Ο STEVEN SPURRIER δεν περίμενε το πρώτο του ταξίδι στην Αργεντινή να τον γεμίσει με «απεριόριστο ενθουσιασμό και θαυμασμό». Αλλά η ποιότητα και η αξία των κόκκινων κρασιών της Αργεντινής τον έχουν αφήσει αναμφίβολα ως προς το λαμπρό μέλλον της.
Πρόσφατα δήλωσα ότι η Χιλή είναι η πιο συναρπαστική χώρα οινοπαραγωγών στον Νέο Κόσμο. Είμαι χαρούμενος που υποστηρίζω αυτήν τη γνώμη, γιατί περνά σχεδόν ένα χρόνο χωρίς να ανακαλύπτεται μια νέα κοιλάδα και να φυτεύονται νέοι αμπελώνες για να κάνουν ενδιαφέροντα κρασιά. Αλλά η πρώτη μου επίσκεψη στην Αργεντινή με άφησε πεπεισμένο ότι στον Νέο Κόσμο, σίγουρα στη Νότια Αμερική, τα κόκκινα κρασιά της Αργεντινής δεν έχουν αντίπαλους για τις ώριμες γεύσεις, την αξιοπιστία και την αξία για τα χρήματα των κόκκινων της και πιθανώς κανένας όταν πρόκειται για δραματικές βελτιώσεις το μέλλον.
το περπάτημα νεκρή σεζόν 9 επεισόδιο 16 σπόιλερ
Η πρόσφατη επίσκεψή μου επικεντρώθηκε σε μια γεύση από 50 κόκκινα κρασιά της Αργεντινής που είχαν δημιουργηθεί για αυτό το άρθρο, ακολουθούμενο από περισσότερα ραντεβού για αμπελώνες από το αναμενόμενο και πολλά περισσότερα κρασιά για να δοκιμάσετε. Η συνολική ποιότητα - κοιτούσα κρασιά ξεκινώντας από £ 10 στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου - ήταν υψηλή και η αξία για τα χρήματα, συνολικά, ήταν εξαιρετική. Η χώρα έρχεται από πίσω από την άποψη των εξαγωγών, αν και οι πωλήσεις ανέρχονται στις ΗΠΑ, και ο Καναδάς πρόκειται να ξεπεράσει το Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο έτος, αλλά η πραγματική αισιοδοξία των παραγωγών είναι σαφές.
Ο Michel Rolland, η κινητήρια δύναμη πίσω από το Clos de los Siete, ένα ακίνητο 850 στρεμμάτων - μόλις 50 εκτάρια ολόκληρου του Pomerol - που κατέχουν αυτός και άλλοι παραγωγοί του Μπορντό στο Valley de Uco, το συνοψίζει: είναι εκπληκτική την ποικιλομορφία του μελλοντικού συναρπαστικού. «Ίσως αυτό το δυναμικό εκτιμάται καλύτερα από εκείνους από εμάς που διαφεύγουμε από τα συντηρητικά καθεστώτα παραγωγής των παραδοσιακών ευρωπαϊκών χωρών κρασιού. Αν υπάρχει ένα μέρος όπου όλες οι βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας νέας και τρομερής βιομηχανίας οίνου - κλίμα, έδαφος, κόστος, ανθρώπινοι πόροι και ελάχιστος γραφειοκρατικός κανονισμός - υπάρχουν μαζί, αυτό το μέρος είναι η Αργεντινή. '
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Οι κυβερνητικοί κανονισμοί παραγωγής στοχεύουν στην αποτροπή της υπερπροσφοράς που θα μείωνε τις τιμές και τη χαμηλότερη ποιότητα. Ο αριθμός των εκταρίων που φυτεύτηκαν στην Αργεντινή αυξήθηκε μόνο από 210.000 εκτάρια το 1990 σε 223.000 εκτάρια το 2006, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε αύξηση 5.000 εκταρίων ετησίως, μια τάση που φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί. Με τους πρώτους αμπελώνες να φυτεύονται το 1532, οι Αργεντινοί έχουν μια μεγάλη παράδοση στην κατανάλωση κρασιού στα τέλη του 19ου αιώνα που έπιναν 90 λίτρα ανά κεφαλή κάθε χρόνο. Αυτό έχει μειωθεί στα 30 λίτρα, αλλά οι εξαγωγές μόλις άρχισαν να επηρεάζουν την παραγωγή, από 0,28% των συνολικών εξαγωγών το 2000 σε 2,8% σήμερα, με πολύ φιλόδοξο στόχο 10% έως το 2020.
Η κυβέρνηση υποθέτει τις ετήσιες πωλήσεις κρασιού και η παραγωγή πάνω από τον υποτιθέμενο όγκο αποστέλλεται για να μετατραπεί σε συμπύκνωμα σταφυλιών. Έτσι, η Αργεντινή δεν γνωρίζει ποτέ μια λίμνη κρασιού και δεν είναι πιθανό. Για χρόνια οι ποικιλίες Bonarda, Semillon και Tempranillo υψηλής απόδοσης θεωρήθηκαν χαμηλότερης ποιότητας και οι πωλήσεις σε φιάλες αποθαρρύνθηκαν, οπότε η φύτευση μειώθηκε. Αλλά το μόνο που χρειάστηκε ήταν μερικοί καλλιεργητές να μειώσουν τις αποδόσεις σε ευρωπαϊκά επίπεδα για να δείξει η φυσική ποιότητα, επιτρέποντας σε αυτά τα σταφύλια να ενταχθούν στις ποικιλίες Bordeaux, καθώς και Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - ακόμη και Sangiovese - σε αμπελώνες προσανατολισμένους στην ποιότητα.
Δεν υπάρχουν κανονισμοί που να διέπουν τι μπορεί να φυτευτεί όπου, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη νέων αμπελώνων ενθαρρυντικά αναπόφευκτη. Από τα 223.000 εκτάρια που φυτεύονται σήμερα, το 70% βρίσκεται στη Μεντόζα, παρέχοντας το 75% της παραγωγής και περισσότερο από το 90% των εξαγωγών.
pic chicago πάρε τα τσιγάρα μου
Ενώ τα εκλεκτά κόκκινα κρασιά της Arentina παρασκευάζονται ψηλά στη Salta στα βόρεια και στην Παταγονία στο νότο, τα ισχυρά φύλλα της Αργεντινής παραμένουν η Mendoza και η Malbec. Η χώρα μπορεί να ισχυριστεί, χωρίς δισταγμό, να κάνει το καλύτερο Malbec στον κόσμο. Αλλά το ισχυρότερο φύλλο, κατά τη γνώμη μου, είναι η Μεντόζα. Κάτω από αυτήν την ομπρέλα είναι όλες οι ευρωπαϊκές ποικιλίες σταφυλιών που θα μπορούσε κανείς να επιθυμεί, παράλληλα με τα τοπικά Bonarda και Torrontes.
Η Mendoza είναι η Toyota των περιοχών κρασιού: όποιο μοντέλο και αν αγοράσετε λειτουργεί τέλεια και δίνει καλύτερη από την αναμενόμενη αξία. Και δεδομένου ότι οι ντόπιοι ζουν με κρασί όπως οι Βρετανοί ζούσαν με μπύρα, κάθε αύξηση της τιμής πρέπει να δικαιολογείται από ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα στην ποιότητα. Με εννέα καλές σοδειές στα 10, χάρη στις 350 ηλιόλουστες μέρες το χρόνο (πολύ ζεστό για να επιβιώσουν πολλά έντομα), χωρίς σάπιο και ο μόνος κίνδυνος χαλάζι κοντά στην εποχή του τρύγου, είναι σαφές ότι «η Mendoza βρίσκεται στη δεξιά πλευρά των Άνδεων ', όπως μου είπε ο κορυφαίος σομελιέ του Μπουένος Άιρες, ο Marcelo Rebole.
Τα κόκκινα κρασιά της Αργεντινής: Αστέρια στην έκθεση
Πριν από την επίσκεψή μου, η γενική μου εντύπωση για τα κρασιά της Αργεντινής ήταν θετική αλλά όχι παθιασμένη. Το ταξίδι είχε προγραμματιστεί ως διακοπές (η 40η επέτειος του γάμου μας έπεσε την ημέρα που φτάσαμε) και ενώ ανυπομονώ να δοκιμάσω, δεν περίμενα απεριόριστο ενθουσιασμό και θαυμασμό.
Ζητήθηκε από τα 50 οινοποιεία που κλήθηκαν να συμμετάσχουν να εισάγουν ένα κρασί (όχι απαραίτητα το πιο ακριβό) που έδειξε την προσωπικότητα, τον αμπελώνα και τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας που εκφράζουν καλύτερα τη φιλοσοφία του οινοποιείου (δείτε παρακάτω).
Το να δοκιμάσω μαζί μου ήταν η συμβουλευτική εταιρεία κρασιού της Sophie Jump of JumpStart και ο Fabricio Portelli, κριτικός κρασιού και εκδότης του περιοδικού Simposium. Είμαι χαρούμενος που λέω ότι συμφωνήσαμε περισσότερο από ό, τι διαφωνήσαμε, ακόμη και σε δύο υπερ-γλυκά blockbusters Malbec του 2005 και τα δύο σε φιάλες βαρέων βαρών με αλκοόλ 15,5% που έλαβε μόνο δύο αστέρια από εμένα. Το σχόλιό μου ότι «αν αυτό το στυλ επηρεάσει τους οινοπαραγωγούς της Αργεντινής, θα είναι καταστροφή», πήγε ανεπιτήδευτο. Με όλα τα φυσικά φρούτα και ενέργεια που προέρχονται από τους αμπελώνες Mendoza, δεν μπορώ να δω το σημείο μιας τέτοιας υπερβολής. Ο Portelli συνόψισε έτσι το vintages: 2002 πολύ καλό 2003 ίσως πολύ ζεστό 2004 και 2005 καλό, λιγότερο καταπονημένο το 2006 υπέροχο.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
συμβαδίζοντας με την ανακεφαλαίωση των kardashians
Τόνισε επίσης ότι η καμπύλη μάθησης τόσο στους αμπελώνες όσο και στο κελάρι ήταν τόσο απότομη που το 2005 θα αποδειχθεί καλύτερα από το 2002, αν και κλιματολογικά είναι ένα λιγότερο καλό vintage. Τα άλλα σχετικά σχόλιά του ήταν: «Ο ουρανός της Αργεντινής αρέσει στα νεαρά κρασιά να πίνουν με φαγητό, οπότε είναι εντάξει αν η βαλανιδιά είναι λίγο ωμή». Οι οινοποιεία πιστεύουν στα καλά σταφύλια παρά στους καλούς αμπελώνες - δεν έχουμε ακόμα την έννοια του terroir «Ο καταναλωτής στην Αργεντινή μαθαίνει ταυτόχρονα με τα οινοποιεία» και «Όταν ανακαλύψουμε πραγματικά τους αμπελώνες, θα φτιάξουμε υπέροχο κρασί».
Αυτό το τελευταίο σχόλιο επαναλήφθηκε από τον Matt Hobbs ο οποίος, με τους συνεργάτες του Michael Evans, Dave Garrett και Pablo Gimenez, κατέχει το The Vines of Mendoza, ένα εντυπωσιακό μπαρ κρασιού στη γωνία του Grand Hyatt. Έβαλε μια γεύση 10 κρασιών για μένα που, για αυτόν, αντιπροσώπευαν τα πιο συναρπαστικά νέα στυλ της χώρας. Η Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 από την περιοχή Tupungato στα 1.200 μέτρα κοντά στους πρόποδες των Άνδεων ήταν το καλύτερο λευκό του ταξιδιού μου και το Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 ήταν ίσο με τα πέντε αστέρων κρασιά της μεγάλης γεύσης.
Η λίστα του Hobbs προσφέρει 97 κρασιά από το ποτήρι των 170 ml και αν αυτό δεν ήταν αρκετό για να εγγυηθεί επισκέψεις επιστροφής, οι συνεργάτες δημιούργησαν το Private Vineyard Estates, ένα ακίνητο 200 στρεμμάτων στην Uco Valley που εποπτεύεται από το Santiago Achaval, τα οποία πωλούν σε οικόπεδα σε επενδυτές θέλουν το δικό τους κρασί φτιαγμένο για αυτούς. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για αυτό το έργο, ειδικά από Καλιφορνέζους που έχουν δει την επιτυχία ενός παρόμοιου, αλλά πολύ πιο ακριβού, εγχειρήματος στο αποθεματικό Napa Valley του Bill Harlan.
Για τους επενδυτές που θέλουν να μείνουν στο Uco Valley χωρίς ξενοδοχείο, οι συνεργάτες θα ανοίξουν σύντομα ένα ξενοδοχείο και σπα. Υπερηφάνεια & πρόοδος Εξίσου προηγμένη είναι ο Jose-Manuel Ortega, ένας κορυφαίος λαμπτήρας στην κοιλάδα Uco μέσω της ετικέτας O Fournier (βλ. Decanter, Μάιος 2007).
Μαζί με τρία κτήματα που καλύπτουν 286 εκτάρια, εκ των οποίων 94 εκτάρια έχουν φυτευτεί, καθώς και συμβόλαια σταφυλιών από 24 καλλιεργητές, η Ortega διαθέτει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον οινοποιείο όπου, εκτός από εκθέσεις τέχνης στο βαρέλι, αυτός και η σύζυγός του έχουν ανοίξει ένα μοντέρνο εστιατόριο που σερβίρει τοπικά προϊόντα και έχει σχέδια για ένα ξενοδοχείο 40 δωματίων. Λίγες μέρες αφότου ήμασταν εκεί, ο Ortega, ο οποίος είπε ότι το όνειρό του ήταν να γίνει «μίνι Robert Mondavi», περίμενε μια επίσκεψη από τον Bill Harlan του Harlan Estate της Napa. Η Uco Valley θα χρειαστεί σύντομα τη δική της λωρίδα προσγείωσης.
Παρόλο που αυτό δεν έπρεπε να είναι ταξίδι κρασιού, ο ενθουσιασμός των παραγωγών κατέστησε αδύνατη την άρνηση των προσκλήσεων. Ο Manuel και ο Antonio Mas είχαν ένα asado (μπάρμπεκιου) στο κτήμα Finca La Anita, προσκαλώντας πολλούς από τους καλλιεργητές. Οι αδερφοί Mas πωλούν μεγάλο μέρος του κρασιού τους χύμα, εμφιαλώνοντας μόνο 150.000 μπουκάλια (μικροσκοπικά για την Αργεντινή) κρασιών που τους αρέσει να πίνουν μόνοι τους. Οι μέτριες τιμές τους Semillon και Petit Verdot ήταν τα αστέρια για μένα. Ο Carlos Pulenta εξάγει το 90% της παραγωγής του, αν και παραδέχεται ότι θα μπορούσε πιθανότατα να το πουλήσει πιο εύκολα - και πιο κερδοφόρα - στο Μπουένος Άιρες. Κάτω από την ετικέτα του Tomero, τα κρασιά είναι μεμονωμένες ποικιλίες από τους ψηλούς αμπελώνες του Tupugnato, ενώ η ετικέτα Vistalba είναι μερικά από τα πιο κομψά μείγματα της χώρας.
Μια δοκιμή στο οινοποιείο της Catena, εμπνευσμένο από την Inca με τον επικεφαλής οινοποιό Alejandro Vigil και την Estela Ines Perinetti, υπεύθυνη για την Caro, την κοινοπραξία με τον Eric de Rothschild της Lafite, επιβεβαίωσε ότι αν υπάρχει ηγέτης στη χώρα (τουλάχιστον για τον ουρανίσκο μου), είναι ο Nicolas Catena. Τέλος, ένα απόγευμα με τον Carlos Tizio, υπεύθυνο για τα 850 εκτάρια και σύντομα θα είναι έξι οινοποιεία του Clos de los Siete, και ο Marcelo Pelleriti, οινοποιός του ομίλου υπό την επίβλεψη του Michel Rolland, μου έδειξε ότι, ενώ η επιρροή του Bordelais είναι ισχυρή, είναι η αμπελώνες που κυριαρχούν όλο και περισσότερο στα κρασιά. Ο Ortega μου είπε ότι το καλύτερο κρασί που είχε πίνει ποτέ ήταν το Norton Tannat του 1944 και μου παρουσίασε ένα μπουκάλι που είχε πρόσφατα ανακατασκευαστεί. Όταν το ανοίξω, θα αναλογιστώ την ιστορία του κρασιού της Αργεντινής και θα θυμηθώ τη σφριγηλότητα των αμπελώνων του και τη γνησιότητα και τη γενναιοδωρία του των παραγωγών, οι οποίοι έθεσαν τη χώρα σε μια πορεία προς ένα τόσο μεγάλο μέλλον.
