιανίστα Li Quan tour, οικοδέσποινα, κοιλιά τόνου, χαβιάρι…) υπογραμμίζει το γεγονός ότι Η μητρική εταιρεία Treasury έχει την αναπτυσσόμενη και δυνητικά τεράστια αγορά της Κίνας. Η έμφαση της Penfolds στα κόκκινα κρασιά, η εμφανής ιεραρχία του κρασιού, ο βασικός ρόλος που διαδραματίζουν οι αριθμοί στην επωνυμία της, ένα χρήσιμο τοπικό ψευδώνυμο («Benfu» - το «ταξίδι στον πλούτο») και το γεγονός ότι προσφέρει περίπλοκες αφηγήσεις κρασιού με συνεπή και αξιόπιστα αισθησιακά προφίλ το καθιστούν ιδανικό για ανυπόμονα, γρήγορα μαθήματα Κινέζων ποτών. Η γη της γέννησής του μπορεί να δει λιγότερα από τον Γκάγκο τα επόμενα χρόνια.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Το Penfold's Grange Κουαρτέτο

Το Grange είναι ένα επιβλητικό κρασί. Μου θυμίζει ένα καρναβάλι ή έναν εκθεσιακό χώρο: πολλά συμβαίνουν τόσο στο ισόγειο όσο και στον ουρανό γεμάτο θόρυβο και φωτεινό χρώμα κάτι εξαιρετικό για να σας χαιρετήσω όπου κι αν κοιτάξετε μέσα στο κρασί. Τα τελευταία χρόνια, όμως, ο Peter Gago προσέθεσε την πολυπλοκότητα και τη φινέτσα στα μείγματα.

Penfold's Grange, 2011

Το 2011 Grange δεν αφήνει το πλάι κάτω, καθώς έχει τον διαγνωστικό ενθουσιασμό που ενεργοποιεί το όνομα Grange και είναι ζωντανό και συγκεντρωμένο. Ο καρπός είναι λιγότερο παχύρρευστος και πρησμένος από ό, τι στις πρόσφατες σοδειές, και ο ουρανίσκος πιο νευρικός και μυρωδιάς οι γεύσεις φλερτάρουν με δαμάσκηνα και καφέ. Αλλά παραμένει ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο, ελκυστικό και - με σεβασμό στο Vince - ασυνήθιστο κρασί ( 91 πόντοι ).

Penfolds Grange, 1991

Το Grange του 1991 φαίνεται να βρίσκεται σε ένα γαλήνιο στάδιο εξέλιξης: εκλεπτυσμένο, ευάερο και ασταθές μόλις τώρα. Στον ουρανίσκο, είναι αγνό, ήρεμο, διατηρητέο, μακρύ και κομψό, με φρούτα σταφυλιών που στρέφονται στο κεφάλι και χαίτη υφής με λεπτόκοκκο υφή: ένα Grange που μοιάζει με Margaux. Μόνο πέντε τοις εκατό Cabernet, αλλά μπορείτε εύκολα να μαντέψετε ότι ήταν περισσότερο ( 95 ).

Penfolds Grange, 1986

Το Grange του 1986 ήταν ένα μεγαλύτερο θηρίο, παρά τα επιπλέον χρόνια, με υπέροχα και πολύ αυστραλιανά αρώματα: η ρητίνη, η μέντα και ο ευκάλυπτος παρασύρονται από γλυκά, καταπραϋντικά φρούτα και ζεστά δημητριακά. Πλούσιο και παχύ αλλά όχι ιδιαίτερα τανικό στο ποτό, η γλυκύτητα φάνηκε να ξεπερνά τις άλλες γεύσεις (93).

Penfolds Grange, 1971

Το 1971 Grange, τελικά, ήταν εξαιρετικό σε όλα τα μέρη του. Βαθύ χρώμα, με μια μεγάλη μηχανή αρώματος που ξεπροβάλλει από το ποτήρι σαν στρατό: μια επίθεση από δεντρολίβανο, θρυμματισμένες βελόνες πεύκου, πιεσμένη μέντα, σφυρήλατες καραμέλες και αποσμητικά. Στον ουρανίσκο, έχει εκπληκτική συγκέντρωση και ωριμότητα, και ανεξέλεγκτη δύναμη και ώθηση, τα αλμυρά-γλυκά, ριζώδη φρούτα του, επενδυμένα με το ίδιο ρεπερτόριο ζεστού δάσους και φυτικών φαρμάκων ( 98 ).

Ότι ένα τέτοιο αντικείμενο-κρασί θα μπορούσε να εμφανιστεί τόσο ωριμασμένο και τόσο συντονισμένο από την σεζόν του που φορούσε μόλις το 12,3% είναι αισθησιακή απόδειξη του πόσο έχει αλλάξει ο πλανήτης μας τον τελευταίο μισό αιώνα. (Δεν πιστεύω ότι η βιοδυναμική στο τρέχον κλίμα μας θα το επαναλάβει ποτέ, ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζονται οι πιστοί.)

Λευκά κρασιά της Penfolds

Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Yattarna, αν και ελπίζω ότι δεν θα είναι πιο λεπτό από το 2013 Yattarna είναι: ένα διακριτικό, αινιγματικό άρωμα Corton-Charlemagne, στη συνέχεια ένα μπαλέτο με πράσινα φρούτα στον ουρανίσκο ( 92 ). Απαιτείται σίγουρα περισσότερος χρόνος για αυτό το εξαιρετικό Τασμανικό Chardonnay (συν 10% Adelaide Hills).

Σχεδόν το ίδιο καλό για μένα, αν και πολύ λιγότερο ακριβό, ήταν το 2014 Bin 311 Tumbarumba Chardonnay : μάλλινα αρώματα και ζωηρά, οινικά και λιπαρά στον ουρανίσκο. Μικρό αλλά ώριμο και πολύ πιο υπέροχο κουδούνι για να τυλίξει σε μια τυφλή γεύση αξιοπρεπούς λευκού μπορντό ( 91 ).

ο Αποθεματικός κάδος Α 2014 (από το Adelaide Hills) είναι ένα πιο επιδεικτικό στυλ Chardonnay: φωτεινό, στοιχειώδες, λίγο ασαφές ( 88 , ενώ το όμορφο Bin 51 Eden Valley Riesling καταφέρνει να είναι τόσο ανθοφορία όσο και κρυσταλλική, με έναν έντονο, δροσερό ουρανίσκο ( 90 ).

Κόκκινα κρασιά της Penfolds

Τα πιο αδύναμα κρασιά σε αυτό το γενικά εντυπωσιακό εύρος για μένα ήταν τα παράξενα γλυκά, σγουρά, πλούσια αλλά δυσάρεστα όξινα 2013 Magill Estate Shiraz ( 84 ) και το florid 2014 Cellar Reserve Pinot Noir , ένα εκθεσιακό σκάφος Adelaide Hills Pinot που χύνεται τη γρεναδίνη και το βατόμουρο στο μυαλό του ( 86 ). Υπάρχει μεγάλη αξία, αντίθετα, από το 2013 Bin 138 Barossa Valley Shiraz Grenache Mataro : μια μύτη σάλτσα, γη και σύκο, και στοματική, ευρεία, φιλική, «δώστε μας ένα κύμα, γεύσεις μαμά» ( 89 ).

εγκληματικά μυαλά σεζόν 14 επεισόδιο 11

Στη μάχη της δεκαετίας του 28, η ψήφος μου είναι Καλίμνα (ένα εμπορικό σήμα όχι ένα όνομα αμπελώνα εδώ, θυμηθείτε: το κρασί περιέχει φρούτα από τους Langhorne Creek, Padthaway και McLaren Vale καθώς και από το Barossa): το 2013 Bin 28 Shiraz μυρίζει αλμυρά, λιπαρά και γήινα, ενώ οι γεύσεις του είναι αριστοκρατικές, ήρεμες και άψογα οργανωμένος, ανυψωμένος από έναν μαλακό πλούτο ( 93 ).

ο 2013 Bin 128 Coonawarra Shiraz , αντίθετα, είναι ένα κρασί με φρουτώδες άρωμα, ομαλό, αριστοκρατικό και υψηλού τόνου ( 89 ).

Τι γίνεται με τους γιαγιάδες;

Μου άρεσε το σύνθετο, δευτερεύον άρωμα του 2012 St Henri (βότανα, χυμοί φυτών, χωρίς καπνό φύλλο καπνού), αλλά βρήκαν τη γεύση πρύμνη: πολύ οξύτητα, πολύ λίγη τανίνη και πολύ απαλό σαρκώδη ουρανίσκο, ακόμη και στη νεολαία του ( 89 ). ο 2013 Bin 407 Cabernet Sauvignon είναι επιβλητικό, επιβλητικό και γλυκό ( 88 , ενώ αγωνίζομαι επίσης με τη γλυκύτητα του ουρανίσκου 2013 Bin 707 Cabernet Sauvignon : προφανώς αριστοκρατικές πρώτες ύλες, αλλά η νέα αμερικανική γήρανση βελανιδιάς είναι πολύ κυρίαρχη (οι σημειώσεις του ίδιου του Peter Gago, όχι αδικαιολόγητα, αγγίζουν μαρμελάδα, εσπεριδοειδή, λιαστή ντομάτα και ιρλανδικό κέικ φρούτων) ( 90 ).

Ανακατέψτε το Cabernet με το Shiraz, πάρτε το μεγαλύτερο μέρος της νέας βελανιδιάς, και ξαφνικά έχετε ό, τι είναι για μένα ένα πολύ πιο ενδιαφέρον κρασί, το 2013 Bin 389 Cabernet Shiraz : απίστευτα λεπτότερη αρωματική πολυπλοκότητα, και βαθιές, αυστραλιανές γεύσεις αληθινού βάθους: απορρίμματα φύλλων στα δάση, κόκκινα αλατούχα φρούτα, πυκνότητα χυμού φυτού και κάποια σοβαρή τανίνη ( 94 ).

Τέλος, τρία καθαρά μπαρόσια για να τελειώσουν. ο 2013 Cellar Reserve Sangiovese (τώρα, ευτυχώς, διατίθεται διεθνώς μέσω παγκόσμιων ταξιδιωτικών λιανοπωλητών) «δεν έχει πρόστιμο, καμία διόρθωση, δεν υπάρχει νέα βελανιδιά και μόνο ένα ψεκασμό CO2», σύμφωνα με τον Gago, παίρνει επίσης πέντε εβδομάδες στα δέρματά του. Με δεδομένο αυτό, εκπλήσσομαι που είναι τόσο αντιανικό όσο είναι, αλλά ο καρπός έχει ωραία έμφυτη πολυπλοκότητα και μερικά από τα λιτότητα που παρουσιάζει η ποικιλία πίσω στην Τοσκάνη ( 91 ). ο 2013 Bin 50 Marananga Shiraz είναι το πιο εκπληκτικά ελκυστικό κρασί σε όλη τη γκάμα, αλλά και με μεγάλη καθαρότητα φρούτων, αν και αυτά τα γοητευτικά ξεκινούν μόνα τους, δεν υπάρχει πολλή δομή και εκχύλισμα πίσω τους, αν και υπάρχει μεγάλη οξύτητα ( 90 ).

η δαντέλα και ο Μάρκους ακόμα μαζί

Περισσότερη πολυπλοκότητα και βάθος υφής είναι εμφανής στο 2013 RWT και ο καρπός εδώ έχει απαράμιλλη κομψότητα και πικάντικη φινέτσα (το 2013 Bin 28 Kalimna είναι πιο παχύ, πιο αλμυρό και πιο νόστιμο). Το RWT είναι επίσης το πιο αρωματικό συγκρότημα των κρασιών Shiraz του 2013 ( 92 ).

Η συνέντευξη του Anthony Rose με τον Peter Gago θα δημοσιευτεί στο τεύχος Ιανουαρίου 2016 του περιοδικού Decanter. Εγγραφείτε στο Decanter εδώ.

Περισσότερες στήλες του Jefford τη Δευτέρα :