Ο αμπελώνας Rabajà κοιτάζει προς το Martinenga, το Asili και το ποτάμι. Πίστωση: Andrew Jefford
- Καλύτερες στιγμές
- Διαβάζω άρθρα κρασιού μακράς διάρκειας
- Πεδεμόντιο
Ο Andrew Jefford ανακαλύπτει το απροσδόκητο μετά από μια πιο προσεκτική ματιά στο χάσμα μεταξύ του Barbaresco και του Barolo.
Τι ακριβώς είναι η σχέση μεταξύ Μπαρόλο και Μπαρμπαρέσκο; Το μοντέλο Bordeaux της Αριστεράς και της Δεξιάς Όχθης δεν αντηχεί εδώ, καθώς δεν υπάρχει διαφορετική διαφορά μεταξύ των δύο DOCG: δεν είναι παρά Nebbiolo . Ίσως τα αντίθετα κόκκινα κρασιά του Côtes de Nuits και του Côtes de Beaune είναι μια καλύτερη σύγκριση: προσφέρουν μια λεπτή διαφορά στο στυλ με βάση τη διαμόρφωση της τοπογραφίας και των εδαφών. Ωστόσο, όταν εξετάζετε πιο βαθιά αυτήν την ερώτηση, υπάρχουν εκπλήξεις.
Οπαδοί του Langhe μερικές φορές τρομάζουν να ανακαλύπτουν ότι το Barolo και το Barbaresco δεν είναι γειτονικές ζώνες. Διαχωρίζονται από την πόλη της Άλμπα και από το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυσσόμενης ζώνης του Ντολτσέτο του Ντιάνο ντα Άλμπα (το οποίο επίσης μπαίνει στο Μπαρόλο). Το Barbera d’Alba μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί σε αυτούς τους μεταβατικούς αμπελώνες - αλλά αυτό το τεράστιο DOC καλύπτει επίσης το Barolo και το Barbaresco στο σύνολό τους και πολλά άλλα πέρα.
Υπάρχουν χρήσιμα μαθήματα εδώ. Τόσο το Barolo όσο και το Barbaresco, στην πραγματικότητα, φυτεύονται συνολικά με ποικιλίες εκτός από το Nebbiolo, τα χωριά Neive και Treiso εντός του Barbaresco αποτελούν μια βασική ζώνη ανάπτυξης Moscato d'Asti, για παράδειγμα, στην οποία το Nebbiolo έχει αρχίσει να εισβάλλει τα τελευταία χρόνια . Μια ματιά στην χαοτική τοπογραφία της περιοχής και θα συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να είναι έτσι. Είναι μια ολοκληρωμένη αντίθεση με την Côte d'Or.
Bricco of Neive αμπελώνες. Πίστωση: Andrew Jefford
dylan από μικρός και οι ανήσυχοι φεύγουν
Στην πραγματικότητα, αυτό που σηματοδοτεί η ζώνη Barolo και Barbaresco είναι ότι οι μεγαλύτεροι ιστότοποι για το Nebbiolo στο Langhe βρίσκονται κάπου ή άλλοι εντός των ορίων τους: περικυκλώνουν τα καυτά σημεία του Nebbiolo, αν θέλετε. Το Barolo είναι το hot-spot νοτιοδυτικά της Alba και το Barbaresco είναι το hot-spot βορειοανατολικά της Alba.
Πόσο ζεστό; Η υπόθεσή μου ήταν πάντοτε ότι το Barolo ήταν το πιο ζεστό από τα δύο, και πιθανώς τα χαμηλότερα ψέματα, με βάση το γεγονός ότι οι τανίνες του ήταν πιο πιεσμένες, τα φρούτα του πιο δυνατά και οι απαιτήσεις γήρανσης πιο επιτακτικές.
Πάλι λάθος. Το Barbaresco είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερο, θερμότερο και συνήθως συγκομιδές νωρίτερα. Οι υψηλότερες τοποθεσίες αμπελώνων στη La Morra και το Monforte βρίσκονται ακριβώς πάνω και κάτω από 550 μέτρα, ενώ το Serralunga κορυφώνεται στα 450 μέτρα. Αντίθετα, το Barbaresco δεν έχει τοποθεσία μεγαλύτερο από 500 μέτρα και οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι φτάνουν τα 300 μέτρα περίπου. Είναι απόλυτα συνηθισμένο στο Barolo το Nebbiolo να αυξάνεται στα 400 μέτρα.
Υπάρχουν και άλλες φυσικές διαφορές. Ο Μπαρόλο, που βρίσκεται πιο δυτικά, πλήττεται από καιρικά συστήματα πριν από το Μπαρμπαρέσκο, το οποίο βρίσκεται σε μια πιο προστατευμένη θέση. Αυτός ο παράγοντας έκανε μια δραματική διαφορά στο vintage του 2014, όταν ο Barolo πάλεψε με συνολικά 1.400 mm βροχής, ενώ ο Barbaresco περπατούσε με μόλις 750 mm.
Ωστόσο, αυτό δεν εξηγεί τη διαφορά στυλ, μεταξύ της ευγένειας, της κομψότητας και της προσέγγισης του Barbaresco και της δύναμης και της δύναμης του Barolo. Ίσως είναι όλα στο χώμα; Για άλλη μια φορά, η θεωρία μας φαίνεται απογοητευμένη: τα ορυκτά μαρμάρινα Santata Agata με γαλαζοπράσινο λιβάδι και οι ελαφρώς αμμώδεις ή πιο ασημένιες μάρμαρες σχηματισμού Lequio κυριαρχούν και στις δύο ζώνες.
καθορισμένη σεζόν επιζώντων 1 επεισόδιο 21
Ας επιστρέψουμε ξανά στον χάρτη. Θυμηθείτε ότι οι καλύτεροι και πιο φιλικοί αμπελώνες Nebbiolo στο Barbaresco είναι στο ίδιο το χωριό Barbaresco. Ρίξτε μια ματιά όπου βρίσκεται: σε μια σειρά από μπλόφες που ανεβαίνουν και πέφτουν, πάνω από τον ποταμό Τάναρο. Ο Αυστραλός Dave Fletcher, ο οποίος ζει και παράγει κρασί στο Barbaresco, λέει ότι το «χρυσό μίλι» είναι το ποσοστό της ζώνης που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού. Το Barolo, αντίθετα, βρίσκεται στο δικό του μικρό μπολ με λόφους, νότια του Τάναρο. Υπάρχει μόνο ένα χωριό Barolo κοντά στο Tànaro, και αυτό είναι το Verduno - συχνά λέγεται ότι είναι το πιο «Barbaresco» από όλα τα χωριά Barolo. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένδειξη;
Τώρα μπορεί να φτάσουμε κάπου. Οι καλλιεργητές του Barbaresco συχνά μιλάνε για ένα φαινόμενο «κλιματισμού» που φέρνει ο ποταμός - είναι πιο δροσερό και λιγότερο επιρρεπές σε καταιγίδες, παρόλο που οι συνόψεις δείχνουν ότι είναι πιο ζεστές συνολικά. Κοιτάξτε επίσης το σχήμα των κύριων γραμμών κορυφογραμμής τόσο στο Barolo όσο και στο Barbaresco (δεν είναι εύκολο για το μη εκπαιδευμένο μάτι, ομολογώ) και θα δείτε ότι οι βασικοί ιστότοποι του Barbaresco τείνουν να έχουν δυτικό ή ανατολικό προσανατολισμό, ενώ το Barolo έχει πολύ υψηλότερο ποσοστό ιστότοπων με νότιο προσανατολισμό. Και τα δύο είναι σίγουρα σημαντικοί παράγοντες.
Όταν μιλάτε και στους ντόπιους, φαίνεται ότι οι διαφορές στο έδαφος διαδραματίζουν πράγματι ρόλο, καθώς τα εδάφη του Barbaresco τείνουν να είναι κάπως πιο αμμώδη, πιο μαλακά και πιο ζεστά από τα εδάφη του Barolo, παρόλο που οι σχηματισμοί είναι οι ίδιοι. Ο σχηματισμός Lequio στο Serralunga, για παράδειγμα, περιέχει λιγότερο από 20% άμμο, ενώ ο ίδιος σχηματισμός στο Treiso και το Neive περιέχει περίπου 30% άμμο. Και γενικά τα εδάφη Langhe τείνουν να γίνονται πιο αμμώδη καθώς πλησιάζουν το Tànaro Roero, στη βόρεια πλευρά του ποταμού απέναντι από το χωριό Barbaresco, είναι σχεδόν καθαρή άμμος. Περισσότερη άμμος σημαίνει λιγότερο άργιλο στο μείγμα και λιγότερο άργιλος τείνει να σημαίνει λιγότερο συγκρατημένο νερό - το οποίο με τη σειρά του είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πολυφαινολική ανάπτυξη.
Αυτή είναι λοιπόν η προσωρινή μου απάντηση στο ερώτημα γιατί το Barbaresco διαφέρει από το Barolo: εγγύτητα του ποταμού, πτυχή των κύριων πλαγιών και ποσοστά άμμου στο έδαφος.
Αυτό που πρέπει να θυμούνται οι πότες και όχι οι μαθητές του κρασιού είναι ότι δεν μιλάμε για «καλύτερα» και «χειρότερα» εδώ για «διαφορετικά». Οι αρετές του καλύτερου Langhe Nebbiolo - η λεπτομέρεια, η φινέτσα του, η χάρη του, η φωτεινότητα των ισορροπιών του και η ταννική γενναιοδωρία του (με όλα αυτά που συνεπάγονται υγεία, πεπτικότητα και γαστρονομική ικανότητα) - μοιράζονται και τα δύο κρασιά. Ακόμα κι αν ο Barolo δεν υπήρχε, το Barbaresco θα ήταν ακόμα εκεί με τα καλύτερα κόκκινα κρασιά στον κόσμο. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα, όπως μερικά ημι-ώριμα κρασιά που δοκιμάστηκαν πρόσφατα τόσο στο Barbaresco όσο και στο Χονγκ Κονγκ.
νέα και ανήσυχη ξέρει σπόιλερ
Γευσιγνωσία Barbaresco
Ν.Β. Σημειώσεις για ορισμένα από τα τρέχουσες κυκλοφορίες του Produttori del Barbaresco μπορείτε να βρείτε εδώ , και συνεχίζει μερικές από τις τρέχουσες κυκλοφορίες του Gaja εδώ .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Η Colla είναι ο κύριος ιδιοκτήτης της μικρής, υψηλής ποιότητας νοτιοδυτικής κρουαζιέρας του Roncaglie. Αυτό το διαυγές, βαθύ κόκκινο κρασί έχει πολλή ανυψωμένη γοητεία και πικάντικα, ζεστά φρούτα: φράουλα και κουρκούμη. Στον ουρανίσκο, είναι ένα κλασικό γάζας χωρίς επίδειξη: μακρύ, πλωτό, κομψό, με μαλακές, δαντελωτές τανίνες και χαρακτήρα με πέτρα σε σκόνη που προσδίδει αξιοπρέπεια στους λεπτούς καρπούς. 93
Az Ag Falletto από τον Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Τρεις από τους μεγαλύτερους γειτονικούς αμπελώνες στο Barbaresco είναι οι Asili, Martinenga και Rabajà. Αυτό το κρασί Giacosa από το πρώτο από αυτά είναι καθαρό χρώμα γρανάτης, με φρούτα που φτάνουν μέχρι τα βήματα της ωριμότητας: κρεμώδες, σύνθετο και φθινοπωρινό, με μια ένδειξη καμφοράς και πίσσας. Έγκυρη και άφθονη. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
Παρίσι με έντονα και όμορφα
Το σύνολο των 17 εκταρίων cru του Martinenga ανήκει στο Marchese di Grésy: μια εκμετάλλευση σχεδόν μοναδικής καλής τύχης για αυτήν την περιοχή των γενικά διαμελισμένων εκμεταλλεύσεων (αν και σημειώστε ότι η Grésy, η οποία ξεκίνησε μόνο τη δική της οινοποίηση και εμφιάλωση το 1973, έχει 11 εκτάρια φυτεύτηκαν στο Nebbiolo). Αυτό το κρασί cru προέρχεται από το τμήμα των αμπέλων κάτω από το Rabajà. Χωρίς αμφιβολία, οι Μάρτιοι θα διαφωνούσαν, αλλά αυτό μου φαίνεται απόλυτα ώριμο μόλις τώρα: με λεπτή επένδυση και γλυκό άρωμα, που προτείνει νέο δέρμα σουέτ ή γάντι λίγο ντροπαλό, κρεμώδες φρούτο αναδύεται αργότερα. Στον ουρανίσκο, το κρασί είναι απαλό, ανοιχτό και εκφραστικό, η παρατεταμένη οξύτητα και οι λευκασμένες τανίνες σχηματίζουν ένα ενιαίο δομικό τόξο που ποτέ δεν συγχέεται, μόνο γοητεύει. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
Το Sori Paitin είναι το κορυφαίο μέρος των απότομων εκμεταλλεύσεων Serraboella της οικογένειας Paitin στο Neive. Γιατί να το διαχωρίσετε; «Ο παππούς μου είχε ένα δυνατό βόδι», θυμάται ο Giovanni Pasquero Elia, «και μπορούσε να διαχειριστεί όλους τους αμπελώνες. Τότε πέθανε και το νέο δεν ήταν τόσο δυνατό. Ιδρώθηκε και αγωνίστηκε στο πάνω μέρος, οπότε αποφασίσαμε ότι η διαφορά ήταν εκεί και πρέπει να φτιάξουμε ένα ειδικό κρασί. ' Έχει διαυγές κόκκινο χρώμα, με κομψά, φρέσκα και λεπτομερή αρώματα: άχυρο, αγριολούλουδα, φράουλες. Μετά από αυτήν την αρωματική γοητεία, η βαρύτητα και τα ξηρά, αναβραστικά βάθη του ουρανίσκου έρχονται σχεδόν ως σοκ: βιρτουόζες τανίνες και μια αίσθηση σκοτεινούς, σκιασμένου δασώδους δάσους σε μια περίοδο ξηράς. Βαθιά ανταμείβοντας κρασί. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
Το Pajè που μοιάζει με αμφιθέατρο βρίσκεται στα περίχωρα του χωριού Barbaresco και είναι η ναυαρχίδα της Roagna, εξ ου και τα τρία ξεχωριστά cuvées (και επίσης ένα Reserva). Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι αυτό το κρασί είναι το πιο μέτριο από αυτά, με τις εκλεπτυσμένες μυρωδιές από καρύδια, σάλτσα και άλλα κρέατα που έχουν υποστεί ζύμωση, τον πλούσιο ταννίνο που λιώνει, την τρυφερή απαλότητα που συνδέεται με τη συγκέντρωση και την ηρεμία. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Τα παλιά αμπέλια ορίζονται σοβαρά εδώ: 75 χρόνια ή περισσότερο. Άλλες αρχές της Roagna περιλαμβάνουν αυστηρά βιολογική καλλιέργεια, αργά συγκομιδή και παραδοσιακές πρακτικές μακράς γήρανσης. Αυτό είναι ένα σκοτεινό κρασί με την απρόσκοπτη αρμονία των αρωμάτων που η παραδοσιακή γήρανση τείνει να φέρει: φθινοπωρινά κόκκινα φρούτα, άγρια μανιτάρια. Στον ουρανίσκο, υπάρχει επίσης ένας λαμπερός πυρήνας φρούτων στο κρασί. Διαφάνεια, καθαρότητα και αναλογία: ένα τέλεια ντυμένο σώμα κρασιού, φρέσκο αλλά πλούσιο, άφθονο αλλά χαριτωμένο. 95
pic chicago τώρα είμαι θεός
Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Αυτό προέρχεται όχι μόνο από πολύ παλιά αμπέλια (80 ετών +), αλλά από το πιο πλούσιο σε ασβεστόλιθο τμήμα της εκμετάλλευσης Pajè της Roagna. Όχι περισσότερα από 1.800 μπουκάλια παράγονται ετησίως. Το κρασί παραμένει με το δέρμα του για έως και τρεις μήνες, ακολουθούμενο από γήρανση σε μεγάλο ξύλο μόνο που απελευθερώνεται σε δέκα χρόνια. Είναι διαυγές και διαυγές, αλλά δείχνει λίγο κόκκινο τούβλο μέχρι στιγμής, τα αρώματα φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει εσωτερική δύναμη με τα χρόνια, και προκαλούν μανιτάρια, δαμάσκηνα, ζεστές πέτρες και τη γλυκύτητα του μοσχαρίσιου ταρτάρου σε αρμονικό, ακόμη και συμφωνικό στυλ. Στον ουρανίσκο, οι καθαρές, λείες τανίνες είναι σύντομα εμφανείς και στη συνέχεια εξαφανίζονται στην εκλεπτυσμένη μάζα γεύσης: damson και μαύρο σμέουρο λικέρ για τα φρούτα, αλλά είναι τόσο αλμυρή όσο και αλμυρή. Παρατεταμένη, στενή υφή και σαν ταπισερί. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Το Pajorè είναι ένας από τους καλύτερους αμπελώνες του Treiso, που βρίσκεται στα όρια του χωριού Barbaresco. Το κρασί του Andrea Sottimano έχει σχετικά βαθύ χρώμα και ευθεία στο αρωματικό του στυλ: έχει κάποια γήρανση σε μικρά δρύινα βαρέλια, αλλά είναι τα κόκκινα φραγκοστάφυλα και τα φρούτα των βακκίνιων που αναδύονται με περισσότερη σαφήνεια. Βαθύ, γεμάτο και φρέσκο στιλ στον ουρανίσκο, με σταθερές τανίνες, που δίνουν στο κρασί μια τραγανή ποιότητα. Παραμένει όμως στο ιδίωμα του Barbaresco και μαλακώνει προς την καλλίγραμμη χάρη καθώς φεύγει από τον ουρανίσκο. Εντυπωσιακή ενέργεια και δέσμευση εδώ. 93
