Eric Michel και Lydia Bourguignon
Το 24ο έτος μου ως υποκατάστατος πότες πλησιάζει. Το 2012 ήταν ένα χείμαρρο διέγερσης, μερικά από τα σημαντικότερα σημεία του οποίου θα περιγράψω αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη. Κάθε κρασί, φυσικά, είναι έργο ενός έτους για τον δημιουργό ή τους δημιουργούς του. Τους ευχαριστώ. Αυτό μερικές φορές η μοναχική εργασία, και η δύναμη και το θάρρος που συνεπάγεται, είναι συχνά στο μυαλό μου καθώς πίνω.
Φωτογραφία: Eric Michel και Lydia Bourguignon
Το ποτό επικυρώνει τη γεύση και η πρόθεσή μου ήταν να συντάξω αυτές τις νότες με βάση αποκλειστικά κρασιά που είχαν κάνει μονόδρομο στο λαιμό μου. Είναι δύσκολο, όμως…. Υπήρχαν μερικά συναρπαστικά μπουκάλια που έχω μόνο να δοκιμάσω, οπότε συμπεριλαμβάνω αυτά με το σκεπτικό ότι θα τους έστελνα γρήγορα νότια αν είχαν επιτρέψει περιστάσεις. (Εξαιρώ επίσης και τα κρασιά για τα οποία έχω γράψει στο παρελθόν.)
Το ταξίδι μου στο Châteauneuf στις αρχές της χρονιάς ήταν αξέχαστο, κυρίως για την τρομακτική ψυχραιμία του, ως ένας άθλιος Mistral που έριξε αμπελώνες. Παραδόξως, είναι αδύνατο να μην εντυπωσιαστεί από την ηλιακή δύναμη σε πολλά Châteauneufs, αλλά ξέρω από το ότι κάναμε μερικά από αυτά ότι ο αιχμάλωτος ήλιος μπορεί να παραμείνει και να κάψει το λαιμό μια δεκαετία αργότερα, ανεξάρτητα από πόσα σημεία είχαν βαφτιστεί. Το Châteauneuf που ονειρευόμουν να πίνω από τον Φεβρουάριο είναι το La Nerthe του 2007: η υπέροχη παρουσία και το βάθος μιας υπέροχης τοποθεσίας και σεζόν, αλλά εκφράστηκε από την ομάδα του Christian Voeux με συγκράτηση και φινέτσα από σουέτ που ο Pierre Lurton στο Cheval Blanc ήθελε Δεν θα είμαι δυσαρεστημένος με. Μεταξύ των λευκών, το 2010 Clos des Papes Blanc του Vincent Avril υπενθύμισε μια εκτύπωση Hokusai με άνθη κερασιάς: λουλούδια οπωρώνα, που κυματίζουν για έναν έντονα πυρήνα αμυγδάλου.
Εν τω μεταξύ, η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη του Rhône ήρθε στα τέλη Μαρτίου: ο Cros de la Mûre του Eric Michel. Μακάρι να αγόραζα περισσότερα από τα μεγάλα πυκνά, ποώδη Massif d'Uchaux του 2009 από τα τρία μπουκάλια που έκανα, από τα οποία μόνο ένα μένει: είναι ένα από τα μεγαλύτερα Côtes du Rhône-Villages που έχω δοκιμάσει ποτέ, και ένα κρασί που ικετεύει περισσότερο από μια δεκαετία σε ένα κελάρι.
Πολύ αργότερα μέσα στη χρονιά στη Λυών, κοιτάζοντας την Rhône από το Les Trois Dômes στην κορυφή του Sofitel, ανανέωσα την επαφή με το ποτό με ένα από τα αγαπημένα μου λευκά Rhône τόσο για αξία όσο και για ευεξία: τον St Péray Les Figuiers του Bernard Gripa. Με το πρόσχημα του 2010, αυτό το λευκό χαμηλής περιεκτικότητας σε οξύ είναι χυμώδες και μυελό - ένα στυλ λευκού το Νότιο Ημισφαίριο πρέπει να παράγει σε αφθονία, αλλά δεν έχει, ή τουλάχιστον όχι ακόμα.
Μου άρεσε πολύ το τείχος, για δύο μέρες στις αρχές Μαρτίου, με σάρκα και γούνα στο Μπαντόλ. Είναι δύσκολο να διαλέξετε ένα από τουλάχιστον δώδεκα υπέροχα κρασιά, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα μπορούσατε πραγματικά να βρείτε μια καλύτερη περίληψη των μεσογειακών αρωμάτων και γεύσεων από αυτά που κρύβονται μέσα στο Bastide Blanche του 2009: πεύκα, εσπεριδοειδή, ελιές, θυμάρι , δεντρολίβανο, πέτρες, όλα με άψογη ακρίβεια και ορισμό από τον επιρροή Michel Bronzo. Το φάσμα γεύσης του St Estèphe (όπου βρέθηκα μερικές εβδομάδες αργότερα) είναι πολύ διαφορετικό, αλλά υπάρχουν δομικές ομοιότητες μεταξύ των κρασιών αυτών των δύο ζωνών.
Μια γεύση του Montrose 2009 και 2010, δίπλα-δίπλα, ήταν αποκαλυπτική, φυσούσε μια ασφάλεια στο μέχρι τώρα προσεκτικά βαθμονομημένο σκορόμετρο: το 2009 μπερδεύει το περγαμόντο με κρέας και γραφίτη, και έχει μήκος και πλάτος στο στόμα, ενώ το 2010 μυρίζει ακόμα πιο υπέροχο ( περισσότερος κέδρος, περισσότερο φύλλο Αβάνας, περισσότερος μηρός) και έχει πυκνότερη γεύση, σκοτεινότερη, τατουάζ, βαθύτερη και πιο διεισδυτική. Ανυπομονώ να δοκιμάσω ξανά αυτά τα κρασιά και ελπίζω να τα πίνω μια μέρα, αν και οι δύο ξεχωρίζουν σε μπότες επτά πρωταθλημάτων.
Το μεγαλύτερο ώριμο κρασί της χρονιάς μου σερβίρεται, με αδικαιολόγητη καλοσύνη, στην Αυστραλία: το περίφημο Penfolds Bin 60A του 1962 (παράλληλα με τον Haut-Brion 1986). Μανιτάρια, θυμίαμα, δέρμα: κλασικές νότες σε παλιό κόκκινο κρασί, και ήταν όλα εδώ. Αυτό που ήταν τόσο ασυνήθιστο ήταν ο όγκος και η δραστηριότητα των αρωμάτων και η ευχαρίστηση και η ζωντάνια του ουρανίσκου: εντελώς απίθανο σε ένα κρασί 50 ετών. Η αρτιότητα του έκανε το Haut-Brion να φαίνεται σκοτεινό και ήσυχο δίπλα του, αν και υπέροχο.
Από τα 20 ή 30 εκπληκτικά νεότερα κρασιά που έχω δοκιμάσει τον Μάιο στην Αυστραλία, κανένας δεν συνέχισε να με στοιχειώνει με τον ίδιο τρόπο όπως μια χούφτα από την κοιλάδα Hunter: το Lovedale Semillon του McWilliam 2005, όλα υγρή σκόνη, πέτρα σε σκόνη και μαϊντανό, βερνίκι κρασί το 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, αλμυρό, εκλεπτυσμένο και μπορντό σε αρθρώσεις και εσωτερική λάμψη και το 2011 Harkham Old Vines Shiraz, ένα πιο συμπυκνωμένο κρασί με μαγευτική καθαρότητα και φρεσκάδα φρούτων με υφή.
Οι μετεωρολογικές καταστροφές των οινοποιών της Hunter Valley πρέπει συχνά να τους κάνουν να θέλουν να τα παρατήσουν. Παρακαλώ μην.
Γράφτηκε από τον Andrew Jefford
