Ο διασημότερος ηθοποιός της Γαλλίας μιλά ειλικρινά με τον GUY WOODWARD για τη ζωή και την οικογένειά του, και γιατί η δουλειά του εδάφους, η φροντίδα αμπέλων και η παραγωγή βιοτεχνικών τροφίμων είναι μεγαλύτερη φιλοδοξία από οποιονδήποτε ρόλο του Χόλιγουντ
Είναι 8πμ στο Παρίσι και καθόμαστε στο εστιατόριο του Gérard Depardieu περιμένοντας να φτάσει ο ιδιοκτήτης του. Μετά από έξι μήνες παρατεταμένων συνομιλιών, διάφορα δρομολόγια, άλλαξαν ημερομηνίες, μεθυσμένα τηλεφωνικά μηνύματα αργά το βράδυ (από την πλευρά του, όχι δικό μου), χρονοτριβή φλερτ (και πάλι, με τη συνάδελφό μου Christelle Guibert, όχι εγώ), εξακολουθώ να διατηρώ αμφιβολίες .
Θα δείξει; Η αρχική ιδέα ήταν να συνεργαστεί ο Depardieu με τον Γάλλο σεφ Raymond Blanc και να αφήσει τους δύο να χαλαρώσουν στις κουζίνες του Blanc στο Le Manoir aux Quat ’Saisons’ Oxfordshire.
Όμως, σε μια προσπάθεια να παρακάμψει τα εμπόδια που ανέδειξε αυτό (ήθελε να σκοτώσει και να μαγειρέψει ένα κουνέλι επί τόπου, ο υπεύθυνος υγείας και ασφάλειας του Manoir ήταν λιγότερο ενθουσιώδης που δεν ήθελε να πάρει το Eurostar, καθώς θα έπρεπε να μιλήσει άνθρωποι), αποφασίσαμε να πάμε σε αυτόν.
Καθώς ο φωτογράφος διαμορφώνει μια από τις ιδιωτικές τραπεζαρίες για τη λήψη, μια πρωταρχική, γαστρονομική φτερά αντηχεί στις σκάλες. Όταν κατεβαίνουμε για να συναντήσουμε την πηγή της αναταραχής, η παρουσία του Depardieu είναι ακόμα πιο καυχηρή από τον χαιρετισμό του.
Είναι μεγάλος χωρίς να είναι ψηλός, φαρδύς χωρίς να φαίνεται παχύς. «Μια μεγάλη, ουρσική» παρουσίασε πώς τον περιέγραψε ο κριτικός κρασιού του Observer, Tim Atkin MW. «Ένα μάλλον ελκυστικό φορτηγό», ήταν η ετυμηγορία του αείμνηστου συγγραφέα Marguerite Duras. Είναι αμέσως φιλόξενος και φιλόξενος.
Ο καφές μας αντικαθίσταται γρήγορα με κρασί (το δικό του Αντζού λευκό, το οποίο πέφτει σε ένα ενώ ακόμα εκτιμούμε την αρωματική του απόχρωση). Η ζεστασιά του φαίνεται γνήσια και χαλαρώνω γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε για μια μέρα γεμάτη από πολύχρωμα υλικά.
Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργεί το δικτάφον, ναι ο φωτογράφος είναι ευπρόσδεκτος να πυροβολήσει κατά βούληση. Ωστόσο, το bonhomie έρχεται με έναν μη συνταγογραφημένο, μη δεσμευτικό τρόπο. Όταν ρωτάω πόσο καιρό έχουμε, κυματίζει τα χέρια του με μια μεγάλη, ανακριβή χειρονομία και κάνει μια αόριστη απόλυση.
Το Depardieu δεν θέλει να συνδέεται με χρονοδιαγράμματα ή δεσμεύσεις. Ενώ είναι εκεί, θα διασκεδάσουμε πλούσια. Αλλά έχω επίσης την αίσθηση ότι θα μπορούσε να φύγει ανά πάσα στιγμή. Η αντίφαση βρίσκεται στην καρδιά του Depardieu.
Το εστιατόριο του, Le Fontaine Gaillon, 500μ. Από την Όπερα του Παρισιού, είναι όλα κομψό: μπουκάλια Coche-Dury καιPétrus που ξεκινούν το εκλεπτυσμένο χρώμα. Ωστόσο, από το να μοιράζεσαι μικρές συνομιλίες με τους επισκέπτες, ο Depardieu είναι πιο ευτυχισμένος στη συγκριτικά μοντέρνα κουζίνα, που μοιράζεται το χιούμορ
με τις εστίες κουζίνας.
Ή μιλώντας σε ζώα. «Πριν σκοτώσεις κάτι, μιλάω για τον Ialways», λέει. «Ένα ζώο που έχει χαϊδευτεί πριν σκοτωθεί με άγχος και οι μύες του δεν συστέλλονται με την αδρεναλίνη. Εάν ένα ζώο σφαγεί με άγχος, έχει καλύτερη γεύση. »
Ο Depardieu λέει ότι πρέπει όλοι να μάθουμε να καλλιεργούμε τη φύση. Στις κουζίνες, βυθίζεται στα προϊόντα, αγγίζοντας και μυρίζει τα πάντα. «Είναι σημαντικό να αγγίζεις όλα όσα τρώμε, ακόμη και τα ζώα.» Κρατάει ένα γλοιώδες καλκάνι στο άφθονο στήθος του. «Λατρεύω το ψάρεμα. Όταν ήμουν παιδί, έπρεπε να πάρω το αίμα από το σφαγείο για να κάνω το δόλωμα για να ψαρεύω. »
chicago p.d. σεζόν 4 επεισόδιο 7
Το Depardieu είναι δεσμευμένο παμφάγο. Ωστόσο, στην παιδική του ηλικία, η οικογένειά του μπορούσε μόνο
τρώτε κρέας μία εβδομάδα το μήνα. Ο νεαρός Gérard στάλθηκε στον χασάπη, και συχνά επέστρεφε με άδεια χέρια, εκτός από ένα μήνυμα: «Πες στον πατέρα σου να έρθει και να με πληρώσει».
Είναι περήφανος για τις ταπεινές ρίζες του, υπερασπιζόμενος την πρακτική του φτωχού να τρώει συκώτι, τρίπανο, brawn και riz de veau (γλυκά ψωμιά), αναφέροντας πώς, κατά τον Μεσαίωνα, οι ευγενείς έτρωγαν μόνο τα κοκκώδη και έριξαν το κρέας στους φτωχούς .
«Οι άνθρωποι σήμερα λένε« ωρίμα, πόσο αηδιαστικό », αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ ευγενές.» Μιλά για το πώς οι Γάλλοι άρχισαν να τρώνε πατάτες μετά την επανάσταση όταν ο Γενικός Επιθεωρητής Υγείας του Ναπολέοντα, ο γεωπόνος Antoine Parmentier, φύτεψε χωράφια από αυτά Παρίσι για την αντιμετώπιση του λιμού. «Φύλαξαν από το στρατό.
Έτσι, όταν είδαν τα χωράφια, οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για να καλλιεργήσουν πατάτες επειδή νόμιζαν ότι ο στρατός τους φρουρούσε για την άρχουσα τάξη. 'Ο Depardieu γιορτάζει την πατάτα ως' η τρούφα των φτωχών 'και λέει' εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό λαχανικό ' .
Η προετοιμασία των τροφίμων ήταν μια ανακριβής επιστήμη στο νοικοκυριό Depardieu. «Μου άρεσε πολύ όταν μαγειρεύει ο πατέρας μου - όταν έφτιαξε πνεύμονες μοσχάρι ή αγελάδα. Έπρεπε να φουσκώσει το στήθος για να εκκενώσει όλες τις ακαθαρσίες και έπειτα το έβαλε σε νερό για να το καθαρίσει.
Στη συνέχεια το πατάτε και το κόβετε. Στη συνέχεια το ζεσταίνετε με λίγο αλεύρι και κρασί και μερικά κρεμμύδια και λαρδί. Λέγεται le mou - είναι αυτό που δίνετε στις γάτες. Το αγάπησα. Είχε διαφορετική γεύση. «Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.
Πάντα με ενδιέφερε το πώς να φάω. 'Λοιπόν, είναι καλός μάγειρας; «Δεν με νοιάζει αν είμαι καλός μάγειρας ή όχι καλός μάγειρας. Λατρεύω τα προϊόντα. Λατρεύω το κρέας, λατρεύω τα ψάρια, λατρεύω τη ζωή. Προσπαθώ να δώσω ευχαρίστηση. Για να δώσετε ευχαρίστηση, πρέπει να καταλάβετε το άλλο. '
Είναι αποφεύγοντας να συζητήσει την οικογένειά του, το ιστορικό του ή τα χρήματά του. Αλλά όταν πρόκειται για φαγητό, είναι μακριά και τρέχει ενώπιον σας - ή αυτός - μπορεί να αναπνέει. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το πάθος του Depardieu για φαγητό και όχι μόνο λόγω των γενναιόδωρων διαστάσεων του. Αλλά είναι η ακατέργαστη παραγωγή που τον ενθουσιάζει, παρά τις περιπλοκές του μαγειρέματος.
Μιλάει για την απόλαυσή του στο «περπάτημα χωρίς πόδι μέσα από ένα όργωμα μετά από βροχή», βιώνοντας «τη μοναδική αίσθηση της υγρής γης που συμπιέζεται στα δάχτυλα των ποδιών μου και την ακατέργαστη μυρωδιά του εδάφους στα ρουθούνια μου».
Είναι πιο άνετος στο πεδίο παρά σε ένα σετ ταινιών του Χόλιγουντ. «Θα προτιμούσα να δουλεύω με τους οινοπαραγωγούς από τους σκηνοθέτες», λέει. «Δεν μιλούν τόσο πολύ.» «Τα συστατικά είναι πολύ σημαντικά, αλλά και οι άνθρωποι που μεγαλώνουν τα ζώα.
Ποιος ψήνει το ψωμί και φτιάχνει το τυρί, που καλλιεργεί τα φρούτα και τείνει τα αμπέλια. Έχουν μια υπερβολική υπερηφάνεια στο επάγγελμά τους. Πάντα ήταν σημαντικό για μένα να καταλάβω και να γνωρίσω αυτό το ανθρώπινο στοιχείο.
«Οι τηλεοπτικοί σεφ, όπως ο Jamie Oliver, έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ. Είναι πολύ καλό, αλλά κανείς δεν μπορεί να διδάξει τη γεύση της ζωής. Δεν είναι χρήματα που σας δίνουν γεύση - είναι στο μυαλό σας. Όταν έχετε χρήματα, μπορείτε να αγοράσετε οτιδήποτε θέλετε. Αλλά δεν είναι αυτό που αγοράζεις, είναι σημαντικό, είναι ο ουρανίσκος σου.
«Αυτοί οι σεφ με όλα τα αστέρια τους, με έβαλαν τρομερά. Είναι μάρκετινγκ. Είναι πολύ καλό, αλλά είναι πολύ βαρύ για μένα. Μου άρεσε πολύ η αγγλική κουζίνα όταν επισκέφτηκα πριν από 30 χρόνια επειδή ήταν κουζίνα φτωχού. Η γαλλική κουζίνα τελειοποιείται μόνο με την παρουσίαση ενός πιάτου, από τη θεραπεία του. »
Αυτές τις μέρες. Το Depardieu έχει γίνει ιταλικό. «Λατρεύω τον ιταλικό πολιτισμό», λέει.
«Είναι αντίθετο με τη Γαλλία, όπου οι άνθρωποι αφήνουν το έδαφος και μπαίνουν στις πόλεις. Υπάρχουν πάρα πολλά σούπερ μάρκετ, πάρα πολλά εμπορικά κέντρα εδώ.
Στην Ιταλία εξακολουθούν να έχουν τον ίδιο σεβασμό των αξιών. Έχουν ακόμα την ίδια αγάπη, τον ίδιο σεβασμό για τη μητέρα, τη γιαγιά, την οικογένεια, τη γη, τα προϊόντα, την περιοχή όπου γεννήθηκαν όλες οι γενιές. »
Είναι λάτρης του κινήματος Slow Food - «αυτή είναι ακριβώς η κατεύθυνση που θέλω να ακολουθήσω. Δεν χρειάζεστε χρήματα για να γίνετε υπέροχος σεφ. Τα πάντα είναι εδώ. Το ιταλικό κρασί χτυπά επίσης. «Οι Ιταλοί είναι πολύ δυνατοί. Έχουν σεβασμό. Δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ, για παράδειγμα, την Αίτνα στη Σικελία.
Εάν οι Ιταλοί ήταν σαν τους Γάλλους, θα υπήρχε μόνο η Τοσκάνη. Όπως στη Γαλλία, το Μπορντό. Αλλά όχι, υπάρχει ο Μπαρόλο, υπάρχει η Σικελία, υπάρχει το Nero d’Avola, όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η ποικιλία. »
Στην τελευταία παράγραφο της εισαγωγής στο βιβλίο μαγειρικής του, ο Depardieu γράφει για τη μη πραγματοποιημένη φιλοδοξία του. «Ονειρεύομαι να δουλεύω με διαφορετικά εδάφη, να ανακαλύπτω ξανά τις παλιές παραδόσεις της αμπελουργίας, να τείνω τα αμπέλια και να δουλεύω σαν αληθινός τεχνίτης, σε αρμονία με τη Φύση».
Διαθέτει τους δικούς του αμπελώνες, καθώς και αμέτρητες κοινοπραξίες με τους οίνους Bernard Magrez και Michel Rolland (βλ. Πλαίσιο, σελ. 45). Λοιπόν, θα ήθελε να τείνει ένα βιοδυναμικό αμπελώνα; «Όχι, η βιοδυναμική δεν υπάρχει. Πρέπει να σταματήσουν. Είναι μια αίρεση.
Μπορείτε να εργαστείτε στο έδαφος, μπορείτε να αφαιρέσετε ζιζανιοκτόνα, αλλά θα είστε πάντα υποχρεωμένοι να μεταχειριστείτε τον αμπελώνα σας. Στο Μπορντό μεταχειρίζονται τα κρασιά τους μέχρι θανάτου, επειδή έχουν τα μέσα. Η θεραπεία κοστίζει πολλά χρήματα. Χρησιμοποιώ βιοδυναμική μόνο στο Anjou επειδή είμαι φτωχός. '
Ωστόσο, όταν ρωτάω ποια είναι η φιλοδοξία του με το κρασί τώρα, η απάντηση είναι συνήθως αντίθετη: «Να παρεμβαίνω το λιγότερο. Για να πετύχετε με μια λογική απόδοση. Να καταφεύγουμε στις χημικές ουσίες όσο το δυνατόν λιγότερο.
Αυτό που δεν μου αρέσει είναι να δημοσιεύσω μια απαγόρευση des vendages σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία [πριν από την οποία δεν επιτρέπεται η συγκομιδή], το βρίσκω ανόητο. Όταν δοκιμάζετε και λέτε 'αυτό είναι έτοιμο' δεν ξέρω γιατί πρέπει να συνεχίσω να ωριμάζει.
Μερικές φορές βρίσκω κρασιά που είναι λίγο υπερβολικά. Μου αρέσουν τα κρασιά να είναι λίγο νευρικά, που δεν είναι πολύ επιθετικά. Μου αρέσει η οξύτητα, ακόμη και λίγο μεταβλητότητα. »Στο Château de Tigné, η ιδιοκτησία του 100 στρεμμάτων στο Αντζού, το Depardieu μπορεί να πάρει τις δικές του αποφάσεις (« Στο Αντζού, δεν μπορώ να αντέξω τον Michel Rolland ») και το απολαμβάνει σαφώς.
«Αυτό που θέλω είναι να είμαι πιο ελεύθερος με τα αμπέλια. Δεν θέλω πλέον να ανήκω σε πράγματα, θέλω να παρακολουθώ άλλους, αλλά χωρίς να είμαι υποχρεωμένος να κάνω πράγματα - απλά να είμαι με τους ανθρώπους, να μοιράζομαι απόψεις, να καθησυχάζω τους ανθρώπους να πάρουν μια κατεύθυνση, να πάρουν έναν κίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό που είναι όμορφο είναι να βρεις ανθρώπους που σε κάνουν να θέλεις να μοιραστείς ένα πάθος. Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό που είναι δύσκολο είναι η υποδομή και η εφοδιαστική. Η παραγωγή κρασιού είναι πολύ καλή, αλλά δεν θα απασχοληθώ με την εφοδιαστική - δεν το ξέρω αυτό. '
Από το 2001, το Depardieu έβαλε το όνομά του σε 13 διαφορετικά κρασιά με το Magrez, κυρίως σε συνδυασμό με την Rolland. Έχει ελάχιστη εμπλοκή στην εξέλιξή τους, και οι περισσότεροι υπερηφανεύονται για τον ώριμο καρπό που ισχυρίζεται ότι δεν προτιμά, και δεν έχει τη νευρική οξύτητα που ισχυρίζεται ότι θαυμάζει.
Για τον ουρανίσκο του Decanter (βλ. Σελ. 45), ένα από τα πιο εντυπωσιακά κρασιά είναι το κόκκινο Tigné, από το ακίνητο που κατείχε και διαχειρίζεται από το 1989. Περισσότερο κρίμα, λοιπόν, είναι στα πρόθυρα της πώλησης.
«Θα το πουλήσω σχεδόν σίγουρα για να πληρώσω το διαζύγιό μου», λέει. «Αλλά δεν είναι μεγάλη υπόθεση Η ιδιοκτησία δεν είναι συναρπαστική». Το βιβλίο μαγειρικής του δημοσιεύθηκε πριν από πέντε χρόνια και αυτή η φιλοδοξία που γράφει παραμένει σε μεγάλο βαθμό μη πραγματοποιημένη.
Ωστόσο, αποκτά προφανή ευχαρίστηση από τη συνεργασία του με τον Magrez: «Είναι μια περιπέτεια. Ο Bernard είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος για το κρασί και το σεβασμό στα πράγματα. Αν είμαι με τον Bernard, είναι επειδή μου φέρνει κάτι ανθρώπινο και του δίνω κάτι ανθρώπινο.
Είναι προσωπική χαρά. Δεν βγάζω χρήματα για να κάνω κρασί. Δεν μιλάμε ποτέ για χρήματα. Δεν τον ρωτάω, τον δίνω. Ή αν με ρωτάει, λέω 'ΟΚ, πηγαίνετε να το κάνετε' και αγοράζουμε κάτι. Νομίζω ότι του έδωσα 500.000 € το 2000 και έκτοτε δεν ζήτησα τίποτα.
Για μένα, είναι ένας καλός τρόπος να δούμε πώς λειτουργούν. Όταν βρίσκεστε μόνο σε ένα ή δύο εκτάρια, οι άνθρωποι από τη χώρα δεν σας κοιτάζουν σαν να είστε ξένοι. Γίνεσαι μέλος της οικογένειας. »
Μέχρι που άρχισε να συνεργάζεται με τον Magrez, ο Depardieu δεν είχε βάλει ποτέ το όνομά του στα μπουκάλια του. Όταν οι δύο άρχισαν να εργάζονται μαζί, ο Μάγκρεζ είπε στον πιο διάσημο ηθοποιό της Γαλλίας ότι «πρέπει να βάλετε το όνομά σας στην ετικέτα». Χρησιμοποιείται λοιπόν η φήμη του; 'Οχι.
Υπάρχουν πολλά κρασιά στην ίδια τιμή που είναι μαζικά βιομηχανικά κρασιά. Αυτό είναι εντελώς ειλικρινές κρασί. Δεν είναι θέμα μάρκετινγκ. Άλλαξα το μπουκάλι
γιατί τα μπουκάλια Anjou είναι ανόητα.
Έχω φτιάξει κρασί για 30 χρόνια - ποτέ δεν έβαλα το όνομά μου σε αυτό. Αλλά από τότε που γνώρισα τον Bernard… «Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό που θέλουν οι άνθρωποι τώρα. Μπορείτε να πάτε στην Κίνα, με εκατομμύρια ανθρώπους - ποιες είναι οι πρώτες μάρκες εκεί; Dior, Prada, οτιδήποτε άλλο. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με γνώμονα την επωνυμία.
Λέω στους Michel και Bernard: «Είμαι καλά με αυτό το έργο, αλλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ανθρώπινοι;» Λένε «Αλλά οι άνθρωποι το θέλουν». »Ο Magrez είναι γνωστός στη βιομηχανία κρασιού ως εξαιρετικά φιλόδοξος (έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αγοράσει μια πρώτη ανάπτυξη).
Όλα τα κρασιά του φέρουν την ονομασία Vignobles de Bernard Magrez, φορά μονόγραμμα πουκάμισα και 50μ. Από το εστιατόριο του Depardieu έχει ένα κατάστημα κρασιών που δεν πουλά τίποτα άλλο παρά τα κρασιά Magrez.
Σχεδόν όλα τα κρασιά του φτιάχνονται σε συνδυασμό με το bête noir του λόμπι κατά της παγκοσμιοποίησης, τον über-σύμβουλο Rolland. Φαίνεται το είδος της αυτοκρατορίας που βασίζεται στο μάρκετινγκ που ο Depardieu δεν του αρέσει, αλλά το ζευγάρι έχει επιτύχει μια ισχυρή σχέση.
«Ο Μαγκρέζ δεν είναι όπως φαίνεται», λέει ο Ντεπαρντί. «Είναι πολύ εύθραυστος, όπως και εγώ.» Το 2005, ο Depardieu ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από το να ενεργήσει για να αφιερωθεί στο κρασί, τα τρόφιμα και τη φύση. Δεν το κατάφερε αρκετά, αναγκάζοντας να δεχτεί το περίεργο έργο για να πληρώσει τους λογαριασμούς.
Αλλά παραμένει πρόθυμος να καλλιεργήσει το πάθος του: «Το κρασί έχει ψυχή. Πρόκειται για φιλία και κοινή χρήση απλών απολαύσεων. Μπορώ να είμαι ευτυχισμένος σε αυτή τη γη με πολύ λίγο, αλλά μου αρέσει να έχω πολλά στο ποτήρι μου. Δεν πίνω για να μεθύσω ή να ξεχάσω.
Λατρεύω το κρασί γιατί με κάνει καλό χιούμορ. 'Το ζήτημα του αλκοόλ είναι μεγάλο στην ζωή του Depardieu. Ο πατέρας του, ένας αναλφάβητος εργαζόμενος σε λαμαρίνα, ήταν αλκοολικός και τα εφηβικά χρόνια του Depardieu τον είδαν να πέφτει σε μια εγκληματική ζωή εγκληματικότητας, πουλώντας κλεμμένα ποτά. «Ήμουν χούλιγκαν», παραδέχεται.
Ο γιος του, Guillaume, επανέλαβε το μοτίβο και το πήγε στο επόμενο επίπεδο, εξυπηρετώντας χρόνο για παραβάσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν διωχθεί επίσης για οδήγηση σε ποτό, και ο Depardieu senior γράφει ότι μπορεί εύκολα να καταναλώσει πάνω από πέντε μπουκάλια κρασί την ημέρα (αν και λέει ότι πίνει «πολύ λιγότερο» τώρα.
Είχε ένα τετραπλό παράκαμψη καρδιάς το 2000, αλλά ισχυρίζεται ότι «δεν άλλαξε τίποτα» και αρνείται να ανησυχεί για το ποσό που τρώει, πίνει και καπνίζει). Οι δύο είχαν ένα κοινό το 2006, ο Guillaume κατηγόρησε τον πατέρα του ότι ήταν «εμμονή με την ανάγκη για αγάπη και χρήματα», ο Gérard ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε πλέον να αντιμετωπίζεται «σαν κάδο απορριμμάτων» για τα προβλήματα του γιου του.
Οι δύο αποξενώθηκαν. Όταν ρωτάω αν θα περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του, ισχυρίζεται ότι δεν έχει ιδέα τι θα κάνει. «Ποια οικογένεια; Δεν έχω πραγματική οικογένεια. Η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι που βλέπω καθημερινά, όπως όλοι οι άνθρωποι εδώ, στο εστιατόριο. »
Δεν θέλετε λοιπόν να είστε με την οικογένειά σας τα Χριστούγεννα; «Όχι, γενικά κινούμαστε. Νομίζω ότι είναι το ίδιο παντού - είναι ένας εφιάλτης. Η οικογένειά μου δεν ήταν ποτέ πραγματικά στο τραπέζι, το καθένα φάγαμε στη γωνιά μας. Τα Χριστούγεννα φάγαμε μαζί, ναι.
Υπήρχε η περίφημη γαλοπούλα. Έπεσα στην κουζίνα για να φάω τα υπολείμματα - μου άρεσε πολύ. Ο σύζυγος της αδελφής της μαμάς μου μαγειρεύει το χριστουγεννιάτικο δείπνο - του άρεσε πολύ να μαγειρεύει, αλλά ήταν το είδος του μαγειρέματος που μιμούσε τους σεφ.
Το έκανε για να ευχαριστήσει τον εαυτό του, όχι για άλλους. »Και έπινε το Depardieus κρασί στο σπίτι; 'Οχι. Όταν είστε νέοι και λυπημένοι και φτωχοί, πίνετε αλκοόλ και όχι κρασί. Ηλίθια ποτά. Η βότκα είναι ένα ανόητο ποτό γιατί είναι απλώς αλκοόλ. Τζιν, ακόμη και, είναι ένα ηλίθιο ποτό.
Το ουίσκι δεν είναι ένα ανόητο ποτό, ούτε το κονιάκ. Όμως, όλο το αλκοόλ που παρασκευάζεται από κόκκους ή πατάτες παρασκευάζεται για φτωχούς ανθρώπους, για να καταστρέψουν τον εγκέφαλό τους. »
Τρεις ημέρες μετά από αυτήν τη συνέντευξη, ο Guillaume Depardieu υποβλήθηκε σε νοσοκομείο του Παρισιού και πέθανε από πνευμονία, 37 ετών. Ο πατέρας και ο γιος συμφιλιώθηκαν - σε κάποιο βαθμό. «Μιλάμε μερικές φορές», είπε ο Depardieu.
«Επειδή είναι δύσκολος - αλλά και εγώ είμαι δύσκολος. Αλλά δεν ήταν ποτέ πολύ τρομερό. Ήταν λίγο πολύ πάντα εκεί. Είναι καλό αγόρι. »Στις 27 Δεκεμβρίου, ο Depardieu θα γιορτάσει τα 60α γενέθλιά του. Έχει προγραμματίσει κάτι;
'Τίποτα. Ποτέ δεν γιόρτασα τα γενέθλιά μου. Δεν το κάναμε ποτέ όταν ήμουν παιδί. Υπήρχαν Χριστούγεννα και μετά την Πρωτοχρονιά. Στο μεταξύ, οι άνθρωποι ήταν ακόμα μεθυσμένοι. 'Ίσως ο γιος του είχε δίκιο - το είπε και η πρώην σύζυγός του - ότι ο Depardieu' πρέπει να αγαπηθεί '.
Υπάρχει θλίψη στη ζωή του, αλλά αποπνέει τεράστια χαρά. Όταν τον ακολουθούμε, στο σκούτερ του, στον αγαπημένο του κρεοπωλείο για να παραλάβει την παράδοση της ημέρας, σταματά να κουβεντιάζει με όλα και διάφορα, παραδίδοντας παρατηρήσεις, πνευματικούς, προσβολές και ζεστασιά.
Τότε θυμάμαι τι αστέρι είναι. Οι επιχειρηματίες με τα βατόμουρα τους είναι εντυπωσιακοί, μια μητέρα και μια κόρη παρασύρονται από την παρουσία του. Δύο έφηβες κοροϊδεύουν κρυφά στο δρόμο με την προσποίηση του σαρωτή του παραθύρου.
Αυτό θυμίζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο μαγειρικής του Depardieu: «Το μάτι μου θα περιπλανηθεί με την ίδια ευχαρίστηση στο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας, όπως και στα κομμάτια κρέατος σε ένα παράθυρο κρεοπωλείου». Έτσι, τον ρωτάω, όταν ήταν 15 ετών, τι ήθελε να κάνει; «Δώστε στους άλλους φαγητό. Ήμουν περίεργος, ήθελα να δω τον κόσμο, να ταξιδέψω, να κάνω καλά πράγματα. Αλλά δεν είχα ποτέ φιλοδοξίες. Απλώς ελευθερία. »
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VERDICT ΣΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ; από την Christelle Guibert
Η αυτοκρατορία του Depardieu ξεκίνησε το 1979 με έναν αμπελώνα στο Nuits-St-Georges ακολουθούμενο από ένα στο Condrieu το 1983 (τώρα ανήκει στον Guigal) και στη συνέχεια το Château de Tigné του 13ου αιώνα στο Anjou το 1989. Το Depardieu επέκτεινε το Tigné και παράγει τώρα 12 κυψέλες - 350.000 μπουκάλια.
Ο αμπελώνας είναι στα χέρια του αρχηγού κελαριού Philippe Polleau που έχει συνεργαστεί με τον Depardieu για 20 χρόνια. «Ανάλογα με το πρόγραμμά του, μπορεί να είναι εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και μετά πηγαίνουμε επτά μήνες χωρίς να τον δει, αλλά μιλάμε κανονικά στο τηλέφωνο», λέει. Ο Depardieu δεν χάνει ποτέ μια συγκομιδή, και αν γυρίζει κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, ο Polleau του στέλνει δείγματα.
Χάρη στην επένδυση του Depardieu στον αμπελώνα και στο κελάρι, η ποιότητα του κρασιού έχει βελτιωθεί σημαντικά. Από το 2001, το Depardieu είναι συνιδιοκτήτης, με τον Bernard Magrez της La Clé du Terroir, ο οποίος κατέχει μικροσκοπικά κτήματα σε περιοχές όπως η Αργεντινή, το Μπορντό, η Ιταλία, η Αλγερία και το Μαρόκο, φυτευμένα με τοπικά σταφύλια.
Έχουν κυκλοφορήσει 13 κρασιά με την ετικέτα Gérard Depardieu. Ο Jean-Marc Raynal, τεχνικός διευθυντής για τους ισπανικούς αμπελώνες και Languedoc-Roussillon, λέει: «Το Depardieu είναι ένας πολύ καλός γευσιγνώστης, δίνει πάντα την ειλικρινή του γνώμη. Πρόσφατα ρώτησε αν θα μπορούσαμε να μειώσουμε τη γήρανση της βελανιδιάς για να πάρουμε κρασιά με περισσότερα φρούτα. »
Και τα κρασιά;
Είναι μπροστά, ισχυρά και μοντέρνα με έντονη βελανιδιά. Παρόλο που είπε ότι δεν του αρέσει αυτό το στυλ, ο Depardieu είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα, αν και θα ήθελε να δει περισσότερο «ανθρώπινο χαρακτήρα» σε αυτά. «Οι άνθρωποι θέλουν μεγάλα κρασιά - ξέρω τη μόδα - αλλά είμαι κουρασμένος από μοντέρνα κρασιά, η γεύση μου είναι περισσότερο προς πιο στρογγυλά, ελαφρύτερα κρασιά».
Το 2005 ξεκίνησε μια νέα επιχείρηση - L'Esprit de la Fontaine - στο Languedoc-Roussillon με τον Laurent Vidal, οινοποιό του Mas Conscience Laurent Odiot, σεφ του εστιατορίου La Fontaine Gaillon Philippe Salasc του Château Grès St-Paul και καλός φίλος Jean -Φιλίπ Σερβιρέ.
Οι Vidal και Salasc είναι υπεύθυνοι για την αμπελουργία / οινοποίηση, αλλά οι Depardieu και Odiot δοκιμάζουν τακτικά και δίνουν τις απόψεις τους σχετικά με τα κρασιά του εστιατορίου τους. Έχω δοκιμάσει διάφορα κρασιά του Depardieu και εδώ είναι η καλύτερη επιλογή μου:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Γαλλία 2007 ★★★★
Πολλές μεταλλικές νότες και νότες βοτάνων. Καλό βάρος και κρεμώδη βελανιδιά. Συγκρότημα με ώριμο φινίρισμα. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, The Hot Lands,
Anjou Rouge, Γαλλία 2003 ★★★★
100% Φράγκο Cabernet. Κόκκινα φρούτα και πράσινες πιπεριές. Καλώς ενσωματωμένες, στρογγυλές τανίνες. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu στο Ρουσιγιόν,
Côtes du Roussillon, Γαλλία 2005 ★★★★
Ένα συμπυκνωμένο μείγμα Syrah, Grenache και Carignan. Πλούσιο κεράσι και έντονη φρυγανιά νέα δρυς N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Σικελία, Ιταλία 2004 ★★★★
Αποξηραμένο βερίκοκο, μαρμελάδα και αμύγδαλο. Κομψή δομή, υψηλή οξύτητα, υπέροχη
πλούτος. N / A UK +33 5 57 26 70 80
Γράφτηκε από τον Guy Woodward
