Αυτός ο γεννημένος από τη Χιλή Καλιφορνέζος επιχειρηματίας έκανε το σήμα του στα κρασιά και των δύο περιοχών του κρασιού αφού συμμετείχε σε κάθε επίπεδο, από χύμα κρασί έως λατρεία Cabernets. Ο Τζέραλντ Άσερ τον συναντά
Huneeus με μια ματιά:
Γεννημένος 4 Αυγούστου 1933 στη Χιλή
Οικογένεια σύζυγος Βαλέρια, τέσσερα παιδιά, 14 εγγόνια
Τρέχοντα ενδιαφέροντα Quintessa (1990-) και Veramonte (1990-) και Huneeus Vintners (1999-)
Προηγούμενη σταδιοδρομία στο κρασί Concha y Toro, 1960-1971 Seagram Αργεντινή 1971-1974 Seagram International 1974-1977 Noble Vineyards 1977-1984 Concannon Vineyards 1981-1985 Franciscan Estate 1985-1999
Χόμπι μουσική (είναι καταξιωμένος βιολοντσελίστας), ιππασία, ιπτάμενα, ανάγνωση
Πρόσφατα πέρασα ένα απόγευμα με τον Agustin Huneeus στο σπίτι του στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Huneeus μπορεί να μην απολαμβάνει το υψηλό προφίλ ορισμένων βετεράνων κρασιού της Καλιφόρνια. Αλλά έπαιξε το ρόλο του στη διαμόρφωση της σημερινής σκηνής κρασιού του Νέου Κόσμου, με μακρά καριέρα τόσο στη Νότια όσο και στη Βόρεια Αμερική.
Σεβαστή στον κόσμο του κρασιού της Καλιφόρνιας για την ενεργειακή και επιχειρηματική του πνοή, ο Huneeus συνδέθηκε για πρώτη φορά με το κρασί στη Δυτική Ακτή - ενώ ζούσε στη Νέα Υόρκη - ως πρόεδρος του Paul Masson που ανήκει στο Seagram.
Από τότε που πήρε την απόφασή του, το 1977, να εγκαταλείψει το Seagram και να ζήσει στην Καλιφόρνια, η συμμετοχή του έχει συμπεριλάβει τα πάντα, από την παραγωγή χύμα κρασιού της Κεντρικής κοιλάδας (Noble Vineyards) έως την ιδιοκτησία και τη διαχείριση μικρών οινοποιείων τόσο ποικίλες όσο η Concannon στο Livermore Valley Mount Veeder Mount Veeder Flower Estate, στην άκρη της ακτής Sonoma και του Franciscan Estate στο Oakville.
Έχει επίσης ασχοληθεί με κοινοπραξίες, περιορισμένη παραγωγή cuvées, παραγωγή μικρών αμπελώνων και ως ιδιοκτήτης, με τη σύζυγό του Valeria, της Quintessa, ένα μεγάλο κτήμα στο Rutherford. Πρόσφατα, ασχολήθηκε με την παραγωγή του Pirouette στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, ένα μείγμα Μπορντό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης Long Shadows του Alan Shoup.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Huneeus διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στην αναβίωση της Χιλής αμπελουργίας και στην επιτυχία της στην παγκόσμια σκηνή. Συγκεκριμένα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοιλάδας της Καζαμπλάνκα, όπου αυτός και η Βαλέρια δημιούργησαν το κτήμα και το οινοποιείο της Βεραμόντε. Σε αναγνώριση της συμβολής του στην αμπελουργία της Χιλής (και στην οικονομία), το 2010 έλαβε ιππότη στο Διάταγμα Αξιόπιστης Υπηρεσίας προς τη Δημοκρατία.
πότε επιστρέφει ο Σόνυ στο γενικό νοσοκομείο
Είχε γιορτάσει τα 81α γενέθλιά του την προηγούμενη μέρα που καθόμουν μαζί του. Ο γιος του, επίσης ο Αγκουστίν, 47 ετών, άρχισε να αναλαμβάνει τις επιχειρηματικές ευθύνες του πατέρα του πριν από λίγα χρόνια, αλλά ο Huneeus Sr εξακολουθεί να είναι τόσο λιτός, έντονος και απασχολημένος με τον άνδρα στα μισά της ηλικίας του. Καθώς μιλήσαμε, ανακαλύψαμε το μονοπάτι που τον έφερε από τη γενέτειρά του στη Χιλή στην Καλιφόρνια.
Συμβαίνει
Γεννημένος στο Σαντιάγο σε μια καθιερωμένη οικογένεια (και οι δύο παππούδες ήταν γερουσιαστές), ο Huneeus δεν είχε καμία σχέση με το κρασί όταν ένας φίλος, ένας μεσίτης εισαγωγών-εξαγωγών, τον κάλεσε, το 1960, να συμμετάσχει με μερικούς άλλους σε μια επιχειρηματική επιχείρηση . «Ήμουν 26 ετών και η Concha y Toro, τώρα μια ακμάζουσα εταιρεία, ήταν υποβαθμισμένη», θυμάται. «Ήταν η μόνη εταιρεία κρασιού της Χιλής που διαπραγματεύτηκε στο χρηματιστήριο του Σαντιάγο, ωστόσο οι μετοχές της είχαν βυθιστεί πολύ κάτω από την αποτίμηση ακόμη και των αποθεμάτων κρασιών που κατείχε. Πουλώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της φθηνά, χύμα, σε bodegas όπου οι πελάτες έφεραν τα δικά τους δοχεία για να γεμίσουν, η εταιρεία έχασε χρήματα. Ο φίλος μου πρότεινε να αγοράσουμε ένα ενδιαφέρον έλεγχο για να δούμε τι θα μπορούσε να σωθεί ».
«Δεν ήξερα τίποτα για το κρασί, το εμπόριο κρασιού ή τους αμπελώνες, αλλά η δουλειά της διαχείρισης της εταιρείας μου έπεσε. Αλλά ξοδεύοντας το χρόνο σας σε ένα οινοποιείο και περπατώντας καθημερινά στα αμπέλια σας κάνει κάτι. Ανακάλυψα, καθώς με ενδιέφερε περισσότερο αυτό που συνέβαινε, ότι μεγάλο μέρος του κρασιού που παράγαμε ήταν κάτι περισσότερο από καλό. Ωστόσο, κανείς δεν νοιαζόταν γιατί η ποιότητα δεν ήταν δουλειά του Concha y Toro και όλα πήγαν στο δοχείο ανάμειξης.
χαλάσαμε τις μέρες της ζωής μας 3 εβδομάδες πριν το 2016
«Είδα δυνατότητες για την εταιρεία αν μπορούσε να αλλάξει κατεύθυνση. Προσπάθησα για υψηλότερα πρότυπα και επιλογή παρτίδας. Τα καλύτερα κρασιά, χωρισμένα από τα υπόλοιπα, εμφιαλώθηκαν προς πώληση με το όνομα Casillero del Diablo. Η ετικέτα έβγαλε και μέσα σε λίγα χρόνια την εξήγαγα επίσης. Μέσα σε μια δεκαετία, η εταιρεία είχε ανακτήσει τη φήμη της και ήταν κερδοφόρα. Οι ζωές μας συχνά διέπονται από τυχαία και αυτό ήταν το περιστατικό που με οδήγησε στο κρασί. »
Η διανομή του κρασιού στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα μέσω των διανομέων της Seagram τον έφερε σε επαφή με τον πρόεδρο της εταιρείας, Edgar Bronfman, με τον οποίο ανέπτυξε μια καλή σχέση. Ήταν ο Bronfman που, όταν ο Huneeus προσπαθούσε να διευρύνει τους ορίζοντές του το 1971, του πρόσφερε για πρώτη φορά δουλειά διευθύνοντας μια μεγάλη θυγατρική της Seagram στην Αργεντινή. Και όταν αυτό αποδείχθηκε επιτυχές, τον κάλεσε, το 1974, στη Νέα Υόρκη για να αναλάβει μια νέα θέση του διεθνούς αντιπροέδρου της εταιρείας, με ευθύνη για όλες τις εταιρείες κρασιού της Seagram, από τον Paul Masson στην Καλιφόρνια έως τη Mumm Champagne και τον Barton & Επισκέπτης στη Γαλλία και τη Μοντάνα στη Νέα Ζηλανδία, μεταξύ περισσότερων από δώδεκα άλλων. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Huneeus βρισκόταν συνεχώς στον αέρα ή από κάπου. Το βρήκε συναρπαστικό (και εξαντλητικό), και έμαθε περισσότερα από όσα θα μπορούσε να φανταστεί.
Άνθρωποι και πάθος
«Περνώντας χρόνο σε τέτοιες ανόμοιες περιοχές κρασιών, σύντομα είδα πώς οι διαφορές μεταξύ των κρασιών τους προέκυψαν απευθείας από τη βασική σύνδεση μεταξύ ενός κρασιού και ενός τόπου», είπε. «Όχι μόνο με την έννοια της Γαλλίας έναντι της Ιταλίας, αλλά με τον τρόπο που ο χαρακτήρας του κρασιού είναι πάντα ριζωμένος στον τόπο καταγωγής του.
«Εντυπωσιάστηκα επίσης από το βαθμό στον οποίο η ποιότητα του κρασιού - κάτι που δύσκολα αρθρώθηκε, αλλά αρκετά εύκολο να αναγνωριστεί στον ουρανίσκο - ήταν συνήθως μια έκφραση του πάθους όποιος ήταν υπεύθυνος για την παραγωγή του. Εάν ο αρχικός ιδιοκτήτης της εταιρείας ήταν ακόμα υπεύθυνος για το οινοποιείο, αυτό το πάθος ήταν προφανές. Ήξερε τους αμπελώνες του και κατάλαβε ενστικτωδώς πώς να ανταποκριθεί σε κάθε αλλαγή περίστασης - ακόμα και όταν πρέπει να αναλάβει κινδύνους για να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε.
«Δεν ήταν προφανές σε μένα τι πλεονέκτημα αποκτήσαμε με το επιπλέον επίπεδο εταιρικής διαχείρισης και μερικές φορές θα μπορούσα να νιώσω την απογοήτευση στους πρώην ιδιοκτήτες όταν ένιωθαν ότι έχασαν την αυτονομία τους και έγιναν εταιρικά γρανάζια. Αλλά αν ο ιδιοκτήτης έφυγε, το πάθος πήγε μαζί του και το αποτέλεσμα ήταν προβλέψιμο.
«Ωστόσο, η καλοπροαίρετη εταιρική διαχείριση μπορεί να εμπλέκεται στα προϊόντα που πουλάει, ουσιαστικά οι ανησυχίες της είναι τα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου. Τα εταιρικά στελέχη δεν πληρώνονται για να αναλάβουν κινδύνους και το τελευταίο πράγμα που μια εταιρεία θέλει στα στελέχη της είναι το πάθος. Τα έμαθα όλα αυτά και πολλά περισσότερα ».
Όταν ο Huneeus παραιτήθηκε από το Seagram το 1977, η μετακίνηση στην Καλιφόρνια φαινόταν το προφανές επόμενο βήμα. Η Valeria ήταν έμπειρος αμπελουργός με διδακτορικό στη μικροβιολογία και και οι δύο ήθελαν να επιστρέψουν σε μια άμεση, προσωπική συμμετοχή με αμπελώνες και οινοποίηση. Είχε την ευκαιρία να αποκτήσει, με συνεργάτες, Noble Vineyards στην Κεντρική Κοιλάδα της Καλιφόρνια, με περίπου 1.010 εκτάρια. Ήταν η εποχή των κρασιών κανάτας της Καλιφόρνια. Κάθε οινοποιείο εκείνη την εποχή, ακόμη και στη Νάπα, έπρεπε να προσφέρει ένα βασικό, χαμηλού κόστους κρασί ως ανοιχτήρι πόρτας. Οι Noble Vineyards έφτιαξαν ένα περισσότερο από αξιοπρεπές λευκό που ταιριάζει με τον αξιοθαύμαστο σκοπό.
Μέχρι το 1985, ο Huneeus είχε πουλήσει το μερίδιό του στους Noble Vineyards στους συνεργάτες του και είχε αποκτήσει και δημιουργήσει το Concannon, πριν το πουλήσει σε μια βρετανική εταιρεία που ήθελε να μπει στην Καλιφόρνια. Σε αυτό το σημείο είχε ένα τηλεφώνημα από τον Peter Sichel στη Νέα Υόρκη, ρωτώντας αν θα μπορούσε να βοηθήσει την οικογένεια Eckes, φίλους στη Γερμανία. Οι Eck είχαν αποκτήσει το Φραγκισκανικό κτήμα και το οινοποιείο στη Νάπα και ήταν δυσαρεστημένοι με αυτό που συνέβαινε εκεί. Ο Sichel τον ρώτησε αν μπορούσε να ρίξει μια ματιά και να προσφέρει συμβουλές.
«Ο Φραγκισκανός απέτυχε παρά τα στερλίνα περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Huneeus. «Το οινοποιείο, στην καρδιά της Νάπα, υποστηρίχθηκε από ένα υπέροχο κτήμα ώριμων αμπέλων Oakha 97 στρεμμάτων, σε απόσταση αναπνοής από τον περίφημο αμπελώνα To Kalon του Robert Mondavi. Είχε ακόμη περισσότερα αμπέλια στο Alexander Valley. Η οικογένεια διαχειριζόταν το οινοποιείο από τη Γερμανία μέσω του οινοποιείου της. Όταν έφτασα εκεί, ανακάλυψα ότι τα καλύτερα κρασιά, από τα δικά τους αμπέλια, πουλήθηκαν χύμα στην Silver Oak, μεταξύ άλλων. Απίστευτα, ο Franciscan αγόραζε τότε φθηνά κρασιά από αλλού για να πουλήσει σε χαμηλές τιμές. Ήταν το αντίθετο από αυτό που έπρεπε να κάνουν. Αναπόφευκτα, παρά την τοποθεσία του, θεωρήθηκε ως μάρκα χαμηλού επιπέδου - μια παραλλαγή από αυτό που είδα στο Concha y Toro. '
Ξεκινώντας από το μηδέν
Ο Huneeus εντάχθηκε στο Franciscan Estate ως συνεργάτης του Eckes και, με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές που έκανε επέστρεψαν το όνομά του ως μάρκα ποιότητας. Αλλά κατά τη διάρκεια των ετών ήταν απασχολημένος στο Franciscan, μια ώρα βόρεια από το σπίτι της οικογένειας στο Σαν Φρανσίσκο, η Valeria διαχειριζόταν έναν μικρό αμπελώνα κοντά στο Gilroy, περισσότερο από μια ώρα με το αυτοκίνητο νότια. Το 1990, αποφάσισαν να πουλήσουν τον αμπελώνα Gilroy και να αναζητήσουν ένα στη Νάπα.
«Θέλαμε ακατέργαστη γη αν ήταν δυνατόν, έτσι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Η Valeria άκουσε για πολλά διαθέσιμα στο Rutherford κοντά στο Silverado Trail. Το ζεύγος είδε τις δυνατότητες στις απότομες πλαγιές του, τις ποικίλες εκθέσεις και τα μικρά εδάφη και αγόρασαν το ακίνητο το 1990, αποκαλώντας το Quintessa. Ξεκίνησαν να το φυτέψουν με ποικιλίες Μπορντό. «Μέχρι τότε είχα ήδη μάθει αρκετά για τη Νάπα για να καταλάβω γιατί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η ποιότητα του κρασιού του - ειδικά όταν βασίζεται στο Cabernet Sauvignon - το τοποθετεί μεταξύ των κορυφαίων περιοχών του κόσμου.
«Έμαθα ότι κάθε καλό κρασί αντανακλά πάντα την προέλευσή του. Τώρα ξέρω ότι η προέλευση ερμηνεύεται από την ποικιλία που χρησιμοποιείται. Σε μουσικούς όρους, είναι το όργανο με το οποίο εκφράζεται η βαθμολογία ενός τόπου - το έδαφος του, η έκθεση, το κλίμα του -. Έτσι, η ποικιλία πρέπει να είναι το κατάλληλο μέσο για να το κάνει. Τότε το μέρος, η ποικιλία και το κρασί είναι ένα. Δεν ισχύει αυτό για το Meursault, το Pauillac ή το Chinon; Χρειάστηκε πολύς χρόνος στην Καλιφόρνια και πολλές δοκιμές και σφάλματα για να βρεθούν οι σωστές συμβατότητες. Στη Νάπα είναι αναμφισβήτητα το Cabernet Sauvignon. Στον ποταμό Ρωσίας και στην ακτή Sonoma, είναι ο Pinot Noir και το Chardonnay. Οι Zinfandels στους πρόποδες της Σιέρα είναι διακριτικοί και απαράμιλλοι. Αυτή η αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να καθορίσει τον χαρακτήρα και την ποιότητα κάθε περιοχής της Καλιφόρνιας είναι που την οδηγεί στην παγκόσμια προβολή.
κουζίνα της κόλασης σεζόν 18 επεισόδιο 7
«Η Χιλή ανακαλύπτει επίσης τη δική της ποικιλομορφία και τις ποικιλίες που θα την καθορίσουν. Αυτό που ξεκίνησε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1960 και του '70 δεν ξεκίνησε στη Χιλή μέχρι τη δεκαετία του '90. Είναι πιο δεσμευμένη από την παράδοση από την Καλιφόρνια και έχει μετακινηθεί πιο αργά, αλλά η Χιλή παράγει ήδη συναρπαστικά κρασιά που βασίζονται σε τροροειδή και δημιουργούν τοπικά χαρακτηριστικά που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε. '
Γράφτηκε από τον Gerald Asher
