Οι καλλιεργητές σταφυλιών ή οι οινοπαραγωγοί κυριαρχούν στο roost στην Καλιφόρνια; Η JANICE FUHRMAN θεωρεί την ταραγμένη σχέση μεταξύ των δύο
Είναι ένα καλά φθαρμένο κλισέ, ακόμη και στον Νέο Κόσμο, το κρασί παράγεται στον αμπελώνα. Ο καθένας επισημαίνει τις αρετές των προσεκτικά εκτρεφόμενων σταφυλιών στα σημερινά, υψηλής ποιότητας, ξεχωριστά κρασιά της Καλιφόρνια, και μερικά από αυτά μπορούν να εντοπιστούν σε καινοτόμους καλλιεργητές σταφυλιών.
Ενώ υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, ανταγωνισμοί και ακόμη και κοινωνικές διαφορές μεταξύ των δημιουργών και των καλλιεργητών, οι περισσότεροι θεωρούν τη σχέση ως συμβιωτική. «Έχουμε μεγάλη συμβολή, αλλά στο τέλος οινοποιοί κάνουν κρασί, οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε τόσο μεγάλη πίστωση για τους αμπελώνες, γιατί καταλήγει στα χέρια τους», λέει ένας από τους κορυφαίους καλλιεργητές της κοιλάδας Napa, Andy Beckstoffer.
«Οι άνθρωποι θα πουν ότι είναι οι καλλιεργητές έναντι των αμπελουργών, αλλά αυτό που προσπάθησα σκληρά να κάνω είναι να πούμε« είμαστε σε αυτό μαζί ».» Ένας ντόπιος του Ρίτσμοντ, Βιρτζίνια, Beckstoffer, 68 ετών, διατηρεί ένα ξεχωριστό νότιο τσάι περίπου 40 χρόνια μετά την άφιξή του στην κοιλάδα της Νάπα, και η ψηλή, αδύνατη σωματική του διάπλαση είναι συνήθως ντυμένη με τζιν παντελόνι και με καπέλο.
Μπορεί να κοιτάζει περισσότερο στο σπίτι του σε ένα αγρόκτημα βοοειδών παρά σε μια αμπελουργική περιουσία, αλλά αυτός είναι ο τομέας που δημιούργησε για τον εαυτό του, όταν, ως νεαρός άντρας που δεν είχε καλλιεργητική εμπειρία, αγόρασε τον τότε λαμπερό κόσμο του κρασιού Νάπα.
καλός γιατρός φινάλε 2ης σεζόν
Έκτοτε το έκανε σε μια ομαλή επιχείρηση αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων (130 εκατομμύρια λίρες) από ορισμένους λογαριασμούς, προσθέτοντας και γυαλίζοντας στη μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση πώλησης σταφυλιών της βόρειας Καλιφόρνιας.
Ο Beckstoffer δεν θα σχολιάσει την αξία των γαιών του, προτιμώντας να μην παρέχει ζωοτροφές για ιστορίες «άπληστου καλλιεργητή». Αν και μπορεί να παρουσιαστεί με ενδιαφέρον, δεν είναι δημοφιλής σε ορισμένες περιοχές της κοιλάδας της Νάπας, είχε ως ύποπτο ως εταιρικό άφιξης στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και είναι δυσαρεστημένο σήμερα λόγω της συνηγορίας του για τον εαυτό του και για άλλους καλλιεργητές και την επακόλουθη επιτυχία του.
«Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα», λέει η Jennifer Putnam, εκτελεστική διευθύντρια της Napa Valley Grape Growers Association, την οποία η Beckstoffer βοήθησε να βρει το 1975. «Κόβει ένα κομμάτι». Ή με άλλα λόγια, «Το εγώ του είναι τόσο μεγάλο όσο του Θεού». σύμφωνα με έναν κάτοικο της Νάπα που έχει ασχοληθεί με την Beckstoffer για πολλά χρόνια.
Αλλά αν το διαπραγματευτικό του στιλ και η επιχειρηματική του πνοή - ο vintner Volker Eisele τον αποκαλεί «ο πιο έξυπνος τύπος στο δωμάτιο» - έχουν φέρει τεράστια προσωπική επιτυχία, αυτός και οι συνάδελφοί του καλλιεργητές ισχυρίζονται ότι έχουν ωφελήσει επίσης τους οινοπαραγωγούς στην Καλιφόρνια και τους καταναλωτές παντού του κρασιού.
Λοιπόν, σε ποιο βαθμό ευθύνονται οι καλλιεργητές όπως ο Beckstoffer για την ποιότητα της Καλιφόρνιας; Σήμερα, το Beckstoffer Vineyards διαθέτει περισσότερα από 1.200 εκτάρια (εκτάρια), χωρισμένα μεταξύ των νομών Napa, Mendocino και Lake (βλ. Χάρτη, αριστερά).
Στη Νάπα, ένα εκτάριο πρώτου αμπελώνα μπορεί να αξίζει 120.000 $ / 78.000 £. Η εταιρεία πωλεί σταφύλια σε 50 παραγωγούς στη Νάπα και άλλους 20 έως 30 στο Μεντόκινο και τη λίμνη County, βόρεια της Νάπα.
Στο επάνω μέρος, αυτά περιλαμβάνουν τους Paul Hobbs, Schrader, Stag’s Leap Wine Cellars, Clos du Val, Tor και Selexis. Τα NapaCabernets με ονομασία αμπελώνα Beckstoffer ξεκινούν από 95 $ (62 £) και είναι από τα κρασιά με την υψηλότερη βαθμολογία σήμερα.
Γκουρού στυλ
Χωρίς ικανοποίηση απλώς να καλλιεργεί τα σταφύλια του, ο Beckstoffer δεν αποφεύγει μερικά από τα πιο επίμαχα ζητήματα της βιομηχανίας. Ηγήθηκε της συζήτησης για τη Νάπα όλο και περισσότερο
οινοπνευματώδη, μεγαλύτερα στυλ κρασιού μέσω μιας σειράς δημόσιων σεμιναρίων το 2005 υπό την αιγίδα της Napa Valley Grape Growers Association, την οποία ίδρυσε 30 χρόνια νωρίτερα. Όπως το βλέπει, οι αυξανόμενοι χρόνοι αναμονής - με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ζάχαρης και αλκοόλ στα κρασιά - δημιούργησαν δύο προβλήματα.
Το ένα ήταν ότι οι καλλιεργητές δεν αποζημιώνονταν επαρκώς επειδή οι μεγαλύτεροι χρόνοι κρεμασμού σήμαναν ότι τα σταφύλια αφυδατώνονταν, μειώνοντας έτσι την ποσότητα. (Οι περισσότερες συμβάσεις σταφυλιών βασίζονται σε βάρος.) Αντιλήφθηκε επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα για τη φήμη της Νάπα στην παραγωγή κρασιών με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ που δεν συνοδεύονται από φαγητό και δεν γερνούν.
«Ως κοιλάδα, πρέπει να ανησυχούμε εάν έχουμε ετικέτες για την παραγωγή ερυθρών οίνων με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, που ανταγωνίζονται τα τρόφιμα και δεν αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Τα κρασιά μιας μεγάλης περιοχής κρασιού πρέπει να αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου.
«Τα σεμινάρια ήταν η αρχή μιας κίνησης προς ένα νέο στυλ κρασιού, πιστεύει ο Beckstoffer. «Το 90% των οινοπαραγωγών δεν τους αρέσει να φτιάχνουν αυτά τα κρασιά - αναγκάζονται λόγω των βαθμολογιών κρασιού. Καθώς η επιρροή του Parker και του Wine Spectator μειώνεται, θα υπάρχει λιγότερη πίεση.
Πουλάω σταφύλια σε ανθρώπους που φτιάχνουν αυτά τα πράγματα και θα τα πάρω από αυτά που το λένε, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτι που πρέπει να εξελιχθεί και οι καλλιεργητές βοηθούν πραγματικά σε αυτήν την εξέλιξη. Θα έχετε πιο κομψά και πιο συγκρατημένα κρασιά στο μέλλον. '
Δεν συμφωνούν όλοι με τον Beckstoffer. Πολλοί οινοποιοί πιστεύουν ότι η αγορά προσαρμόζει, και πρέπει, μια σειρά από στυλ. «Οι πωλήσεις και οι τιμές του κρασιού μας λένε ότι, εγχώρια και διεθνώς, οι λάτρεις του κρασιού, όπως το Cabernets με χαμηλότερη οξύτητα, μαλακότερες τανίνες και υψηλότερη ωριμότητα και αλκοόλ», λέει η οινοποιός Celia Masyczek.
Ο ιδιοκτήτης και οινοποιός της Caymus Chuck Wagner πιστεύει ότι είναι ο αμερικανικός τρόπος. «Υπάρχει ένα αμερικανικό πνεύμα που συμβαδίζει με όλα όσα κάνουμε. Οι προσωπικές επιλογές του αμπελουργού ή / και του οινοποιού έχουν ποικίλα αποτελέσματα και μας έφεραν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα ».
Πολλοί οινοποιοί αμφισβητούν επίσης μια σαφή σχέση μεταξύ ποσοστού αλκοόλ και ηλικίας, διατηρώντας ότι οι ελαφρώς υψηλότερες αλκοόλες και υψηλότερο συνολικό εκχύλισμα
δώστε στα κρασιά ευγηρία.
«Τελικά, για τη γεύση και για τη γήρανση, το όνομα του παιχνιδιού είναι ισορροπία, όχι αριθμός από ένα εργαστήριο», λέει ο John Shafer, συνιδρυτής του Shafer Vineyards, με τον Beckstoffer, της ομάδας Grape Growers. Ο Beckstoffer έφτασε στη Νάπα ως ένα πρόσφατα κομμένο MBA που εργάζεται για τον κατασκευαστή τροφίμων και ποτών Heublein.
Βοήθησε να αγοράσει το μεγαλύτερο μέρος της United Vintners, η οποία ανήκε στην Inglenook, ένα από τα παλαιότερα οινοποιεία της Napa Valley και διαπραγματεύτηκε την αγορά των BeaulieuVineyards, ενός κοσμήματος της περιοχής. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι η ιδιοκτησία του Heublein οδήγησε τον Inglenook στο έδαφος και δεν έκανε τίποτα προς όφελος του Beaulieu.
Τρία χρόνια αργότερα, όταν η Heublein αποφάσισε ότι δεν ήθελε πλέον να ασχολείται με την Ένωση Αγροτών Εργαζομένων και άλλες πτυχές της επιχείρησης καλλιέργειας σταφυλιών, παρέδωσε
Beckstoffer την ευκαιρία να γίνει «επιχειρηματικός αγρότης», πωλώντας του μια θυγατρική που ιδρύθηκε για να επιβλέπει την προμήθεια σταφυλιών στην Beaulieu και την Inglenook, καθώς και περίπου 200 εκτάρια που είχε αποκτήσει για αυτούς στη Νάπα και στο Mendocino.
Πρώτες ημέρες
κρασί που συνοδεύει γαλοπούλα
Ήταν το 1973 και πολλοί καλλιεργητές Napa καλλιεργούσαν ποικιλίες όπως η Colombard και η Napa Gamay (Valdeguié). Με τη βοήθεια των λίγων εκπαιδευμένων αμπελουργών, τότε, καθώς και του André Tchelistcheff, αρχιτέκτονα της κοιλάδας Napa, παραγωγή Beckstoffer, αναφύτευση 200 εκταρίων με Cabernet Sauvignon, διπλασιάζοντας τον αριθμό αυτών των αμπέλων στην κοιλάδα.
Έφερε στάγδην άρδευση στο νότιο Carneros και επικεντρώθηκε στην καλλιέργεια καλύτερων σταφυλιών με στενότερα πειράματα σε απόσταση αμπέλου και πέργκολα. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70, έπαιζε
καταναλωτές σε ομοσπονδιακές ακροάσεις σχετικά με την αλλαγή ονομασιών ονομασιών προέλευσης.
Νωρίς, λέει, ήταν οι καλλιεργητές, όχι οινοποιοί, οι οποίοι ένωσαν τους καταναλωτές στην επέκταση των συζητήσεων για να συμπεριλάβουν το απαραίτητο περιεχόμενο ονομασίας και ποικιλίας σε ένα μπουκάλι από 51% σε 75%. Η Beckstoffer πιστεύει ότι αυτό ήταν το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού και της αλήθειας για τους καταναλωτές.
«Αυτοί οι τύποι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Cabernet Sauvignon 51% και να το ονομάσουν Cabernet και να προσθέσουν ό, τι άλλο ήθελαν να φτηνίσουν τα πράγματά τους. Θα μπορούσατε να πείτε 'Napa Valley' και να χρησιμοποιήσετε μόνο το 51% των σταφυλιών Napa.
Οι καταναλωτές ξεκίνησαν μια αντίδραση και εμείς οι καλλιεργητές το υποστηρίξαμε, αντί να στηρίζουμε τον κλάδο. Τώρα τα οινοποιεία έπρεπε να πετύχουν με την ποιότητα του κρασιού, όχι ως κάποια παγίδα τουριστών που πουλούσε μπλουζάκια και γυαλιά. »Ήταν εκείνη τη στιγμή που η Beckstoffer ανέπτυξε μια φόρμουλα για να καθορίσει τις τιμές των σταφυλιών.
Η βασική τιμολόγηση των γεωργικών προϊόντων ήταν ο κανόνας, αλλά η φόρμουλα του έδεσε την τιμή του σταφυλιού με την τιμή λιανικής πώλησης του μπουκαλιού στο οποίο πήγαιναν.
Εάν ένας πωλητής πωλούσε ένα μπουκάλι για 25 $ (16 £), η τιμή του σταφυλιού της Beckstoffer ανά τόνο
θα ήταν 100 φορές αυτό. Σε εκείνους που γκρινιάζουν ότι οι καλλιεργητές ήταν υπερβολικά ενθουσιασμένοι που πιέζουν για υψηλότερες τιμές σταφυλιών, λέει, «Εάν δεν υπάρχουν έσοδα στη γη δεν μπορεί να διατηρηθεί ως γεωργία.
Πρέπει να έχουμε έσοδα στη γη, όχι μόνο στη μάρκα. »Το 1977, ο Robert Mondavi ήταν ένας από τους πρώτους οινοπαραγωγούς που το δέχτηκαν. «Σήμερα, κανείς δεν αμφισβητεί τον τύπο τιμής του μπουκαλιού», λέει ο Beckstoffer. Η ηγεσία της Beckstoffer στη Νάπα και η ηγεσία άλλων καλλιεργητών Νάπα στο μήνυμα καλύτερων σταφυλιών μέσω βελτιωμένων πρακτικών αμπελώνων.
Όταν μπήκε για πρώτη φορά στην επιχείρηση, ο Beckstoffer ένιωσε ότι οι καλλιεργητές σταφυλιών ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τώρα, λέει, απολαμβάνουν μια θέση στο τραπέζι δίπλα στους οινοποιούς. Για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, η καινοτομία προέρχεται από μια λιγότερο ερασιτεχνική περιοχή: το Λόντι στην κεντρική Καλιφόρνια.
Από τότε που οι καλλιεργητές δημιούργησαν το Lodi Winegrape Commission στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η περιοχή έχει αφιερωθεί στην περιβαλλοντικά προοδευτική γεωργία και ήταν η πρώτη στο κράτος που δημιούργησε ένα πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης και πρότυπα για πιστοποιημένες βιώσιμες πρακτικές. Το 2008, περισσότερα από 4.000 εκτάρια πληρούν τις προϋποθέσεις για πιστοποίηση σύμφωνα με τους «Κανόνες Lodi».
«Η κοινότητα αμπελουργών στην Καλιφόρνια ήταν πιο ενεργητική από οποιαδήποτε αγροτική κοινότητα στη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και της συνέπειας και την ευγένεια στο περιβάλλον», λέει ο Andy Hoxsey, ένας καλλιεργητής που κατέχει 260 εκτάρια αμπελώνων της κοιλάδας Napa. «Είμαστε ο ηγέτης του πακέτου».
Οι καλλιεργητές της Νάπα επηρέασαν την ποιότητα του κρασιού όταν αναφυτεύτηκαν μετά από φυλλοξήρα
στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αυτό περιελάμβανε νέα αποθέματα ρίζας, πολλαπλούς κλώνους του Cabernet Sauvignon, αλλαγή συστημάτων πέργκολας από την Καλιφόρνια που επεκτάθηκε σε κατακόρυφη θέση βολής, αλλάζοντας τις κατευθύνσεις της σειράς σε κουβούκλια για να αφήσουν τον αέρα και το φως να κάνουν ό, τι είχαν κάνει τα μυκητοκτόνα.
Όλα αυτά, λένε, είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερη ευαισθησία στο περιβάλλον και καλύτερα κρασιά. Όμως, ο καθένας δεν δίνει μεγάλη πίστωση στους καλλιεργητές. Ο Volker Eisele, πρώην πρόεδρος της Napa Grape Growers Association, λέει: «Η ώθηση για ποιότητα στη Νάπα δεν προήλθε από τους καλλιεργητές σταφυλιών.
Η πραγματική κατανόηση της ποιότητας προήλθε από οινοποιεία, ειδικά από μικρά. Μόνο όταν κάνετε κρασί καταλαβαίνετε πραγματικά τι χρειάζεται. »
Οι οινοποιοί όπως η Helen Turley, ο Mark Aubert, η Phillipe Melka και ο Craig Williams, μεταξύ άλλων, ηγήθηκαν της ώθησης για καλύτερα κρασιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους αμπελώνες από τους οποίους προέρχονται τα σταφύλια τους, πιστεύει ο Eisele.
Σήμερα, το 86% των περισσότερων από 300 μελών του Napa Valley Vintners κατέχουν αμπελώνες. Η Eisele υποστηρίζει ότι οι καλλιεργητές σταφυλιών γενικά είναι πιο πιθανό να υπερκαλύπτουν - αυξάνοντας έτσι λιγότερα σταφύλια - από πολλά οινοποιεία που βάζουν τα ονόματά τους στα μπουκάλια. «Όταν είστε μόνο αγρότης, αναγκάζεστε να αποσπάσετε αίμα από το έδαφος λόγω οικονομικής ανάγκης».
Εκτός ιστότοπου
Πολλοί κορυφαίοι καλλιεργητές έχουν επίσης τις δικές τους ετικέτες. Η ετικέτα Napa Wine Company ανήκει στην Hoxsey, η ετικέτα Laird Family Estate ανήκει στην οικογένεια που κατέχει περισσότερους αμπελώνες από οποιονδήποτε στη Νάπα (βλ. Πλαίσιο παραπάνω) και ο Lee Hudson, ένας από τους κορυφαίους καλλιεργητές της Νάπα με 65 στρέμματα στο Carneros, έχει μια μικρή ετικέτα, τους Hudson Vineyards.
Ο Beckstoffer έριξε τη δική του ετικέτα μετά από λίγα χρόνια επειδή, λέει, δεν του άρεσε οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Αλλά ο Beckstoffer δεν αποφεύγει να προσθέσει το όνομά του σε μερικά από τα ελίτ κρασιά της Νάπα, με τη μορφή ονομασιών αμπελώνων - μια άλλη περιοχή όπου διατηρεί τους καλλιεργητές ήταν επιρροή.
«Πρωταγωνιστήσαμε στην έναρξη μιας τάσης προς συγκεκριμένους ιστότοπους κρασιών», λέει. «Δεν θα πουλούσαμε τα καλά σταφύλια μας σε ανθρώπους, εκτός αν ορίζονταν στους αμπελώνες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν καλύτερα και σίγουρα πιο μοναδικά κρασιά, και ο καταναλωτής έχει επωφεληθεί από αυτό σε μεγάλο βαθμό. »
Ο Hudson χορηγεί άδεια για το όνομά του σε 12 οινοποιεία που χρησιμοποιούν τα Hudson Vineyards στις ετικέτες τους, συμπεριλαμβανομένων των Patz & Hall, Kistler και Kongsgaard. «Δεν τους αφήνω εκτός αν ξέρω ότι προέρχεται από ένα μπλοκ με διακριτικά σταφύλια και η μάρκα αξίζει τον κόπο.
Δεν το δίνω σε άτομα με τα οποία δεν έχω συνεργαστεί, αλλά προτείνω να αγοράσουν πρώτα τα φρούτα μου για μερικά χρόνια. 'Αυτό εξυπηρετεί τον καταναλωτή, υποστηρίζει, επειδή είναι ο πραγματικός χαρακτηρισμός του αμπελώνα. «Εάν πρόκειται να κάνετε τον χαρακτηρισμό του αμπελώνα, τότε το κάνετε πραγματικά, όπως το κάνουν στη Βουργουνδία.
Όταν λέει ο Bonnes Mares προέρχεται από τον Bonnes Mares - αυτό το οικόπεδο. Δεν προέρχεται από τον Gevrey- Chambertin. Σύντομα, θα ανεβάσω το ante και θα κάνω τους ανθρώπους να βάλουν το συγκεκριμένο όνομα του μπλοκ στο μπουκάλι. »Στο τέλος, ο Beckstoffer λέει ότι το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι η διατήρηση της γης.
που κέρδισε το masterchef την 6η σεζόν
Επαινεί τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι καλλιεργητές σταφυλιών στην επίτευξη της Αγροτικής Διατήρησης της Νάπα, η οποία από το 1968 προστατεύει νόμιμα την παραγωγική γεωργική γη από την ανάπτυξη και πιστεύει ότι χωρίς αυτήν, η κοιλάδα θα έχει τώρα περισσότερα σπίτια από τα αμπέλια.
Έχει δημιουργήσει μια νομική εμπιστοσύνη που εμποδίζει τους απογόνους του να πουλήσουν το τμήμα των 36 στρεμμάτων του περίφημου αμπελώνα To Kalon. Τελικά, αναμένει να τοποθετήσει έως 200 εκτάρια Νάπα - «οτιδήποτε είναι πραγματικά καλό αμπελώνα» - στην εμπιστοσύνη, ώστε να παραμείνει ως αγροτική γη ή ανοιχτός χώρος. «Η οικογένειά μου μπορεί να το καλλιεργήσει, ελπίζω να το κάνουν, αλλά για μένα βάζει ρίζες που θα είναι εκεί για πάντα.
Γράφτηκε από την Janice Fuhrman
