Οι τελευταίοι έξι οινοποιίες του Barolo και του Barbaresco δημιούργησαν μερικά πραγματικά εντυπωσιακά κρασιά, όπως ανακαλύπτει η TOM MARESCA
Το Nebbiolo είναι από τις μεγαλύτερες από τις ευγενείς ποικιλίες κόκκινων σταφυλιών, παράγοντας σε ώριμο Barolo και Barbaresco ένα κρασί από βαθιά, σκοτεινή αισθησιασμό και σχεδόν διανοητική πολυπλοκότητα. Όσο και αν είναι μεγάλο, μπορεί να γίνει στην ωριμότητά του, στη νεολαία του μπορεί να είναι το πιο δύσκολο κρασί στον κόσμο να δοκιμάσει και να κρίνει. Οι τανίνες του σταφυλιού, μερικές φορές μαλακές, μερικές φορές επιθετικές, μετατρέπουν τα εσωτερικά μάγουλα και τη γλώσσα του δοκιμαστή σε αγελάδα και πόρτες. Έτσι, με αμφιβολία δέχτηκα την πρόσκληση του Unione Produttori Albeisa, μαζί με 30 άλλους δημοσιογράφους, να έρθουν στην Alba, την πρωτεύουσα του κρασιού του Ιταλικού Πιεμόντε, για να δοκιμάσουν περίπου 250 παραδείγματα δειγμάτων εμφιαλωμένου και βαρελιού 1997 Barolo και 1998 Μπαρμπαρέσκο.
αρκετά μικρά ψεύτες σεζόν 7 επεισόδιο 10 επανάληψη
Πριν από είκοσι χρόνια, ορισμένοι παραγωγοί υπερηφανεύονταν ακόμη και για το πόσο απρόσιτο ήταν το κρασί τους μέχρι που είχε ηλικία 10, 15 ή 20 ετών. Αλλά ο κόσμος έχει προχωρήσει και οι αλλαγές στα κελάρια Barolo και Barbaresco έχουν κάνει οποιοδήποτε μεμονωμένο κρασί πολύ πιο φιλόξενο, δίνοντας στα διακριτικά σκοτεινά φρούτα και καπνά / πίσσα του Nebbiolo την ευκαιρία να μιλήσουν πολύ νωρίτερα από πριν. Το Barolo και το Barbaresco αξίζει αναμφισβήτητα να διατηρηθούν, αλλά και τα δύο κρασιά είναι τώρα ευχάριστα αμέσως μετά την εμφιάλωση. Εκτός αυτού, στην περιοχή της Alba, η φύση πρόσφατα συγχέει εντελώς τις ανθρώπινες προσδοκίες και έδωσε στους παραγωγούς Barolo και Barbaresco μια άνευ προηγουμένου έξι διαδοχικές υπέροχες συγκομιδές. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 και 2000 όλα απέδωσαν σταφύλια κορυφαίας ποιότητας για τους οινοποιούς, και για πρώτη φορά - τουλάχιστον στην καριέρα μου στην κατανάλωση κρασιού - μπορεί να υπάρχει αρκετό καλό κρασί στον αγωγό για Barolo και Barbaresco τελικά εισέλθετε στη συνείδηση του μέσου εραστή.
Το Barolo και το Barbaresco δεν θα είναι ποτέ φθηνά. Και τα δύο απαιτούν μεγάλη γήρανση και φιάλη πριν από την κυκλοφορία - όσο πιο παραδοσιακό είναι το στυλ του οινοποιού, τόσο περισσότερο παραμένει στο βαρέλι. Η γήρανση στο κελάρι κοστίζει χρόνο και χρήμα και αυτά τα κόστη αντικατοπτρίζονται στην τιμή. Υπάρχει επίσης μια περιορισμένη ποσότητα κρασιού - οι συνδυασμένες ζώνες Barolo και Barbaresco είναι αρκετά μικρές, μόνο ένα κλάσμα της επιφάνειας και της παραγωγής της Βουργουνδίας Côte d'Or. Έτσι, η έλλειψη αυξάνει επίσης την τιμή. Και προσθέστε το γεγονός ότι το Nebbiolo, όπως το Pinot Noir με το οποίο συγκρίνεται τόσο συχνά, είναι ένα δύσκολο σταφύλι με μια εξαιρετικά μακρά περίοδο καλλιέργειας και έχετε μια ισχυρή ομάδα λόγων για τους οποίους το Barolo και το Barbaresco δεν μπορούν ποτέ να είναι φθηνά.
Τα κρασιά είναι επίσης αδύνατο να αναπαραχθούν. Ακόμη και ο Pinot Noir, με φροντίδα και προσοχή, μπορεί να αποδώσει ένα κρασί με αναγνωρίσιμη συγγένεια στον Βουργουνδινό γονέα του. Όχι έτσι με τον Nebbiolo. Φυτεύεται αλλού, το αμπέλι δεν πλησιάζει στην παραγωγή των ίδιων φρούτων με το Alba. Ο Barolo και ο Barbaresco εκφράζουν όχι μόνο το Nebbiolo, αλλά το Nebbiolo από την Alba, ένα terroir, ένα μικροκλίμα, μια οικολογία που δεν επαναλαμβάνεται πουθενά αλλού. Τα κρασιά της ζώνης είναι τόσο εξειδικευμένα και τόσο ξεχωριστά όσο οι βραβευμένες λευκές τρούφες που μεγαλώνουν εκεί. Μοιράζονται ακόμη και μερικούς από τον χαρακτήρα τους: οι παλιοί Μπάρολοι και Μπαρμπαρέσκοι φημίζονται για το έντονο άρωμα της λευκής τρούφας. Αυτή η ιδιαιτερότητα αποτελεί την καρδιά αυτού που με τράβηξε στην Άλμπα για τρεις ημέρες ασταμάτητης γεύσης.
Μπαρόλο 1997
Το 1997, στην Alba, ένας ήπιος, ξηρός χειμώνας οδήγησε σε μια ζεστή και εξίσου ξηρή πηγή. Οι καλές βροχοπτώσεις τον Ιούνιο που προετοιμάστηκαν για ένα αξιοπρεπές, ξηρό καλοκαίρι και ένα σχεδόν τέλειο φθινόπωρο έφερε πολλά σταφύλια Nebbiolo σε πρώιμη ωρίμανση, με εξαιρετική ισορροπία ζάχαρης, οξέος και τανίνης. Δοκίμασα πάνω από 100 παραδείγματα αυτού του vintage, και δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου ότι είναι ωραίο, που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά μαλακές τανίνες (για το Barolo) και μια αφθονία φρούτων και γοητείας. Αν και νεαρά, τα κρασιά ήταν ασυνήθιστα φιλόξενα. Για όσους δεν γνωρίζουν ακόμη το Barolo, το 1997 είναι το τέλειο vintage για να ξεκινήσετε.
Οι βαθμολογίες που ακολουθούν είναι η αντίδραση ενός ουρανίσκου στα νεαρά κρασιά που έχουν βιώσει στις τεχνητές συνθήκες μιας τυφλής γεύσης χωρίς φαγητό ή συνομιλία ή ελεύθερο χρόνο για να ξαναδοκιμάσουν, οπότε δεν υπάρχει προσποίηση αλάθητου εδώ. Χρησιμοποίησα μια κλίμακα από ένα έως πέντε: από ένα αστέρι (αποδεκτό) έως πέντε (υπερθετικό). Όλα τα κρασιά παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό επίπεδο οινοποίησης. Παραλείπω μεμονωμένες σημειώσεις δοκιμής επειδή θα ήταν πάρα πολύ επαναλαμβανόμενες. Όλα τα κρασιά προσέφεραν χαρακτηριστικά αρώματα αποξηραμένων τριαντάφυλλων, πίσσας και καπνού, μερικές φορές με γλυκές νότες δρυός και όλα έδειχναν τυπικές γεύσεις από σκούρο κεράσι / μούρο / δαμάσκηνο στον ουρανίσκο, με πίσσα και καπνό από κάτω, ή στο αρκετά μακρύ φινίρισμα. Οι λόγοι για την κατάταξη ενός υψηλότερου από τον άλλο ήταν είτε η ένταση ενός είτε όλων αυτών των συστατικών και / ή ο βαθμός ισορροπίας και αρμονίας που έδειξε το κρασί σε αυτό το χρονικό σημείο. Περιμένω ότι τα κρασιά που αναφέρονται παρακάτω, όλα βαθμολογούνται με τρία αστέρια ή καλύτερα, θα βελτιωθούν δραματικά τα επόμενα πέντε χρόνια, και ίσως για μερικά χρόνια μετά.
Πέντε αστέρων Barolo
Palladino, San Bernardo Schiavenza cru, Prapo Sebaste cru, Mauro, Prapo Voerzio cru, Gianni, La Serra cru.
Μπαρόλο τεσσάρων αστέρων
Fratelli Alessandria, cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, cru Rivass Corino, Giovanni, cru Rocche Fontana, Livia, cru Villero Germano, Ettore, cru Cerretta Giacosa, Bruno, cru Falletto, Cru Falletto Giacosa, cru Vigna Mandorlo Marcarini, cru La Serra Molino, Mauro, cru Gancia Pio Cesare και Pio Cesare, cru Ornato Ratti, Renato, cru Marcenasco Rocche Costamagna, cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, cru Cerretta Settimo, Aur Bricco delle Viole Veglio, Mauro, cru Gattera Vigna Rionda, cru Parafada.
Barolo τριών αστέρων
Ascheri, cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, cru Castellero Batasiolo, cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S&B, cru Cannubi Bovio, Gianfranco, cru Gattera Brezza e Figli, Giacomo, cru Bricco Sarmassa Burlotto, Carmassa, Brassco, Carmassa Conterno, Franco, cru Pugnane Damilano, cru Cannubi Dosio, cru Fossati Grasso, Silvio, cru Ciabot Manzoni Marcarini, cru Brunate Molino, Franco, cru Rocche dell'Annunziata Molino, Mauro, cru Conca Principiano, Ferdinando, cru Bu cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, cru Cannubi Boschis Stroppiana, Oreste, cru San Giacomo Vietti, cru Lazzarito και cru Rocche Vigna Rignche Vigna
Πήρα επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσω κρασιά που δεν υποβλήθηκαν για τις επίσημες γεύσεις. Μεταξύ αυτών που με εντυπωσίασαν περισσότερο, τα ακόλουθα θα μπορούσαν εύκολα να ταξινομηθούν ως τρία αστέρια ή παραπάνω: Ceretto, all crus Chiara Boschis, cru Cannubi Domenico Clerico, cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, all Conterno Fantino, cru Sorì Ginestra Parusso, cru Rocche Scavino , cru Carobric Valentino, cru Vigna de la Roul.
Μπαρμπαρέσκο 1998
Η ζώνη Barbaresco βρίσκεται ελαφρώς ανατολικά του Barolo και έχει περίπου το ήμισυ του μεγέθους της. Οι συνθήκες του εδάφους είναι επίσης ελαφρώς διαφορετικές, αλλά οι τοποθεσίες και οι εκθέσεις αμπελώνων είναι πολύ παρόμοιες. Το Barbaresco DOCG απαιτεί ένα χρόνο γήρανσης λιγότερο από ό, τι απαιτείται από το Barolo. Το κλιματικό μοτίβο του 1998 ήταν ελαφρώς πιο υγρό και γενικά πιο ζεστό από το 1997, με ένα ιδανικό φθινόπωρο για να φέρει τα σταφύλια σε σχεδόν τέλεια ωριμότητα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καθ 'όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου παρήγαγαν μεγαλύτερη συγκέντρωση και ένταση γεύσεων στα σταφύλια, αλλά και σκληρότερες τανίνες, από το 1997. Οι περισσότεροι καλλιεργητές θεωρούν το προκύπτον κρασί ως χαρακτηριστικό Barbaresco, με μεγαλύτερο πιθανό βάθος και πολυπλοκότητα από το προηγούμενο έτος, αλλά και λιγότερο εύκολη προσβασιμότητα Πολλοί παραγωγοί, του Barolo καθώς και του Barbaresco, βαθμολογούν το 1998 υψηλότερα από το 1997. Αυτό είναι ένα vintage που θα ανταμείψει άφθονα την υπομονή - δυστυχώς δεν είναι μια ποιότητα στη γενναιόδωρη προσφορά μεταξύ των καταναλωτών σήμερα. Για άλλη μια φορά, οι ακόλουθες βαθμολογίες είναι οι απαντήσεις ενός εραστή της Nebbiolo σε πολύ νεαρά κρασιά. Το ίδιο σύστημα βαθμολόγησης και οι ίδιες προειδοποιήσεις ισχύουν εδώ όπως και για το Μπάρολο του 1997. HHHH Τέσσερα αστέρια Barbaresco Abrigo, Ορλάντο, cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, cru Gallina Fratelli De Nicola, cru Montesommo Fratelli Grasso, cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, cru Martinenga και cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, Franello , Bruno, cru Rabajà Ronchi Villa Ile, cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Barbaresco τριών αστέρων
Abbona, M&E, cru Faset Ca 'del Baio, cru Asili Cantina del Pino, cru Ovello Tenuta Carretta, cru Cascina Bordino Cascina Luisin, cru Rabajà και cru Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, cru Rabajà Verro, Claudia, cru Ripa Sorita Grass cru Valgrande Nada, Fiorenzo και Nada, cru Rombone Pertinace, Elvio, cru Nervo Poderi Colla, cru Roncaglia Punset, cru Campo Quadro Rizzi, cru Rizzi.
πρόκειται να πεθάνει ο Σαμ στο γενικό νοσοκομείο
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Μεταξύ των κρασιών που έχω δοκιμάσει σε λιγότερο κλινικές συνθήκες εκτός των δοκιμών, οι Μπαρμπαρέσκος του Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa και Pio Cesare ξεχώρισαν - πιθανώς πέντε αστέρια, σίγουρα τέσσερα.
Ο πλούτος και η πολυπλοκότητα αυτών των Barbarescos 1998 αυξάνουν την όρεξη για την πρώτη γεύση του Barolos του 1998, και μετά από αυτό το 1999 και το 2000. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πόλη της Alba φαίνεται ευημερούσα ή ότι οι λάτρεις του Nebbiolo σχεδιάζουν τους προϋπολογισμούς τους πολύ προσεκτικά.
