- Επιλογή εμπειρογνωμόνων Decanter
- Περιοδικό: Τεύχος Ιουνίου 2013
Ο ειδικός του Decanter Stephen Brook ερευνά τον κόσμο της Alsace Riesling και διαλέγει τα αγαπημένα του κρασιά. Δείτε τους εδώ.
Είναι ένας παλιός θρήνος που όλοι θαυμάζουν τον Rieslings από την Αλσατία, αλλά λίγοι από εμάς τα αγοράζουν πραγματικά. Η ποιότητα είναι σταθερή και μπορεί να είναι υπέροχη, ωστόσο συχνά υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Riesling από την Αυστραλία (λογικά τιμές και συνεπής ποιότητα) ή από τη μοντέρνα Αυστρία. Ωστόσο, μια πρόσφατη δοκιμή στο Λονδίνο με περισσότερα από 70 Rieslings επιβεβαίωσε ότι η Αλσατία μπορεί να παράγει ζωντανά, αναζωογονητικά Rieslings σε μια σειρά στυλ. Ούτε οι τιμές είναι υπερβολικές για την ποιότητα. Πού βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα; Μερικοί λένε ότι οι λεπτές γερμανικές φιάλες προκαλούν λανθασμένες σχέσεις με τους καταναλωτές, αλλά οι Αυστραλοί και Αυστριακοί Rieslings χρησιμοποιούν παρόμοιο στυλ και συσκευασία χωρίς παράπονο.
Τότε υπάρχει μια αφθονία των ποιοτήτων. Τα περισσότερα ακίνητα παράγουν ένα βασικό Riesling, που συχνά συνδυάζεται από διαφορετικούς ιστότοπους. Μερικές φορές φέρουν την ένδειξη «Tradition» ή «Réserve» - δεν υπάρχει έλεγχος σε τέτοιες ονομασίες - κάτι που μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές να πιστεύουν ότι αγοράζουν υψηλότερο επίπεδο ποιότητας από ό, τι στην πραγματικότητα. Στο επάνω άκρο υπάρχουν τα 51 grands crus, που κυμαίνονται σε μέγεθος από τρία εκτάρια έως 80 εκτάρια. Οι καταναλωτές μπορεί να αναγνωρίσουν μερικά από τα πιο διάσημα, όπως το Hengst ή το Brand, αλλά τα περισσότερα είναι δύσκολο να θυμηθούν και να προκαλέσουν σύγχυση: υπάρχουν τρεις που ονομάζονται Altenberg, που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη της Αλσατίας. Επιπλέον, πάρα πολλές περιοχές εντός ορισμένων μεγάλων μεγάλων μεγάλων δεν αξίζουν την κατάστασή τους. Στο μεταξύ βρίσκονται τα «ψεύτικα», μεμονωμένοι αμπελώνες που είναι πάρα πολλοί για να απομνημονεύσουν.
Είναι αναμφισβήτητο ότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν όταν αγοράζουν ένα μπουκάλι. Τα υπόλοιπα επίπεδα ζάχαρης μπορούν να κυμαίνονται ευρέως. Ορισμένοι παραγωγοί, όπως η Trimbach, απελευθερώνουν αμετάβλητα κρασιά που είναι στεγνά οστά, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι καταφεύγουμε σε σχετικά πρώιμη συγκομιδή και επιλεγμένες ζύμες για να διασφαλιστεί η πλήρης ζύμωση. Άλλοι παραγωγοί ακολουθούν μια πιο λαϊκή προσέγγιση. Σε μια καυτή χρονιά σε κορυφαία τοποθεσία, τα σταφύλια μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα ζάχαρης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε υπερβολικό αλκοόλ (και οι περισσότεροι καλλιεργητές θα ήθελαν να αποφύγουν ένα κρασί με 15%), ή σε ένα κρασί με «κανονική» αλκοόλη (12,5% έως 13,5%) αλλά σε σημαντικά επίπεδα υπολειμματικής ζάχαρης.
Πολλά αξιοθαύμαστα κρασιά σε αυτή τη γεύση με υπολειμματικά επίπεδα σακχάρου περίπου 10 γραμμάρια ανά λίτρο δεν είχαν γλυκό, διότι εξισορροπήθηκαν από λεπτή οξύτητα. Αν όμως τα σταφύλια μαζευτούν υπερβολικά, όταν τα επίπεδα οξύτητας έχουν πέσει, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα κρασί που έχει υπέροχη γεύση. Πολλοί είναι ο πελάτης του εστιατορίου που έχει απογοητευτεί για να διαπιστώσει ότι το Riesling που διέταξε, υποθέτοντας ότι θα ήταν στεγνό, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Αυτό είναι το είδος της εμπειρίας που μπορεί να αποβάλει τους καταναλωτές για χρόνια. Η Alsace έχει τη δική της κατηγορία, Vendange Tardive, για αυτό το στυλ κρασιού, αλλά ορισμένοι καλλιεργητές το αγνοούν. Κατά την άποψή μου, η Alsace Riesling θα πρέπει να δοκιμάζει ξηρό γλυκό Rieslings, πάντα το Vendange Tardive λόγω των υψηλών σακχάρων τους κατά τη συγκομιδή, πρέπει να φέρει την ετικέτα ως τέτοια.
