Château Margaux
Ο Άντριου Τζέφορντ δοκιμάζει τη γεύση μιας ζωής. Εις διπλούν...
Jefford τη Δευτέρα: Μπλε φεγγάρι στην αριστερή όχθη
Περιοχή με το γαλάζιο του φεγγαριού: η ευκαιρία να δοκιμάσετε όλες τις πρώτες αυξήσεις του Μπορντό, συν Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc και Petrus, σε ηλικία 20 ετών. Με τον Yquem να μπαίνει για τύχη. Δύο φορές σε δύο ημέρες. Σε δύο πόλεις της νότιας Κίνας: Σενζέν και Νανίνγκ. Ευχαριστώ πολύ την τριγλωσσική εκπαιδευτική με έδρα την Κίνα Julien Boulard των Zhulian Wines και την ομάδα του για αυτήν την μοναδική ευκαιρία.
Το vintage ήταν το 1998: ένα «vintage vintage» από τη φήμη. Γιατί; Ουσιαστικά επειδή υπήρχαν μερικές περιόδους ισχυρής βροχής στις 29 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου, πριν μερικά από τα Cabernets ήταν πλήρως ώριμα. Ωστόσο, συνομίλησα με τον εκπρόσωπο του Μπορντό Τζέφρι Ντέιβις για το vintage πριν φύγω για την Κίνα, και μου είπε ότι και οι δύο τράπεζες έχουν τώρα πολύ καλή φήμη μεταξύ των εμπιστευτικών του Μπορντό. Η γεύση μας δικαιολόγησε αυτήν την άποψη: τα κρασιά Médoc ποικίλλουν, αλλά τόσο το Lafite όσο και το Haut-Brion ήταν εξαιρετικά καλά και ούτε η Margaux ούτε ο Mouton απογοητεύτηκαν. Αύγουστος 1998, θυμηθείτε, ήταν ζεστό και είναι ο Αύγουστος που θέτει τα θεμέλια για κάθε vintage του Μπορντό. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υγιείς. Η ωριμότητα είναι άφθονη.
Οι τιμές σημαίνουν ότι αυτά τα κρασιά είναι πέρα από σχεδόν όλους μας, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις αυτού του είδους. Ο στόχος μου, λοιπόν, είναι να «μιλάω» κάθε ιδιοκτησία και όχι να γράφω δοκιμαστικές σημειώσεις καθεαυτές, βάσει αυτής της ματιάς στο καθένα στο σημείο των δύο δεκαετιών και σε ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια των μακρών εξελικτικών τους πορειών. Η σειρά είναι αυτή με την οποία δοκιμάσαμε τα κρασιά: αριστερή όχθη αυτή την εβδομάδα, και στη δεξιά όχθη. Η ποιότητα των μπουκαλιών, παρεμπιπτόντως, ήταν εξαιρετική: εξαιρετικές γεμίσεις, χωρίς προβλήματα tca και τίποτα που να υποδηλώνει ότι κανένα από τα κρασιά είχε υποστεί υπερβολική θερμότητα κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Όλα είχαν αγοραστεί λιανικά στο Χονγκ Κονγκ λίγο πριν από τη δοκιμή - μια απόδειξη για τον επαγγελματισμό του σημερινού εμπορίου κρασιού στο Χονγκ Κονγκ.
αγάπη και χιπ χοπ Νέα Υόρκη σεζόν 8 επεισόδιο 17
Lafite 1998
Το Lafite είναι μια τεράστια ιδιοκτησία. Στα 112 εκτάρια κάτω από το αμπέλι, και με μέση απόδοση (σύμφωνα με τον Eric Bernadin και τον Pierre Le Hong's) Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha, περίπου 530.000 λίτρα αυτού του κρασιού θα είναι δυνητικά διαθέσιμο για εμφιάλωση κάθε χρόνο. Σκεφτείτε το: πάνω από μισό εκατομμύριο λίτρα. Είναι σπάνιο να βλέπουμε το ίδιο το Lafite με λιγότερο από £ 500 το μπουκάλι και το Carruades με λιγότερα από 250 £ το μπουκάλι (το 2013 αναφέρονται σήμερα για περισσότερο από αυτό) μισό εκατομμύριο λίτρα σε μέση τιμή 375 £ ένα μπουκάλι σημαίνει έσοδα περίπου 250 εκατομμύρια λίρες. Εσωτερικές εκτιμήσεις για την τιμή κόστους ενός μπουκαλιού οποιασδήποτε πρώτης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της Lafite, σπάνια υπερβαίνουν τα 30 ευρώ: πολύ λιγότερο από το δέκα τοις εκατό της τιμής πώλησης. Φτου! Υπέροχα νέα για τους ιδιοκτήτες, για τους μεσάζοντες πωλήσεων και για τους φορολογούμενους. Αυτά τα αναχώματα με χαλίκι του Médoc μπορεί να μοιάζουν με ξεχασμένες παραλίες, οι οποίες έχουν μείνει στο παρελθόν από παλιές εποχές του πάγου, στην πραγματικότητα κάθε βότσαλο είναι - αόρατα - επενδεδυμένο με χρυσά φύλλα. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, δείτε την επόμενη εβδομάδα Τζέφορντ τη Δευτέρα .)
μαμά σεζόν 3 επεισόδιο 1
Το Lafite δεν είναι πάντα το πιο πυκνό κρασί του τρύγου. Είναι το γαλαζοπράσινο grandee, ο προμηθευτής του ουρμπάνιου, του ποτού κλασικισμού, πάντα το απόγειο της αναποτελεσματικής βελτίωσης. Ένα τέτοιο προφίλ δεν απαιτεί έντονο λαχάνιασμα μετά από «βάθος» ή «δύναμη» ή «συγκέντρωση». Το ακίνητο, ωστόσο, έπιασε την αρχή του αποκλεισμού οποιουδήποτε εκτός από το καλύτερο κρασί από την επιλογή Grand Vin νωρίτερα από μερικούς από τους πρώτους συνομηλίκους του, και το 1998 αποτελείται από μόλις το 34% της συνολικής συγκομιδής. Το μείγμα ήταν 81 τοις εκατό Cabernet Sauvignon (συμπεριλαμβανομένου του Cabernet παλαιού αμπελιού από τον αμπελώνα St Estèphe του Caillava) και 19 τοις εκατό Merlot.
Είναι ακόμα βαθύ χρώμα, χωρίς εμφανή τσίμπημα, αν και τώρα είναι ημιδιαφανές και αδιαφανές. Είναι ένα υπέροχο πράγμα να μυρίζει: κρυφά, εκλεπτυσμένη, μύτη από το ποτήρι με την κλασική χορεύτρια. Υπάρχει όγκος αρώματος, αλλά καταφέρνει να πειράζει: ξύλο θυμιάματος, κέδρος, λεπτές ρητίνες, πούρα χωρίς φωτισμό. Μια ωριμότητα φρούτων, επίσης, αλλά ακόμη και υποτιμημένη: συγκρίνετέ το με οποιοδήποτε κρασί Napa και αυτό που θα βρείτε εδώ είναι μια πρόταση ωριμότητας και όχι ωριμότητας.
Είναι, ωστόσο, ένα συμπυκνωμένο κρασί στον ουρανίσκο: αυτοί οι αμπελώνες μπορούν να το κάνουν ακόμη και σε ό, τι μοιάζει με αυξημένες αποδόσεις (αχ, τα επιχρυσωμένα βότσαλα!) - αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι το κλασικό Μπορντό αναπαραγωγή , που σημαίνει 18 μήνες σε βαρέλια και σχεδόν ιδεοψυχαναγκαστική κάθε τρεις μήνες, λέγεται ότι σημαίνει απώλεια 10 έως 15 τοις εκατό από την εξάτμιση πριν από την εμφιάλωση. Αυτή είναι μια δύναμη συγκέντρωσης από μόνη της (και χαρακτηρίζει τον υπολογισμό των εσόδων μας στο πίσω μέρος του φακέλου). Θα το αποκαλούσα άπαχο κρασί - αλλά είναι σίγουρα μακρύ και αρχιτεκτονικό, στα ύψη στο στόμα, με πιο διατηρημένα ξηρά φρούτα από τα αρώματα που σκιαγραφούνται, με τέλεια ενσωματωμένες τανίνες και οξύτητα τραγουδιού που παρέχει απρόσκοπτη ισορροπία. Αυτές οι νότες του κέδρου, θυμιάματος παρέχουν μια υδρονέφωση γύρω από τον καρπό. Το μεγάλο Μπορντό της αριστερής όχθης έχει πάντα μια αίσθηση κατεύθυνσης και σκοπού στις γεύσεις του, και ήταν δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς τα βέλη Rothschild από αυτή την άποψη - αλλά αυτά τα βέλη έφεραν μαλακά, φτερά πτερύγια. Απόλαυσαν πολύ οι Κινέζοι επισκέπτες μας, ερχόμενοι δεύτεροι μετά τον Πέτρο στο Σενζέν με τέσσερις πρώτες θέσεις και δύο τρίτα, και κατέλαβε την πρώτη πρώτη θέση στο Νανίνγκ (τρεις πρώτες θέσεις, τρία δευτερόλεπτα και τρία τρίτα). Ο Robert Parker του απονέμει 98 πόντους που θα το έδινα 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild το 2015. Πίστωση: Chris Mercer / Decanter
Πρόβατα 1998
Το Terroir σημαίνει ότι ο Mouton (90 εκτάρια σήμερα) και ο Lafite πρέπει να συγκριθούν μεταξύ τους, υπάρχει πράγματι μια ισχυρή υπόθεση για να θεωρήσουμε ότι είναι μη πανομοιότυπα δίδυμα, που θρυλικά χωρίστηκαν σύμφωνα με μια γραμμή που ορίζει ο «Πρίγκιπας των Αμπέλων», Nicolas- Alexandre, ο Marquis de Ségur - ο οποίος είχε και τα δύο. Οι αμπελώνες τους αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οι Carruades βρίσκονται στην άλλη πλευρά των αμπέλων του Mouton. Δεν υπάρχουν άλλες δύο ιδιότητες μεταξύ των «μεγάλων δέκα» του Μπορντό που είναι γείτονες, πόσο μάλλον γείτονες με αυτό το επίπεδο οικειότητας. Εξετάστε τις γραμμές περιγράμματος σε έναν χάρτη και θα δείτε ότι οι δύο ιδιότητες μοιράζονται το ίδιο γιγαντιαίο χαλίκι οπίσθια - όμως στον χαρακτήρα τους τα κρασιά είναι πολύ διαφορετικά.
Αυτή είναι μια γενίκευση, δεδομένου ότι οι ιδιοκτησίες γης είναι πολύπλοκες (σκέφτομαι το συστατικό St Estèphe του Lafite και τους αμπελώνες του στα δυτικά του D2), αλλά ίσως αυτή η θεμελιώδης διαφορά στο στυλ να οφείλεται στο γεγονός ότι η Lafite διοικεί το βόρειο τμήμα απο οπίσθια , και ο Μούτον το νότο; Εξ ου και η αποχρωματισμένη εκλεπτυσμένη του πρώτου εξ ου και η ευφορία και ο εξωτισμός του δεύτερου. Δεν ξέρω - αλλά κάτι πρέπει να το εξηγεί, αφού σημειώνεται με συνέπεια από εκείνους που έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτά τα κρασιά τακτικά, χρόνο με το χρόνο.
Οποιαδήποτε εξέταση της ιστορικής πορείας των ιδιοτήτων αυτού του είδους αποκαλύπτει μια σειρά αλλαγών ταχυτήτων: στιγμές, συχνά συνδεδεμένες με αλλαγές στο βασικό προσωπικό και (πιο σπάνια) στην ιδιοκτησία, όταν υπάρχει μια νέα ώθηση για ποιότητα, μια νέα σοβαρότητα πρόθεσης, και - σε τρεις από τις πέντε περιπτώσεις μεταξύ των πρώτων αυξήσεων - τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων κελάρι. Για τον Mouton, αυτή η αλλαγή ταχυτήτων συνέπεσε με την άφιξη του Philippe Dhalluin το 2003. Ο Mouton το 1998 ανήκει σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθούσε να λειτουργεί αρκετά ασυνεπής, αντικατοπτρίζοντας τους vintage κινδύνους πιο κοντά από αυτούς που πληρώνουν για τα μπουκάλια που θα ήθελαν: , για παράδειγμα, αλλά λιγότερο συναρπαστικό το 1985 και το 1989. Δεν υπήρχε επίσημο δεύτερο κρασί μέχρι το 1993. Η πειθαρχημένη επιλογή είχε ξεκινήσει έως το 1998 και το Mouton 98 έγινε με 57 τοις εκατό της συγκομιδής και ένα μείγμα 86 ανά σεντ Cabernet Sauvignon, 12% Merlot και δύο τοις εκατό Cabernet Franc. Αλλά υπήρχε, σε αυτό το στυλ, λιγότερη επιλεκτικότητα από ό, τι στο Lafite. Το κρασί φτιάχτηκε επίσης στο παλιό οινοποιείο του οποίου οι μεγάλες ξύλινες ζυμωτές καθιστούσαν δύσκολη την επιλογή αγροτεμαχίων και τα καθεστώτα επιλογής κρασιού τύπου και βαρελιών ήταν λιγότερο εκλεπτυσμένα από ό, τι σήμερα.
Αυτό δεν είναι καθόλου απογοητευτικό κρασί - πράγματι ήταν το κρασί πρώτης επιλογής δύο δοκιμαστών στη δοκιμή μας στο Νανίνγκ και θα ήμουν ενθουσιασμένος αν έχω ποτέ την ευκαιρία να το δοκιμάσω ή να το πιω ξανά. Τα χρώματα, ωστόσο, είναι λίγο πιο εξελιγμένα από ό, τι για μερικούς από τους συνομηλίκους του. Τα αρώματα είναι πολύ δελεαστικά, πολύ κολακευτικά: γλυκά και κρεμώδη, αλλά και καθαρά και φρέσκα. Ωστόσο, υπάρχουν λιγότερα φρούτα που γεμίζουν τα αρώματά του από ό, τι στο Lafite. Ο ουρανίσκος είναι εντυπωσιακός, με ένταση και πυκνότητα γεύσης καθώς και αίσθηση απαλής, φιλικής λαβής. Πράγματι, είναι επίσης χυμώδες και πλούσιο, με χρόνο στο στόμα. Υπάρχουν φρούτα εδώ, αναμιγνύονται άψογα με ψητό κρέας και γλυκές δερμάτινες νότες: ορεκτικές και γαστρονομικές. Ο Robert Parker το δίνει 96 και θα το έδινα 94 - αν και, όπως συμβαίνει τόσο συχνά με το Μπορντό, αυτή η βαθμολογία υπαγορεύεται από σύγκριση με συμμαθητές υψηλής ποιότητας. Δοκιμάστε το κρασί μεμονωμένα, και μια βαθμολογία που σχετίζεται με ομότιμους θα φαίνεται μέτρια. (12,5%)
Latour 1998
Είναι συνηθισμένο να λέμε ότι ο πυρήνας του Latour, των 47 εκταρίων αμπελώνων που συσσωρεύουν τον ίδιο τον πύργο και που είναι κοινώς γνωστοί ως L'Enclos, είναι το καλύτερο single terroir στο Médoc - τουλάχιστον εάν η συνέπεια μέσα από τις εκτροπές του υγρό και ξηρά χρόνια, ζεστά χρόνια και δροσερά χρόνια είναι το κριτήριο. Μπορεί να είναι έτσι. Τα τέσσερα μέτρα λεπτών αποστράγγισης χαλικιών πάνω από χυμώδεις, μπλε άργιλους που συγκρατούν το νερό λέγεται συνήθως η αιτία. Αυτή τη φορά, ο πυρήνας του οπίσθια δεν μοιράζεται καμία άλλη ιδιοκτησία, αν και αμφότεροι οι Pichons αμφισβητούν τις διασκορπιστικές κυματισμοί του, είμαστε πιο κοντά στο Gironde στο Latour παρά στο Lafite. Το Latour έχει μια μακρά παράδοση επιλογής, με δεύτερο και τρίτο κρασί.
Αρραβωνιαστικός 90 ημερών: πριν από τις 90 ημέρες σεζόν 3 επεισόδιο 6
Για όλα αυτά, ο τρύγος του 1998 ήταν μια σημαντική στιγμή στο Latour, η κίνηση του μοχλού γραναζιού ρίχτηκε. Ο François Pinault αγόρασε το ακίνητο το 1993, αλλά οι αλλαγές έγιναν αργά. Ο Frédéric Engerer ήταν ήδη εκεί, αλλά έγινε μόνο «Président», ο τρέχων τίτλος εργασίας του, το 1998 ανέλαβε πλήρως τη διαχείριση του ακινήτου μετά τη συγκομιδή του 1998, όχι πριν. Το σύγχρονο Latour, πλήρες με νέο οινοποιείο και τον τεράστιο αριθμό αλλαγών και βελτιώσεων που έκανε δυνατό, ήταν μια δημιουργία μετά το 1998. Επίσης, είναι η έντονη εστίαση στην ατομική ποιότητα της αμπέλου και στην υγεία του εδάφους στους αμπελώνες (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιοδυναμικής).
chicago fire season 3 επεισόδιο 5
Το Latour του 1998, κατασκευασμένο από 90% Cabernet και 10% Merlot, δεν φαίνεται ούτε πιο ελαφρύ ούτε πιο σκοτεινό από τα Lafite και Mouton, αν και οι αποχρώσεις είναι λίγο λιγότερο εξελιγμένες από αυτές του Mouton. Είναι το πιο απλό φρουτώδες από τα τρία: φρέσκα αρώματα φραγκοστάφυλου με γλυκύτητα αρτοποιίας, ακόμη και μια πινελιά ποπ κορν. Στον ουρανίσκο, είναι σταυροειδές, οδηγεί και βαθιά στην άπαχη πλευρά, αλλά αυθεντικό. Αυτή η γραμμή φρούτων διατηρείται μέχρι το φινίρισμα και εξακολουθεί να παραδίδει αρώματα φραγκοστάφυλου, ακόμα και μετά την κατάποση. Για μένα, ωστόσο, δεν έχει την πολυπλοκότητα ούτε του Lafite ή του Mouton, αν και είναι καλά διατηρημένο και ειλικρινές. Ο Ρόμπερτ Πάρκερ το δίνει 90 και στο vintage πλαίσιο θα συμφωνούσα με αυτό 90 σκορ - αν και οι Κινέζοι δοκιμαστές μας βαθμολόγησαν αυτό το κρασί περισσότερο από αυτό: σκόραρε δύο δεύτερες θέσεις και δύο τρίτα στο Σενζέν, και άλλη δεύτερη και τρίτη θέση στο Νανίνγκ. (13%)
Margaux 1998
Το Margaux είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο ακίνητο από το Lafite: τα 265 εκτάρια του το καθιστούν από μόνο του ένα μικρό χωριουδάκι, αν και μεγάλο μέρος αυτού είναι άσκοπες βοσκότοποι που φτάνουν μέχρι τις εκβολές. Από την άποψη του αμπελώνα, έχει περίπου 92 εκτάρια αμπέλων προς το παρόν, που διατίθενται με τον λιγότερο ενιαίο τρόπο οποιασδήποτε Πρώτης Ανάπτυξης - ένα μπουκάλι Margaux coud μπορεί να θεωρηθεί ως σύνοψη της καλύτερης γης της κοινότητας, αν και ο πυρήνας της εξακολουθεί να προέρχεται από μονόκλινο οπίσθια . Τα χαλίκια, εδώ, είναι πιο αμμώδη από πιο βόρεια στο Médoc, και η άμμος σε αμπελώνες συνήθως σημαίνει φινέτσα και ευγένεια στη θέση του ισχυρού και του χοντρού.
Η Margaux υπέστη αλλαγή ταχύτητας τα τελευταία χρόνια, αν και (στο καλύτερο στιλ Margaux) η αλλαγή ήταν τόσο κρυφή, μεταξένια, απαλή και ελαστική που είναι δύσκολο να την τοποθετήσετε σε ένα vintage. Ο αείμνηστος Paul Pontallier ήταν ανοιχτός για αλλαγή, αλλά δεν ήθελε να το θεσπίσει έως ότου είχε δοκιμαστεί πλήρως (μέσω έρευνας - ήταν ο ίδιος πρώην ερευνητής) στην ιδιοκτησία. Οι σύγχρονες τεχνικές, όπως ο εξαιρετικά επιμελής χειρισμός που είναι πλέον κοινές σε όλες τις κορυφαίες ιδιότητες του Μπορντό, χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να υιοθετηθούν εδώ. Όπως και στο Mouton, η πρόσφατη επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις κελαριών έχει κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά όσον αφορά το ότι είναι σε θέση να οινοποιήσουν τα μικρότερα αγροτεμάχια ξεχωριστά - από το 2015.
Υπήρχε πάντα μια παράδοση δεύτερου κρασιού στο Margaux, προγενέστερη του επίσημου θεσμού του Pavillon Rouge το 1906, κυρίως λόγω της προφανής ετερογένειας των αμπελώνων. Περίπου το 50 τοις εκατό της παραγωγής έκανε τη μείωση για το Grand Vin το 1998, ενώ σήμερα τείνει να είναι μικρότερο από αυτό (για παράδειγμα το 38 τοις εκατό το 2010, και μόλις το 28 τοις εκατό το 2016). Αυτό το κρασί έχει μακράν το μικρότερο ποσοστό Cabernet Sauvignon από οποιαδήποτε από τις πρώτες αυξήσεις του Médoc σε αυτό το vintage: μόλις το 55 τοις εκατό, ισορροπημένο με το 40 τοις εκατό του Merlot με τα άλλα πέντε τοις εκατό προέρχονται από Cabernet Franc και Petit Verdot.
Το κρασί ήταν καλά χρωματισμένο: λίγο πιο πυκνό από το Latour, με λίγο κόκκινο τούβλο ακόμα. Ξεκίνησε μάλλον ήσυχα στο ποτήρι, σαν μια τραγουδίστρια να καθαρίζει τη φωνή της, αλλά μετά από πέντε λεπτά τα αρώματα ήταν ό, τι περίμενε κανείς, σε αρμονικό στιλ: κόκκινα φρούτα καθώς και μαύρα, με σουέτ, κρέμα και μανιτάρι - πράγματι καμία από τις πρώτες αυξήσεις είχε προχωρήσει αρκετά σε ένα «ώριμο κρασί» φάσμα αρωμάτων όπως και η Margaux. Όταν ήταν πλήρως τραγούδι, μετά από περίπου 20 λεπτά, ήταν αρωματικά το πιο επιβλητικό από τους τέσσερις συναδέλφους του Médoc, αν και δεν κρατούσε τον ίδιο τρόπο με μερικούς από τους άλλους (Lafite, Haut-Brion). Ο ουρανίσκος ήταν φρέσκος, αγνός, χορός και κομψός, γεμάτος την ίδια αρωματική απόχρωση με τα αρώματα που είχε σκιαγραφήσει, και πολύ έξυπνο και ακριβές στυλ: ποτέ ένα λανθασμένο βήμα, ποτέ ένα τρίχωμα εκτός τόπου. Ίσως υπήρχε ένα μικρό άγγιγμα της πρασινάδας που οδήγησε σε κάποια από αυτήν τη φρεσκάδα, αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου ατέλειωτο. Το κρασί άρεσε στο Σενζέν, με τη δεύτερη θέση και τα δύο τρίτα. Ο Ρόμπερτ Πάρκερ σημείωσε το κρασί στα 91 αλλά θα το έδινα 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Είναι μακράν η μικρότερη από τις πέντε πρώτες αναπτύξεις και προορίζεται να παραμείνει έτσι για πάντα. Σε αντίθεση με τους ομολόγους του, δεν έχει καμία πιθανότητα να καταπιεί οποιεσδήποτε ασαφείς ιδιότητες που περιβάλλουν τη γειτονιά της - καθώς αυτή η γειτονιά έχει από καιρό σκυροδέσει. Τα 48 εκτάρια, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι πάνω από έξι φορές μεγαλύτερα από τα μεγαλύτερα μονοπώλια Grand Cru της Βουργουνδίας (Clos de Tart στα 7,5 εκτάρια): υπάρχει αρκετή επιρροή στην αγορά εκεί. Και έχει επιπλέον 200 χρόνια ιστορίας ως εκλεκτό κρασί σε σύγκριση με τους πρώτους της.
Το πλεονέκτημα μιας γεύσης αυτού του είδους είναι ότι υπογραμμίζει πόσο μοναδικό και διαφορετικό είναι το Haut-Brion από τις υπόλοιπες πρώτες αυξήσεις της Left Bank. Ο τρόπος ωρίμανσής του, η έκφραση των φρούτων του και ο κόκκος των τανινών του είναι στραμμένα σε ένα διαφορετικό κλειδί: υπάρχει μια ξηρή φινέτσα που οι άλλοι δεν έχουν. Ακόμα κι αν (όπως το 1998) έχετε την εντύπωση ότι το Haut-Brion είναι πιο ώριμο από τα άλλα τέσσερα, και ακόμη και αν οι τανίνες του φαίνονται σταθερές υπό ανάλυση, υπάρχει ωστόσο μια ελαφρότητα, μια χαλάρωση, μια λεπτότητα και μια ταχύτητα στην άλλη τέσσερα, ακόμη και η Margaux, είναι πάντα λίγο πιο πλατιά στην ακτίνα και στη γλώσσα. Το Haut-Brion μπορεί να μοιάζει σχεδόν με ουσία.
"άσος μπαστούνι"
Το terroir του είναι πιο διαφορετικό από ό, τι νομίζετε για εκείνο του Médoc. Τα χαλίκια είναι λεπτότερα, και το γλουτοί από πάνω σε ελαφρώς υψηλότερο υψόμετρο (27 m σε σύγκριση με 16 m στο Latour) σίγουρα θα υπάρχουν επίσης διαφορές στην επιφάνεια. Βρισκόμαστε πολύ πιο μακριά, εδώ, από τον άγριο Ατλαντικό, και δεν υπάρχει εκβολή Gironde, είτε μόνο το τεμπέλης Garonne, οπότε οι ιδιότητες του ανακλώμενου φωτός και της εποχής στη θάλασσα είναι λιγότερο έντονες. Η αστική τοποθεσία είναι ένας σημαντικός παράγοντας θέρμανσης: το Haut-Brion είναι συνήθως το πρώτο από τα πρώτα.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό κρασί, όπως θα περίμενε κανείς από ένα έτος κατά το οποίο ο Merlot ευνοήθηκε - και ένας ιστότοπος όπου τα Cabernets ωριμάζουν νωρίτερα από ό, τι στο Médoc. Οι φυτείες αμπελώνων ευνοούν τα Cabernets με ένα μικρό περιθώριο (45 τοις εκατό Cabernet Sauvignon και 15 τοις εκατό Cabernet Γαλλία σε σύγκριση με το 40 τοις εκατό Merlot), αλλά το 1998 το τελικό μείγμα αυτού του κρασιού έχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό Merlot από οποιοδήποτε από τα οι πρώτες αυξήσεις: 60 τοις εκατό, μαζί με το 40 τοις εκατό Cabernet Sauvignon. Παρεμπιπτόντως, είναι ένα υψηλότερο ποσοστό Merlot από ό, τι στα Angélus, Ausone ή Cheval Blanc το 1998 - ωστόσο όλα αυτά τα κρασιά φαίνονται πιο 'Merlot' σε σχέση με τον συνολικό πλούτο, την άνεση και το εύρος τους. Αυτό υπογραμμίζει ένα σημαντικό σημείο: αυτό που υποθέτουμε ότι είναι χαρακτήρας ποικιλίας είναι συχνά, μάλλον, μια αίσθηση του τόπου. Ναι, υπάρχουν περισσότερα Merlot εδώ - αλλά είναι το Haut-Brion Merlot: ένα διαφορετικό θηρίο με το Merlot στο Cheval Blanc, στο Ausone ή στο Angélus.
Έχει ακόμα κορεσμένο βαθύ χρώμα, με συναρπαστικά αρώματα γούνας ζώου, κρεμασμένο παιχνίδι, μαγειρεμένο δαμάσκηνο και ψητό κρέας, φρεσκοκομμένο με φύλλα τσαγιού. Παρά την ωριμότητα, είναι ζωντανό, ζωντανό, ακόμη και έντονο κρασί, βαθιά βαθιά αλλά σε καμία περίπτωση ευρεία, με έντονες, ουσιώδεις γεύσεις που θυμίζουν τις αρωματικές αναλογίες. Οι τανίνες είναι λαχταριστές χωρίς πάχος, υπάρχει μόνο μια ένδειξη μαύρης ζάχαρης για να εξισορροπηθεί η ξηρή φινέτσα και τα ζωηρά, πνευμονικά οξέα. Υπάρχουν πολλά χρόνια μπροστά. Ο Ρόμπερτ Πάρκερ του δίνει 96+, αν και το σημείωμα του φαίνεται πιο ενθουσιώδες από το σκορ του, θα το έδινα 98 . Το κρασί κέρδισε ένα πρώτο, ένα δευτερόλεπτο και δύο τρίτα στο Σενζέν και μία πρώτη θέση και δύο δευτερόλεπτα στο Νανίνγκ. (13%)
