Ο Nigel Greening και οι συνάδελφοι οινοπαραγωγοί NZ με τον Jean-Francois Coche στη Βουργουνδία
Όλο και περισσότεροι Γάλλοι οινοποιοί αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό ξένα κρασιά, όπως φαίνεται κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης περιοδείας στη Γαλλία από παραγωγούς Pinot Noir της Νέας Ζηλανδίας - οι οποίοι προσέφεραν επίσης μια κριτική της Βουργουνδίας για καλό μέτρο, γράφει ο Andrew Jefford στην εβδομαδιαία του στήλη.
Αυτό, υποθέτω, είναι πως προχωρά ο κόσμος του κρασιού. Ξεκινά, συνήθως, με μια ιδέα - σε αυτήν την περίπτωση, από τον Jérôme Faure, επικεφαλής σομελιέ για τα ξενοδοχεία και θέρετρα του συγκροτήματος Constance Hotels του Ινδικού Ωκεανού.
Η ιδέα ήταν να περπατήσουμε σε κάποια βασική Νέα Ζηλανδία Pinot Noir παραγωγοί (Nigel Greening από τον Felton Road Ivan και Chris Donaldson από το Pegaus Bay Larry McKenna και Carol Bunn από το Escarpment και Helen Masters από το Ata Rangi) σε μια σειρά από δείπνα κρασιού μέσω των εστιατορίων του ομίλου Loiseau στη Γαλλία, επιδεικνύοντας τους Pinots και Chardonnays σε Γάλλους γευματίζοντες όπως το έκαναν, και το έκαναν Βουργουνδία . Μου ζήτησαν ευγενικά να συμμετάσχω μαζί τους, αλλά είχα μια προϋπάρχουσα δέσμευση που έκανα, ωστόσο, πρόσφατα συνάντησα τον Nigel Greening για μια συζήτηση.
ncis: Νέα Ορλεάνη σεζόν 5 επεισόδιο 5
- Διαβάστε περισσότερα Jefford τη Δευτέρα
Ο Greening εξέπληξε την αντίδραση που έλαβε τα κρασιά του. «Υπήρξε μια τεράστια αλλαγή στον ενθουσιασμό μεταξύ των Γάλλων για τη δοκιμή μη γαλλικών κρασιών, ειδικά στο Παρίσι. Πολλά από αυτά εξαρτώνται από τους σομελιέ: έχουν δουλέψει στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι και είχαν την ιερή φύση του γαλλικού κρασιού. Οι άνθρωποι ήταν περίεργοι, ευγνώμονες, γνώστες.
Έπρεπε να επανεξετάσω τις προκαταλήψεις μου τόσο γρήγορα όσο απορρόφησα τις απαντήσεις τους. Ένας νεαρός άνδρας που έτρωγε με τους γονείς του μου έδωσε έναν φάκελο που περιείχε ένα αίτημα για εργασία όταν τελείωσε τις σπουδές του - ταξίδευε στη Νέα Ζηλανδία για να διαβάσει έναν μεταπτυχιακό στην οινοποίηση και την αμπελουργία στο Πανεπιστήμιο του Λίνκολν στο Christchurch. Πόσο δροσερό είναι αυτό; »
Ο Nigel Greening και άλλοι οινοπαραγωγοί NZ με τον Mounir Sawma του Lucien Lemoine στη Βουργουνδία
Οι Γάλλοι λάτρεις του κρασιού εκτίμησαν «τη σχετική ποιότητα των κρασιών μας σε επίπεδο χωριού σε σύγκριση με τα κρασιά υψηλότερης βαθμίδας. Στη Βουργουνδία το χάσμα είναι αρκετά μεγάλο, είναι πολύ πιο λεπτό μαζί μας. Αλλά ήταν επίσης σοκαρισμένοι με την τιμή των κορυφαίων κρασιών. 'Οι Kiwis με τη σειρά τους εντυπωσιάστηκαν από πόσους παραγωγούς κρασιού της Βουργουνδίας αποδείχθηκαν για τα δείπνα που έκαναν εκεί - και πόσο εξοικειωμένοι ήταν ήδη με τα κρασιά.
«Κυρίως παίρνουν τα κρασιά που χύνονται από τους διανομείς όταν ταξιδεύουν, αλλά πουλάμε στη Γαλλία και με εξέπληξε όταν μάθαμε ότι υπάρχουν τρία εστιατόρια στη Ντιζόν με τα κρασιά μας στη λίστα. Στέλνουν τα παιδιά τους σε εμάς για να εκπαιδευτούν, τα στέλνουμε στα δικά μας. Και καθώς προσπαθούμε να επισκεφτούμε τη Βουργουνδία, κατεβαίνουν για να ρίξουν μια ματιά. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν δύο εξέχοντες οινοπαραγωγοί της Βουργουνδίας που κάνουν δοκιμές cuvées στο Central Otago με σκοπό να δημιουργήσουν κατάστημα.
«Τι κάνουν οι Βουργουνδίοι από όρους Κεντρικό Otago ; «Κοιτάζουν τα φρούτα μας και συχνά σχολιάζουν την εύκολη διαδρομή που έχουμε. Ο François Millet του de Vogüé έχει μειωθεί πολύ. Την πρώτη φορά που ήταν μαζί μας, κοίταξε τον καρπό που μπαίνει και είπε: «Αυτό είναι το δικό μας μετά από 12 ώρες ταξινόμησης». Όμως, «συνεχίζει το Greening», είναι μια πρόκληση καθώς και μια ευλογία. Για να επιτύχουμε τα επίπεδα της ταννικής ωριμότητας, θα πρέπει να αφήσουμε τα φρούτα μέχρι να φτάσουν περίπου το 17%.
Από όλες τις χορδές που αποτελούν τον αγώνα για την ωριμότητα, η ζάχαρη είναι το αργό λεωφορείο στη Βουργουνδία. Θα πάρουν τα πάντα, και η ζάχαρη πηγαίνει στην τελευταία θέση. Για εμάς, τα σάκχαρα ξεχωρίζουν μπροστά. Η φαινολογική ωριμότητα μας είναι το αργό λεωφορείο. Περιμένουμε αξιοπρεπή λιγνίωση σπόρων και ούτω καθεξής, καθώς αυτή είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να διαλέξουμε. Μέχρι τότε, έχουμε 13,8%, 13,9% - αν είμαστε τυχεροί αν όχι, είναι περισσότερο. Αν προχωρήσουμε για ένα νωρίτερο παράθυρο επιλογής, θα πάρουμε πράσινη τανίνη ».
κάστρο σεζόν 5 ep 16
Ο Greening και οι άλλοι ταξιδιώτες του «εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από τη βελτίωση της οινοποίησης στο Burgundy. Είχαν πάντα την εμπειρία που μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά, αλλά τείναμε να οδηγούμε σε τεχνική κατανόηση.
Αυτές τις μέρες έχουν τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα τεχνικής κατανόησης που έχει ο καθένας στον Νέο Κόσμο, καθώς και όλη αυτή την εμπειρία, και ως αποτέλεσμα κατασκευάζουν κρασιά εξαιρετικής ακρίβειας, με λιγότερα και λιγότερα νιφάδες κρασιά. Στις τιμές τους, φυσικά, δεν μπορούν να αντέξουν τα κρασιά να μην είναι απόλυτα σωστά. Δεν μπορεί να υπήρχε μια στιγμή που η Βουργουνδία έκανε καλύτερο κρασί από τώρα: είναι μια απόλυτη κορυφή ποιότητας. Αυτό με ενθουσιάζει. »
σεζόν 6 επεισόδιο 6 ξεδιάντροπη
Εντούτοις, μπερδεύτηκε με την έννοια της βιοδυναμικής στη Βουργουνδία, όπου οι καλλιεργητές μπορούν να έχουν μόνο μια σειρά ή δύο αμπέλια σε έναν συγκεκριμένο αμπελώνα. «Διαχειριζόμαστε ένα κλειστό αγρόκτημα, με μόνο το ένα τρίτο της γης σε αμπέλια, το υπόλοιπο είναι αφιερωμένο στη δημιουργία του οικοσυστήματος. Έχουμε τις δικές μας αγελάδες, φτιάχνουμε τα κομπόστ και τα παρασκευάσματα μας. Αυτό είναι μόνο ένα όνειρο στη Βουργουνδία. Η βιοδυναμική στη Βουργουνδία είναι απλώς οργανικά με λίγες προετοιμασίες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα έκανε μεγάλη διαφορά. '
Και τι θαύμαζε περισσότερο ο αρχιτέκτονας του Felton Road σε αυτούς που επισκέφτηκε; Εντυπωσιάστηκε με τον «ρίσκο κινδύνου» Mounir Sawma του Lucien Le Moine.
«Κοιτάξαμε έναν αμφορέα γεμάτο με μούρα Corton Charlemagne και αφήσαμε στα δέρματα χωρίς καθόλου θεραπεία τους τελευταίους εννέα μήνες. Το καπάκι μόλις άρχισε να πέφτει και το υγρό είναι υπέροχο: βαθιά φαινολικό, όπως δεν υπάρχει Corton που θα μπορούσατε ποτέ να βρείτε σε ένα μπουκάλι, αλλά ένα εντυπωσιακό, περίπλοκο κρασί που είναι πιθανώς πολύ πιο κοντά στα κρασιά που φτιάχτηκαν από τα αρχικά Cistercians από οτιδήποτε άλλο οποιοδήποτε κελάρι της Βουργουνδίας σήμερα. '
Η ακρίβεια ήταν ένα σήμα κατατεθέν, ένιωσε, και των δύο Rousseau («η απίστευτη συνέπεια του τόξου: οινοποιός και το μέρος που τρέχουν μαζί με την ακρίβεια που με αφήνει ζηλότυπη και μπερδεμένη») και του Sauzet (του οποίου τα κρασιά ήταν «ακονισμένα σε ένα μικρό ακρίβεια») .
Και ο Jean-François Coche; «Δεν ακονίζουμε, δεν προσπαθούμε για τελειότητα. Αυτά είναι κρασιά φυσικής, οργανικής δύναμης. »Ο ίδιος ο άνθρωπος άφησε επίσης μια εντύπωση στους οινοπαραγωγούς που πέταξαν βόρεια από το τοπίο της Μέσης Γης. «Ήταν λίγο περίεργος, ντυμένος με τον αμπελώνα. Κάθισε στο σκαμνί του φτιαγμένο από παλιούς κορμούς αμπέλου όπως το Radagast από τον Λόρδο των Δαχτυλιδιών Κάποιος περίμενε να έρθει ένα γεράκι στον ώμο του.
