Ένα παράδειγμα σχιστόλιθου αμπελώνα στο Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Πίστωση: Andrew Jefford
- Καλύτερες στιγμές
- Άρθρα κρασιού που διαβάζονταν μακρά
Ο Andrew Jefford παρευρίσκεται σε μια «δοκιμή terroir» - και εξετάζει ένα από τα βασικά ζητήματα κρασιού της εποχής μας…
Ας ξεκινήσουμε… με υπέροχη λάσπη. Είναι μείγμα σωματιδίων αργιλίου, λάσπης και αργίλου με νερό. Η αρχαία ή ενοποιημένη λάσπη γίνεται ιζηματογενής βράχος: λάσπης (εάν διασπάται σε κομμάτια) ή σχιστόλιθος (εάν διασπάται σε φέτες)
Εάν αυτά τα ιζηματογενή πετρώματα θάβονται και υπόκεινται σε πίεση και θερμότητα, γίνονται μεταμορφικά πετρώματα τα συστατικά τους μέταλλα αναδιοργανώνονται. Τα αργιλικά άργιλα ειδικότερα είναι ευαίσθητα σε αλλαγές. Το σχιστόλιθο, εάν θαφτεί και υποβληθεί σε θερμοκρασίες τύπου φούρνου για εκατομμύρια χρόνια, σταδιακά γίνεται σχιστόλιθος. Μπορεί, σε αυτό το σημείο, να βρεθεί πίσω στην επιφάνεια της γης - ή μπορεί να συνεχίσει να κατεβαίνει περισσότερο, σε θερμότερες ζώνες, για περισσότερα εκατομμύρια χρόνια. Εάν ναι, θα γίνει σχιστόλιθος. Συγκεντρώστε ακόμη περισσότερο βάθος, πίεση και θερμότητα και θα καταλήξετε με gneiss.
Όλοι αυτοί οι τύποι πετρωμάτων έχουν πολλές παραλλαγές και μερικές φορές ενδιάμεσα στάδια (όπως φυλλίτης μεταξύ σχιστόλιθου και σχιστόλιθου), και όποιος έχει διαβάσει ευρέως στη βιβλιογραφία του κρασιού θα γνωρίζει ότι τα ονόματα σχιστόλιθος, σχιστόλιθος και σχιστόλιθο έχουν όρια ρευστού και αλληλεπικαλυπτόμενες εφαρμογές. Πότε γίνεται η μέρα νύχτα; Από πού τελειώνει η οκτάβα και άλλη; Σε συνεχείς διαδικασίες, όλα τα τμήματα είναι αυθαίρετα.
Το σχιστόλιθο, το σχιστόλιθο και το σχιστόλιθο είναι επίσης βασικοί τύποι βράχων σε ορισμένες εκλεκτές ευρωπαϊκές αμπελουργικές περιοχές. Πολλά από τα μεγαλύτερα γερμανικά Rieslings μεγαλώνουν στα γυμνά ερείπια των κοιλάδων Mosel και Rhine, ενώ τα περισσότερα αμπέλια στην κοιλάδα Douro της Πορτογαλίας και το Priorat της Ισπανίας ξεφλουδίζουν από ένα πετρώδες χάος σχιστόλιθου (αν και ο ισπανικός όρος σχιστόλιθος γενικά μεταφράζεται ως «σχιστόλιθος», υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα της ονοματολογίας στην οποία μόλις ανέφερα).
Δεδομένου ότι οι τοπογραφίες ή / και τα κλιματικά καθεστώτα αυτών των περιοχών μιμούνται ενάντια σε παχιά στρώματα εδάφους και πλούσια σμήνη, τόσο οι λάτρεις του κρασιού όσο και οι καλλιεργητές είναι εξοικειωμένοι με την εντυπωσιακή εμφάνιση και τη φυσική αίσθηση των σπασμένων πετρωμάτων, και τείνουν να θαυμάζουν την ηρωική αντοχή των συχνά μη αρδευόμενα αμπέλια που φυτεύτηκαν σε αυτές πριν από πολλές δεκαετίες. Όταν πιείτε κρασιά από αυτά τα μέρη και ανακαλύπτουμε αρώματα αρώματα που μας προκαλούν, ή παρατηρούμε το εύρος της υφής στα κόκκινα, ενδέχεται να αντιστοιχίσουμε τέτοιες γεύσεις και υφές στο «minerality» - ή ακόμα και «slatiness» ή «schistiness».
Είμαστε σωστοί; Εάν ναι, με ποια μέσα ή μηχανισμούς μπορεί ο τύπος του βράχου να επηρεάσει τη γεύση και την υφή του κρασιού - τελικά, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας μιας καλλιέργειας φρούτων; Ή μήπως αποσπούν την προσοχή μας από την εμφάνιση του αμπελώνα, εγγραφείτε για μια θρησκεία των βράχων; Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα κρασιού της εποχής μας.
Πριν από μερικές εβδομάδες, παρακολούθησα μια γεύση που διοργάνωσε το 'Terroirs de Schiste' - μια ομάδα κυρίως Γάλλων οινοπαραγωγών (αν και υπάρχουν μέλη στο Priorat και στο Valais) που συνεργάζονται με διακριτικούς αμπελώνες. Οι καλλιεργητές Faugères είναι εξέχοντες (ο Πρόεδρος της ομάδας είναι Bernard Vidal του Ch la Liquière) και υπάρχουν και άλλα μέλη από τους Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières και Alsace. Μετά από μια εισαγωγή στο θέμα της σχίστας από τη γεωλογία Ο καθηγητής Jean-Claude Bousquet (ο οποίος, παρεμπιπτόντως, έχει γράψει μια εξαιρετική εισαγωγή στη γεωλογία των αμπελώνων Languedoc που ονομάζεται Αμπελουργικά terroirs: Τοπίο και γεωλογία στο Languedoc , διαθέσιμο εδώ Στη συνέχεια, δοκιμάσαμε δέκα λευκά κρασιά και δέκα κόκκινα, όλα καλλιεργημένα σε σχιστόλιθους, σε μια προσπάθεια να βρούμε ένα είδος κοινού αισθητήριου νήματος μεταξύ τους.
Η ετυμηγορία της ομάδας, που βασίστηκε στις συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων σομελιέ και των καλλιεργητών στη συνέχεια, ήταν ότι υπήρχε πράγματι ένα κοινό νήμα για τα λευκά κρασιά, αλλά ότι διάφορα επίπεδα ωρίμανσης φρούτων και αντίθετες διαδικασίες οινοποίησης καθιστούσαν δύσκολη τη γενίκευση για τα κόκκινα. Οι λευκοί λέγονταν (από διάφορους συνομιλητές) ότι είχαν «φρεσκάδα… ελκυστική πικράδα… κομψότητα… νότες γλυκάνισου ή μάραθου… αλμυρές άκρες», ορισμένοι δοκιμαστές ένιωσαν ότι οι νότες ποικιλίας τους ήταν υποτονικές και ότι υπήρχε ένα «πικρό ορυκτό» φάσμα στη θέση του αυτές οι ποικιλίες.
Οι καλλιεργητές επεσήμαναν ότι τα σχιστικά εδάφη, συνήθως όξινα από μόνα τους, τείνουν να δίνουν κρασιά υψηλού pH (και αντίθετα τα εδάφη ασβεστόλιθου με υψηλό pH τείνουν να δίνουν κρασιά χαμηλότερου pH) - αλλά ότι, παρά αυτό, τα σχιστικά εδάφη φαίνεται να φέρνουν φρεσκάδα. Επισήμαναν επίσης ότι τα αμπέλια παλεύουν και πεθαίνουν πιο γρήγορα σε σχιστικά εδάφη παρά σε ασβεστολιθικά εδάφη, επομένως ότι οι καλλιεργητές σε σχιστόλιθο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα φυτά τους. Ο τεχνικός διευθυντής του Languedoc AOC, Jean-Philippe Granier, είπε ότι τα 30 χρόνια εμπειρίας του έδειξαν ότι υπήρχε μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των οίνων που παράγονται από αμπέλια που καλλιεργούνται σε ασβεστόλιθο και σχιστόλιθο και ένιωσε σίγουρος ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν.
Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Σε αυτό το γούστο, και στα λίγα παρόμοια γούστα που έχω κάνει αυτού του είδους, οι κύριες αισθητηριακές διαφορές μεταξύ των κρασιών φαίνεται να προέρχονται συντριπτικά από την κλιματική ζώνη, την ποικιλία και τη στρατηγική οινοποίησης. Τα κοκκινομάλλα που εξετάσαμε, για παράδειγμα, ξεκίνησαν με ένα Anjou Gamay και περιελάμβαναν τους νεαρούς Maury Sec και Coteaux du Cap Corse πριν τελειώσουν με ένα εννιάχρονο Ελβετικό Syrah. Αυτό ήταν, με άλλα λόγια, μια σύγκριση των εξαιρετικά ανόμοιων κρασιών, οπότε δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι τα κόκκινα έδειξαν μικρή ομοιότητα.
Το καλύτερο μέρος, στην πραγματικότητα, για τη διοργάνωση μιας τέτοιας σύγκρισης θα ήταν το St Chinian, μια ονομασία με τόσο ασβεστολιθικά όσο και σχιστικά εδάφη σε κοντινή απόσταση. Πανομοιότυπα μείγματα που γίνονται πανομοιότυπα στο ίδιο κελάρι από αμπελώνες σχιστόλιθου και ασβεστόλιθου που βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο και με την ίδια έκθεση στον ίδιο τρύγο μπορεί να παρέχουν μια έγκυρη σύγκριση και να επιτρέψουν την ανάληψη προσωρινών συμπερασμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις κάθε τύπου εδάφους.
Ήταν αλήθεια ότι υπήρχαν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ των λευκών κρασιών, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα τρία εκτός από τα τρία τελευταία έγιναν στο βαθύ νότιο τμήμα της Γαλλίας, από ένα παλιό vintage (2015) και από μια παρόμοια ομάδα (γενικά μη καταδεικνυόμενων) ποικιλιών σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένων Grenache Blanc, Clairette και Vermentino. Τη στιγμή που απομακρυνθήκαμε από αυτήν την κοόρτη στα κρασιά από το Savennières, την Αλσατία και το Valais, το νήμα χάθηκε. Αμφιβάλλω, λοιπόν, ότι μια γεύση αυτού του είδους θα μπορούσε ποτέ να αποκαλύψει, με την πάροδο του χρόνου, ένα ψηλαφητό αισθητήριο κλειδί για μια ετερογενή ομάδα κρασιών που τυχαίνει να μοιράζονται όχι περισσότερο από κοινό τύπο εδάφους.
Είμαι, ωστόσο, χαρούμενος που αρχίζουμε να δοκιμάζουμε αυτές τις έννοιες και παραμένω αφοσιωμένος στην ιδέα ότι το φυσικό και χημικό περιβάλλον για το ριζωμένο αμπέλι (από το οποίο ο τύπος του εδάφους και η σύνθεση ορυκτών είναι μόνο ένα στοιχείο) πρέπει να είναι κάποια συνέπεια. Καθώς δοκίμασα αυτά τα 20 κρασιά, με εντυπωσίασε ότι - σε αυτό το μακροοικονομικό επίπεδο - ο τύπος του εδάφους θεωρείται καλύτερα ως ενεργοποιητής δυνατοτήτων ή ως πάροχος ποιοτικών οριζόντων παρά ως κάτι που φέρνει κάθε είδους σαφή αισθητήρια σφραγίδα. Στο αισθησιακό προφίλ των περισσότερων κρασιών, είναι ένα απαλό σε σύγκριση με τους τόνους που παρέχονται από το κλίμα, την ποικιλία και τη στρατηγική οινοποίησης.
είναι ο dylan mcavoy φεύγοντας νέος και ανήσυχος
Η σημασία των εδαφών αυξάνεται εντός μεμονωμένων κλιματικών ζωνών αποδεδειγμένης ποιοτικής επίτευξης, όπου οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν γενικά μια μοναδική ποικιλία ή ένα τυπικό μείγμα και μοιράζονται τεχνικές οινοποίησης και αποδεικνύεται καλύτερα από τα οικονομικά (με άλλα λόγια η τιμή αγοράς για δεκαετίες φρούτων ή κρασιού από ορισμένα αγροτεμάχια ή ζώνες) και από τις συγκρίσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε μεταξύ τέτοιων οινοποιητικών φρούτων ή τέτοιων κρασιών.
Όσο περισσότερο ανεβαίνετε την ποιοτική πυραμίδα, με άλλα λόγια, τόσο περισσότερο το ακριβές φυσικό και χημικό περιβάλλον για το ριζωμένο αμπέλι φαίνεται να έχει σημασία. Οι καλύτεροι αμπελώνες της Γερμανίας επιβεβαιώνουν ότι, όπως και οι ασβεστόλιθοι και οι μαρμάρινοι χώροι της Βουργουνδίας, καθώς και οι χώροι αμμοχάλικου του Μπορντό. Η επίτευξη αυτού του επιπέδου φήμης είναι σε εξέλιξη για τους σχιστόλιθους του κόσμου, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι τα καλύτερα κρασιά του Douro, του Priorat και ορισμένων ζωνών της Νότιας Γαλλίας θα φτάσουν εκεί τελικά. Τότε θα ξέρουμε περισσότερα. Υπάρχει ένας συναρπαστικός αιώνας για τους καλλιεργητές.
Γευσιγνωσία κρασιών που καλλιεργούνται σε σχιστόλιθο
Ακολουθούν σημειώσεις για τα έξι κρασιά των 20 γεύσεων που σημείωσα στα 89 ή παραπάνω από αυτήν την ομάδα τυφλών τυφλών γεύσεων (το κόστος κοστίζει λιγότερο από 20 ευρώ). Σημειώστε ότι δεν περιλαμβάνονται κρασιά από το Priorat ή το Douro στη δοκιμή.
Λευκά κρασιά
Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015
Λοιπόν, εδώ είναι μια έκπληξη! Αυτό το συνεταιριστικό κρασί από τους σχιστόλιθους αμπελώνες του Cabrières και την ιστορική ποικιλία σταφυλιών Clairette ήταν το καλύτερο από τα λευκά για μένα, με λυπημένα, φυτικά αρώματα και πειστικό πλούτο, πληρότητα και απόχρωση στον ουρανίσκο. Η απαλή γοητεία της νουγκάτιν ισορροπείται άφθονα με κάποια οινική δομή και οδηγεί από τα παλιά αμπέλια… και τα σχιστόλιθο; (Εξαιρετική αξία στα 9 ευρώ από τον συνεταιρισμό.) 91
Domaine Pieretti, Marine, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
Αυτό το καθαρό κρασί Vermentino από τα βόρεια του νησιού είχε όμορφα αρώματα μελιού, ξηρού αχύρου και λουλουδιών και ένα πιο φρέσκο, στιλπνό στιλ από πολλά από τα αντίστοιχα του Languedoc. Ο ουρανίσκος ήταν φρέσκος και συντονισμένος, με λίγο αχλάδι και λεμόνι να κρύβεται πίσω από τους μελισσούς τόνους. 89
Κόκκινα κρασιά
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
Αυτό το κρασί, φτιαγμένο από τον γιο του Marc Parcé, Augustin από αμπελώνες παλαιού αμπέλου, με κόκκινο και μερικές λευκές ποικιλίες, είναι διαυγές, καθαρό, διαυγές και ζωτικό, με άφθονο φρέσκο κόκκινο φρούτο στον ουρανίσκο που προσφέρθηκε από την μυρωδιά και τις γεύσεις πικρής- μυρωδικά βότανα, η αγνότητα της αγνότητας επιμένει μέχρι το τέλος. Παραδείγματος χάρη η φινέτσα του Νότου. 89
Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014
Αυτό το κρασί έδειξε πόσο τυχερός ήταν ο Ρουσιγιόν να ξεφύγει από τους χειμάρρους του Λανγκεντόκ τον Σεπτέμβριο το 2014. Σκούρο χρώμα, ώριμο κεράσι με άρωμα και με υπέροχο πικάντικο σαρκώδες πλάτος στον ουρανίσκο. Για άλλη μια φορά, υπήρχε άφθονη φρεσκάδα και η ζωή εδώ κρατάει αυτόν τον υπέροχο κόκκινο χορό μέσα από το στόμα. 89
το αποθεματικό νόμισμα malbec asda
Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015
Ένα εξαιρετικό cuvée από τους νεαρούς καλλιεργητές Vivien Roussignol και Marie Toussaint - και έναν πειστικό απολογισμό του δυναμικού της σχιστικής ζώνης του St Chinian. Αυτό το μείγμα Carignan, Syrah, Grenache και Mouvèdre έχει αρώματα λουλουδιών και δαμάσκηνων και ένα βαθύ, υφή, πικρό αρωματικό ουρανίσκο που και οι δύο παραμένουν στη γλώσσα, αποκαλύπτοντας κρυφή πυκνότητα και πλούτο, αλλά το αφήνουν καθαρό και φρέσκο χάρη στο καθαριστικό αποτέλεσμα του τις πικρές φυτικές γεύσεις. (Πρόστιμη τιμή στα 13,50 € από το St Chinian's Maison du Vins.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, Wine of Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
Ένα δεύτερο εντυπωσιακό κρασί από την ταλαντούχα Lina Venturi-Pieretti, αυτό το συναρπαστικό κρασί έχει σχετικά ελαφρύ χρώμα, με ενδιαφέροντα αρώματα λουλουδιών και αμυγδάλων. Μετά από αυτό, η λαχταριστότητα του ουρανίσκου αποτελεί έκπληξη: κεράσι-κρέμα και φρούτα δαμάσκηνου, αλλά με ουσιαστικό ταννικό έρμα και ένα λεπτό, παρατεταμένο, κρεατικό φινίρισμα. Είναι φτιαγμένο από την ποικιλία που ονομάζεται τοπικά Alicante - αν και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Alicante Bouschet και περιγράφει μια μορφή Grenache. 91
Περισσότερες στήλες Andrew Jefford στο Decanter.com:
Kutch's Hirsch Vineyards, Sonoma Coast AVA.
Τζέφορντ τη Δευτέρα: Έτοιμοι για το κρασί
Andrew Jefford για το πώς να μειώσετε τους αριθμούς ...
Αμπελώνας και οινοποιείο Churton στη Νέα Ζηλανδία. Πίστωση: Churton / Jessica Jones Photography
Jefford τη Δευτέρα: Γιατί δεν είμαι αμπελουργός
Ο Andrew Jefford παρέχει έναν έλεγχο πραγματικότητας ...
Κορμόνια
Jefford τη Δευτέρα: Αποχρώσεις του πορτοκαλιού
Ο Jefford εξερευνά τη γεύση των πορτοκαλιών κρασιών ...
Οι δοκιμαστές απολαμβάνουν να ανακαλύπτουν κρασιά σε μια από τις εκδηλώσεις γευσιγνωσίας του Decanter στο κεντρικό Λονδίνο. Πίστωση: Cath Lowe / Decanter
Jefford τη Δευτέρα: Επιστολή σε έναν νεαρό γευσιγνώστη κρασιού
Ο Jefford προσφέρει τρεις δεκαετίες συμβουλών ...
Πίστωση: Cath Lowe / Decanter
Jefford τη Δευτέρα: Βαθμολογία για αξία
Ο Andrew Jefford λέει ότι οτιδήποτε άλλο δεν είναι δυνατό ...
Άγριος λευκός πύραυλος και λουλούδια στους αμπελώνες του Picpoul de Pinet στο Λανγκεντόκ. Πίστωση: Andrew Jefford
Τζέφορντ τη Δευτέρα: Picpoul στην πορεία
Ο Andrew Jefford για την άνοδο του Picpoul de Pinet ...
