Το Prestige Champagnes είναι συνήθως το καλύτερο - και το πιο ακριβό - κρασί του παραγωγού. Αλλά με την τάση προς τα κρασιά του αμπελώνα, τα ειδικά cuvées και τα πολλαπλάσια εμφιάλωσης, υπάρχει αιτία σύγχυσης. Ο περιφερειακός πρόεδρος της DWWA Champagne Richard Juhlin απομυθοποιεί την κατηγορία και ονομάζει τους κορυφαίους 20 του από μια ορόσημο.
Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με υπέροχα και διάσημα ονόματα όπως Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill και Dom Pérignon. Αλλά τι ορίζει πραγματικά μια σαμπάνια γοήτρου;
Η σαμπάνια μπορεί να είναι η πιο ελεγχόμενη περιοχή κρασιού στον κόσμο, αλλά όταν πρόκειται για το πώς πρέπει να κατασκευαστεί ένα κύρος σαμπάνιας, δεν υπάρχουν κανόνες καθόλου, κάτι που μπορεί να είναι πολύ συγκεχυμένο.
Το Prestige Champagne είναι σχεδόν πάντα το κρασί που κάθε παραγωγός θεωρεί κορυφαία της σειράς, αλλά κανένας νόμος δεν τους εμποδίζει να συσκευάσουν μια απλή, τυπική σαμπάνια σε ένα κομψό μπουκάλι και να δηλώσει ότι αυτό είναι το στολίδι του σπιτιού.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να δείτε τις σημειώσεις και τις βαθμολογίες του Richard
Υπάρχει μια ανησυχητική τάση ότι ορισμένοι παραγωγοί, λόγω της δημοτικότητας του κύρους Champagne, επιλέγουν να κάνουν υπερβολικές ποσότητες κρασιού κύρους και να ελαχιστοποιήσουν ή να αποκλείσουν την παλιά σαμπάνια τους για εμπορικούς λόγους. Ευτυχώς, σχεδόν πάντα συμβαίνει ότι το κύρος Champagne είναι πραγματικά το καλύτερο κρασί του παραγωγού.
Οι σαμπάνιες Prestige είναι επίσης συνήθως τα πιο ακριβά κρασιά του παραγωγού και πρέπει να είναι η ουσία του καλύτερου που μπορείτε να επιτύχετε. Ένα τυπικό κύρος Champagne φτιάχνεται αποκλειστικά από grand cru σταφύλια από τα παλαιότερα αμπέλια.
Η περίοδος γήρανσης στο κελάρι μεγιστοποιείται και υπάρχουν πολλά παραδείγματα πολύ αργά διαλυμένων κρασιών. Μερικοί χρησιμοποιούν δρύινα βαρέλια και η παρουσίαση είναι η πιο πολυτελής δυνατή: περίτεχνα κουτιά από ωραία ξύλα με ειδικά σχεδιασμένα μπουκάλια.
αγάπη και hip hop atlanta επεισόδιο 6
Το Dom Pérignon 1921, το οποίο κυκλοφόρησε το 1936, πρέπει να θεωρηθεί ως το πρώτο κύρος σαμπάνιας. Το Rorister's Cristal πωλήθηκε ομολογουμένως ακόμη νωρίτερα στον Ρώσο Τσάρο, αλλά το πρώτο vintage που κυκλοφόρησε στην αγορά ήταν το 1945, δεν πωλήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1950. Το πρώτο vintage του Taittinger's Comtes de Champagne ήταν το 1952.
Περαιτέρω σύγχυση γύρω από την έννοια του κύρους Champagne προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά από τα πιο διάσημα σπίτια Champagne κάνουν τώρα κρασιά αμπελώνων - σχεδόν όπως μερικοί καλλιεργητές - σε αποκλειστικές μικρές ποσότητες και σε υπερβολικές τιμές.
Για παράδειγμα, αν κοιτάξετε το Billecart-Salmon θα διαπιστώσετε ότι το πιο ακριβό κρασί του είναι το κρασί αμπελώνα Clos St-Hilaire, αν και το κλασικό κρασί κύρους είναι το Cuvée NFB.
Εάν ρωτήσετε τον Krug, θα απαντήσει ότι όλα τα κρασιά του είναι κύριες σαμπάνιες, αλλά η υπερήφανη ναυαρχίδα δεν είναι το Clos du Mesnil ή το Clos d'Ambonnay αλλά το μη vintage Krug Grande Cuvée, αν και, παράδοξα, είναι το φθηνότερο κρασί.
Η Philipponnat, από την άλλη πλευρά, είχε ένα κρασί κλεισίματος ως το κύρος της σαμπάνιας από τη δεκαετία του 1940 το σαλόνι κάνει μόνο ένα κρασί και ο Jacquesson τώρα ειδικεύεται σχεδόν αποκλειστικά στα κρασιά κλεισίματος και αφήνει την ημερομηνία αποχώρησης να καθορίσει εάν το επίθετο του κύρους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή όχι.
Το Bollinger κάνει το ίδιο με το RD του παρά το γεγονός ότι το σπάνιο στολίδι του είναι το Vieilles Vignes Françaises. Μερικά σπίτια κάνουν δύο σαμπάνιες κύρους πέρα από τις ροζέ εκδόσεις της ίδιας υψηλής ποιότητας, αλλά σε διαφορετικά στυλ, όπως οι Deutz (William / Amour) και Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω
Οι 20 κορυφαίες σαμπάνιες του Ρίτσαρντ:
Η δοκιμή
Από το 2012 οργανώνω μια γεύση κάθε Μάιο σχεδόν όλων των ποιοτικών σαμπάνιας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Η εναρκτήρια χρονιά επικεντρώθηκε στα blanc de blancs, όπου ο Krug's Clos du Mesnil 1998 πήρε τις κορυφαίες τιμές πέρυσι ήταν ροζ, όπου ο Dom Ruinart το 1988 και ο Cristal το 2002 μοιράστηκαν τις επιδοκιμασίες.
Τσάρλι τις μέρες της ζωής μας
Φέτος δοκιμάσαμε 109 λευκές σαμπάνιες κύρους από 105 κορυφαίους παραγωγούς. Τα κρασιά δοκιμάστηκαν τυφλά για δύο ημέρες από εμένα και μια ομάδα οκτώ συναδέλφων μελών του Champagne Club.
Τα προηγούμενα χρόνια τα σκορ μου ήταν λιγότερο σύμφωνα με τα συνολικά σκορ της κριτικής επιτροπής. Αυτή τη φορά δείχνει ευχάριστα μια σχεδόν παράξενη συνοχή. Οι βαθμολογίες δείχνουν ότι τα μεγάλα ονόματα έχουν σταθερή πρόσφυση στις κορυφαίες τοποθετήσεις και ότι τα στυλ, καθώς και οι σοδειές, μπορεί να διαφέρουν πολύ.
Δρύινα βαρέλια, χαλύβδινες δεξαμενές, στιλ οινοποίησης και σύνθεση σταφυλιών όλα ευτυχώς παίζουν μικρό ρόλο. Τα κυριότερα σημεία βρέθηκαν σε όλα τα στυλ - ένα καθησυχαστικό σημάδι ότι το κύρος των σαμπάνιας θα συνεχίσει στην ποικιλομορφία τους.
Μετά από μια κάμψη στους ελαφρώς πιο αδύναμους χρονισμούς του 1997 και του 1999, το θρυλικό Salon επιστρέφει σε κορυφαία κατάσταση με το δροσερό, σαγηνευτικό και υπέροχο, εξαιρετικά κομψό του 2002. Ο Krug δεν χρειάζεται να θρηνεί ότι έστειλε την Grande Cuvée και μπορεί να γιορτάσει έναν άξια βαθμολογία για το απαράμιλλο βάθος και την απίστευτη πολυπλοκότητα του Pinot.
Ο βασιλιάς των καλλιεργητών, Anselme Selosse σήμερα κατασκευάζει εκλεκτής ποιότητας και πολυτελή κρασιά από ξεχωριστά αγροτεμάχια και το solera κρασί του, το Substance (φτιαγμένο από κρασιά από το 1986 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000) μας έκανε έκπληξη.
Ο Louis Roederer δέχεται μεγάλη κριτική για την κυκλοφορία του Cristal πρόωρα, αλλά το 2006 είναι ήδη απίστευτα κομψό και κέρδισε υψηλές βαθμολογίες σε όλο τον γύρο. Δύο ισχυρές δεκαετίες του 2004 διακρίθηκαν: όλοι αγαπήσαμε το πλούσιο πλούσιο La Grande Dame, ενώ ο εξαιρετικά έντονος, άρωμα ακακίας και καφέ Dom Pérignon χώρισε περισσότερο την ομάδα. Για μένα το Dom Pérignon ήταν ίσως η μεγαλύτερη θετική έκπληξη.
Vintage απόδοση
Για να πετύχετε ένα 2005 σε ένα από τα κορυφαία σημεία είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Ο τρύγος γενικά στερείται κομψότητας και ζει σχεδόν αποκλειστικά με τα λιπαρά του, σχεδόν φρούτα. Η πρωταρχική σαμπάνια του τρύγου του 2005 είναι αναμφίβολα οι κομητείες της Σαμπάντας του Taittinger με τον πλούσιο πλούσιο εξωτισμό του, που μοιάζει τόσο ελαφρώς, μοιάζει με τον παγκοσμίου φήμης νεανικό 1976 Το Amour de Deutz 2005 εντυπωσίασε με παρόμοιο στιλ.
Ο διάσημος 2002 Το vintage έδειξε την όμορφη πλευρά του με τη μορφή σπάνιου καβουρδισμένου καφέ του Piper-Heidsieck, ενώ οι Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs και Cuvée Louise του Pommery περνάνε μια κλειστή περίοδο.
Ακόμη και με το Bollinger RD θα πρέπει να περιμένετε λίγο για να απολαύσετε το πλήρες γαστρονομικό δυναμικό. Ο αντίστοιχος καλλιεργητής, Egly-Ouriet, δημιούργησε ένα πλούσιο αριστούργημα Pinot φτιαγμένο από αμπέλια που φυτεύτηκαν στο Ambonnay το 1946. Οι γείτονες Paul Déthune, RH Coutier, Marguet και Billiot εντυπωσίασαν επίσης με λιγότερο βομβαρδιστικό στυλ.
Ένας αριθμός κρασιών από το σχετικά συνηθισμένο vintage 2000 έλαμψε, ωφελώντας από την ηλικία τους.
Εν τω μεταξύ, δύο 1999 Οι (R Lalou και Billecart NF) πνίγηκαν λίγο μεταξύ του διαγωνισμού - είναι εξαιρετικά ευχάριστο να πίνουν τώρα, αλλά ακόμη καλύτερα στο magnum.
Έχω δοκιμάσει προηγουμένως το Henriot's 1998 Μαγευτικοί σε μια πιο καθαρή και καλύτερη κατάσταση, όπως και ο Jacquesson's χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε DT, ενώ το 1995 του Charles Heidsieck είναι πάντα έντονα ευχάριστο.
Στο Bouzy, ο Clouet έριξε αυτή τη φορά, αλλά παρά μια μέτρια τοποθέτηση, θα θυμάμαι για πάντα τα υπέροχα αρώματα σμέουρων και μαρέγκας στο Cuvée Juline του George Vesselles. Για μελλοντικές στιγμές Bouzy, επιλέγω, ως συνήθως, το νεανικό Comtese Marie de France, το νεανικό νεράμπερ και το πάθος του Paul Bara 2002. Στο Verzenay, ο Michel Arnould βασιλεύει με το πολύ νεαρό Mémoire de Vignes, και στο Aube, τίποτα δεν νικά τον Michel Drappier's Γκράντε Σεντρέ.
Μεταξύ των άγνωστων νεοφερμένων στις περιφερειακές γωνίες της Σαμπάνιας, ήμουν πολύ ευχαριστημένος με τον Bordaire-Gallois και τον Coessens. Τα πιο εντυπωσιακά κρασιά από σταφύλια Pinot Meunier προέρχονταν από τους Loriot, José Michel και Dehours. Η ευχάριστη μαργαριτάρια της Palmer, η ψητή Amazone, πήρε την πρώτη θέση ανάμεσα στα κοτέτσι, ακολουθούμενη από τον αργό εκκινητή Cuvée Echansons από τον Mailly.
Ο θάνατος του magnum pi είναι μόνο προσωρινός
Στον πυρήνα της κοιλάδας Marne υπήρχαν λιγότερες κορυφές αυτή τη φορά. Το διάσημο Clos des Goisses έχει πάντα κακή βαθμολογία σε τυφλά γούστα με τη δύσκολη ερμηνεία, τη νεανική και ξεγελασμένη προσωπικότητά του. Αποχύνεται και απολαμβάνεται με φαγητό, η εντύπωση είναι το αντίθετο.
Το Fût de Chène του Giraud, το Reserve Familiale του Roger Brown, το Cuvée Gabriel του Gosset-Brabant και το Special Club του Goutorbe είναι όλα, παρά τις τοποθετήσεις τους εκτός των 20 πρώτων, ωραία παραδείγματα του τι μπορεί να μεταφέρει ο Aÿ στις καλύτερες στιγμές του. Σε όλο το ποτάμι, μου αρέσει περισσότερο το βαρέως δρυς Cuvée Louis του Tarlant.
Στο Côte des Blancs, βρίσκουμε μια πληθώρα προσιτών, υψηλής ποιότητας σαμπάνιας υψηλού επιπέδου. Το Mesnil-sur-Oger φιλοξενεί τον Pierre Peters με το εξαιρετικά αγνό Lés Chétillons, το Belem Nita του Gonet, το Vieilles Vignes του Pascal Douquet και μια πολλά υποσχόμενη εμπιστοσύνη 2008 από τον νεοφερμένο Vergnon και τον γείτονα Guy Charlemagne με το πλούσιο σε ζαχαρωτά Mesnillésime 2004.
Οι Agrapart και De Souza στο Avize δεν λάμψαν όσο πιο φωτεινά όπως περίμενα αυτή τη φορά, αλλά από τον γειτονικό Cramant, απολαύσαμε, ως συνήθως, ένα χαμογελαστό Bonnaire, το επιβλητικό Fleur de Passion του Diebolt-Vallois και ένα φρυγανισμένο αλλά τραγανό μεγαλείο της Συλλογής του Gimonnet 2005. Εκτός από την κορυφαία βαθμολογία St-Vincent από το Legras, ο Chouilly κατέβαλε ένα σκοτεινό άλογο στην κορυφή των 50 με το Prestige de la Cave 2006 περιορισμένης παραγωγής από τον μικρό καλλιεργητή Michel Genet.
Το πιο λαμπρό στην Côte des Blancs έριξε τα μαγικά Clos Cazals 2002 από τον Oger. Αυτό το λιγότερο γνωστό κρασί κύρους παράγεται μόνο από το 1995 και θυμίζει Salon. Το Amazement Clos Cazals στο Le Mesnil-sur-Oger είναι ένας από τους πολλούς περιφραγμένους αμπελώνες της Σαμπάνιας που απλώνονται στα χαρακτηριστικά μου όταν παρουσιάστηκε το Liesse d'Harbonville του Ployez-Jacquemart 1999 - μια εξαιρετικά λεπτή δημιουργία με το καλύτερο μπουκέτο από ασβέστη και την κομψότητα του Dom Ruinart. Ήμουν πραγματικά έξω σε αυτό με την εικασία μου.
Παρατηρήθηκε επίσης σε αυτήν την κορυφαία περιοχή cru ήταν η εντυπωσιακή αλλά ελαφρώς υπερφορτωμένη Coeur de Cuvée από το Vilmart, το L'Apôtre του Léclapart και το ευαίσθητο Clos du Moulin του Cattier με τις χορτώδεις, μυρωδιές φραγκοστάφυλου και κρεμώδη υφή. Το Lassalle’s Special Club 2006 από το Chigny-lès-Roses είναι ακόμα πιο κρεμώδες, πιο ογκώδες και ακαταμάχητο άρωμα βανίλιας.
Οι μεγαλύτερες απογοητεύσεις αυτή τη φορά; Ευτυχώς, δεν μπορώ να θυμηθώ, και θα προτιμούσα να απολαμβάνω τα πυροτεχνήματα απόλαυσης που έφερε αυτή η γευσιγνωσία, γιορτάζοντας την αγάπη και την αφοσίωση των παραγωγών που στηρίζουν τη μαγεία του κύρους τους. Το να πετύχετε τέτοια μυριάδες στυλ και επίπεδο ποιότητας από περίπου 30 χωριά δεν είναι τίποτα το θαυμαστό.
