Οι περιοχές της Τοσκάνης Colli Fiorentini και Colline Pisane κάθονται εδώ και πολύ καιρό κάτω από τη σκιά του Chianti Classico. Η ROSEMARY GEORGE MW ανακαλύπτει τι κάνει κάθε περιοχή για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της
Υπάρχει Chianti, τότε υπάρχει Chianti - ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, υπάρχει Chianti Classico και έπειτα το σότο ζόνι διασκορπισμένο γύρω από τις άκρες του, δηλαδή, τα Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli και Rufina . Ενώ μερικά από αυτά τα σότο ζόνι παραμένουν σκοτεινά, άλλα βρίσκουν τρόπους για να δημιουργήσουν μια ταυτότητα στη σκιά του Chianti Classico. Το Colli Fiorentini και το Colline Pisane παρέχουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση στην προσέγγισή τους στο πρόβλημα.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Το Colli Fiorentini είναι μια ποικίλη περιοχή που καλύπτει περίπου 17 κοινότητες στα νότια της Φλωρεντίας, και τα ανατολικά και δυτικά του Chianti Classico, εκτείνεται από τη Rufina στα βορειοανατολικά έως το Montespertoli στα νοτιοδυτικά. Μερικοί αμπελώνες αγκαλιάζουν ανάμεσα στα προάστια της Φλωρεντίας, ενώ άλλοι γειτνιάζουν με το Chianti Classico, με σχεδόν καμία διαφορά μεταξύ των δύο, οπότε ορισμένα κτήματα κάνουν τόσο το Chianti Classico όσο και το Chianti Colli Fiorentini. Εδώ η διαφορά μπορεί να είναι περισσότερο από μια μέθοδο από το terroir, με το Chianti Colli Fiorentini να υφίσταται βραχύτερη διαβροχή ή γήρανση σε παραδοσιακούς κάδους botti ή τσιμέντου, παρά σε barriques. Τα κέρδη από την παραγωγή Colli Fiorentini δεν επιτρέπουν την ακριβή οινοποίηση - ένα εκατόλιτρο Chianti Classico πουλάει για 800.000 λιρέτες, σε σύγκριση με 550.000 λιρέτες για το Colli Fiorentini και 400.000 λιρέτες για το απλό Chianti.
Όμως οι παραγωγοί Chianti Colli Fiorentini δεν αποθαρρύνονται από αυτό. Αισθάνονται πολύ έντονα ότι οι λόφοι της Φλωρεντίας έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα που μπορεί να αναπτυχθεί και να προαχθεί. Μίλησα με τον Count Ferdinando Guicciardini, του οποίου η οικογένεια ανήκει στο κάστρο του Poppiano για περισσότερα από 800 χρόνια. Είναι πρόεδρος του πρόσφατα σχηματισμένου consorzio παραγωγών, το οποίο αποτελείται τώρα από 25 μέλη από την περιοχή. Το consorzio προορίζεται μόνο για παραγωγούς, αποκλείονται οι έμποροι που αγοράζουν κρασί χύμα, καθώς τα συμφέροντά τους φαίνεται να είναι αντίθετα με αυτά των παραγωγών. Το consorzio έχει έναν ακριβή στόχο: να συνδέσει την εικόνα του κρασιού με την περιοχή του. Για την καταμέτρηση, η μάρκα Chianti είναι μια αδυναμία που πρέπει να τονίσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων σότο ζωνών. Ο στόχος είναι να συνεργαστούμε για την προώθηση της περιοχής και των κρασιών της. Σε γενικές γραμμές, το κλίμα του Colli Fiorentini είναι πιο ήπιο από ό, τι στο Chianti Classico. Υπάρχει επίσης μια σημαντική διαφορά στο υψόμετρο, κατά μέσο όρο 150 μέτρα για το Colli Fiorentini, σε σύγκριση με 300-350 μέτρα για το Chianti Classico, το οποίο έχει αισθητή επίδραση στη θερμοκρασία, σίγουρα κατά την άνοιξη. Το ίδιο το έδαφος είναι κυρίως αλμπάρες, ένα μείγμα από πηλό και πέτρες αλλουβιακής προέλευσης, που βρίσκονται επίσης στο Chianti Classico. Τα μέλη του consorzio ταυτίζουν τα μπουκάλια τους με ένα λογότυπο, το αχαλίνωτο λιοντάρι - μέρος του εθνόσημου της Φλωρεντίας - και η λέξη 'Firenze' είναι εμφανής στην ετικέτα. Ωστόσο, δεν ζουν μόνο από τον Chianti Colli Fiorentini. Το αποτέλεσμα των Σούπερ-Τοσκάνων γίνεται αισθητό σε όλη την Τοσκάνη, και το Colli δεν αποτελεί εξαίρεση.
Αυτό συμβαίνει στη Lanciola, στα προάστια της Φλωρεντίας, όπου ο Giovanni Guarnieri ξεπερνά τα Chiantis Classico και Colli Fiorentini. Το εμβληματικό κρασί του, κόκκινο και λευκό, είναι ο Terricci, που ονομάζεται επειδή η περιουσία του αποτελούσε μέρος της περιουσίας της παλιάς Φλωρεντίας οικογένειας Ricci. Το λευκό, ένα καθαρό Chardonnay, περιλαμβάνει λίγο κρασί που έχει υποστεί ζύμωση και ωριμάζει σε βαρέλι, στη συνέχεια αναμιγνύεται με κρασί οινοποιημένο σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα, με κάποια επαφή με το δέρμα. Σε σύγκριση με κάποια Τοσκάνη Chardonnay, αυτό είναι αρκετά ευαίσθητο, με μια υπόδειξη βελανιδιάς, αλλά υποτιμημένο και φρέσκο. Το Red Terricci είναι ένα μείγμα Sangiovese, Cabernet Sauvignon και Cabernet Franc. Ο Guarnieri ήταν απρόθυμος να γνωστοποιήσει τις ακριβείς αναλογίες και για τα γεύματά μου η επίδραση των νέων δρύινων βαρελιών ήταν πολύ εμφανής, με γλυκές νότες βανίλιας, καθώς και φρούτα και τανίνη. Για διασκέδαση, έχει επίσης ένα εκτάριο Pinot Noir. Το να προσπαθείς να κάνεις το Pinot Noir στην Τοσκάνη είναι σαν να έχεις ένα στοίχημα, λέει.
napa κελάρια cabernet sauvignon 2013 κριτική
Μια αλλαγή ιδιοκτησίας ή γενιάς μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική ενός κτήματος. Ένα βασικό παράδειγμα είναι το Castelvecchio, κοντά στο χωριό San Pancrazio, το οποίο επωφελείται από τη συμβολή μιας νεαρής ομάδας αδελφού και αδερφής, Stefania και Filippo Rocci. Ο παππούς τους αγόρασε το κτήμα το 1960 και μέχρι το 1991 το κρασί πουλήθηκε χύμα ο πατέρας τους άνοιξε το δρόμο για αλλαγή, αλλά από το 1998 έχουν αναπτύξει τις πωλήσεις τους σε μπουκάλι, όχι μόνο με τον Chianti Colli Fiorentini, αλλά και τον Il Brecciolino, ένα μείγμα Οι Sangiovese και Cabernet Sauvignon, που απολαμβάνουν γήρανση τουλάχιστον 15 μηνών σε νέα βελανιδιά, δίνουν κάποια γλυκά φρούτα και σταθερές τανίνες.
Λόφοι αφθονίας
Ενώ οι βασικοί παραγωγοί του Colli Fiorentini προσπαθούν να προωθήσουν τις ενώσεις της Φλωρεντίας του Chianti, σε αντίθεση μόνο ένας παραγωγός στο Colline Pisane, η μικρή ομάδα λόφων έξω από την Πίζα, βάζει στην πραγματικότητα τις λέξεις «Colline Pisane» στην ετικέτα της. Όλοι οι άλλοι παράγουν απλό Chianti, χωρίς καμία αναφορά για την Πίζα. Η λύση τους είναι να δημιουργήσουν ένα νέο DOC, το Terre di Pisa, το οποίο θα περιλαμβάνει τα διάφορα κρασιά που έχουν αναπτυχθεί ως εναλλακτική λύση στο Chianti. Τα κριτήρια παραγωγής δεν έχουν ακόμη οριστεί τελικά, αλλά η ευρεία περιγραφή επιτρέπει δύο επιλογές - δηλαδή, ένα κρασί που είναι ένα μείγμα ποικιλιών σταφυλιών, με τουλάχιστον 60% Sangiovese, και Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon και Merlot ή ένα κρασί που αναφέρει μια μοναδική ποικιλία στην ετικέτα, όπως το Cabernet Sauvignon, το Merlot ή το Syrah, και περιέχει τουλάχιστον 85% αυτής της ποικιλίας. Μια επιπλέον απαίτηση είναι τουλάχιστον 5.000 αμπέλια ανά εκτάριο (εκτάριο). Η μέγιστη απόδοση περιορίζεται στα 1,5 κιλά ανά αμπέλι. Η γήρανση των δώδεκα μηνών στο ξύλο είναι υποχρεωτική, ούτε το κρασί μπορεί να πωληθεί έως τουλάχιστον 18 μήνες μετά τον τρύγο. Εάν το Terre di Pisa γίνει αποδεκτό, όπως ελπίζουν, μέσα σε τρία ή τέσσερα χρόνια, θα δημιουργήσει μια ανωμαλία στο ότι το κρασί DOCG, Chianti, θα θεωρηθεί ότι είναι κατώτερο από το DOC Terre di Pisa. Ωστόσο, κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί πολύ.
Η Ginevra Venerosi Pesciolini στο Tenuta di Ghizzano εξηγεί. Συνήθιζε να παράγει Chianti Colline Pisane, αλλά σταμάτησε να το κάνει μετά το 2000. Έχει μόνο 14 εκτάρια αμπελώνων και το Chianti ήταν ένα από τα πιο ακριβά στην περιοχή με 14.000 λιρέτες ένα μπουκάλι (ο μέσος όρος είναι 10.000-12.000 λιρέτες). Από τα ίδια αμπέλια μπορεί να φτιάξει τη φημισμένη Venerosa, ένα μείγμα Sangiovese και Cabernet Sauvignon με μια παύλα Merlot, η οποία θα πουλήσει για 45.000 λιρέτες. Τώρα παρουσιάζει την Nambrot, που πήρε το όνομά της από την ιδρυτή της οικογένειάς της, η οποία είναι ένα μείγμα της Merlot, με κάποια Cabernet Sauvignon. Και τα δύο κρασιά είναι εντυπωσιακά, με το Veneroso να συνδυάζει την κομψότητα του Sangiovese και το σώμα του Cabernet Sauvignon. Ο χαρακτήρας Nambrot έχει περισσότερο μπορντέλα με φρούτα cassis και δομημένες τανίνες. Η Ursula Mock, η οποία αγόρασε το πρωτοποριακό κτήμα του Bruno Moos στη Soiana, όταν ο Bruno μετεγκαταστάθηκε στον Καναδά το 1999, μοιράζεται τις απόψεις της Ginevra για το Chianti. Οι ποικιλίες σταφυλιών της είναι πιο παραδοσιακές. Επικεντρώνεται στα Sangiovese, με μερικά Malvasia Nera, Ciliegiolo και Canaiolo για τα κόκκινα, και Vermentino και Malvasia Bianca για τους λευκούς, αλλά και πάλι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Chianti στις ετικέτες της. Το Soianello της είναι επιτέλους φτιαγμένο με νόστιμα φρούτα κερασιάς, ενώ η Fontestina με τη βελανιδιά είναι πιο σημαντική. Εάν πωλούταν ως Chianti, δεν θα μπορούσε να αγοράσει νέα βαρέλια για αυτό κάθε χρόνο.
Ο Paolo Giusti και ο Fabio Zanza, που κατέχουν το κατεστραμμένο κτήμα Scopicci, σκοπεύουν να αναπτύξουν μια διεθνή φήμη για τα κρασιά τους, και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκουν τον Sangiovese μειονέκτημα. Δεν είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ, ειδικά σε μια περιοχή χωρίς ιστορική φήμη. Αναφυτεύουν τους αμπελώνες τους, ασυνήθιστα, με 10.000 αμπέλια ανά εκτάριο. Οι πρώτοι τους οινοποιοί υπόσχονται καλά. Το Dulcamore, από το 70% Cabernet Sauvignon και το 30% Merlot, έχει δομημένα φρούτα cassis, ενώ το Belcore, από Sangiovese, με 20% Merlot, έχει ώριμα φρούτα μούρων. Είναι σίγουροι για το μέλλον της Terre di Pisa ως λύση για τη φήμη της περιοχής.
