- Ο άνθρωπος της χρονιάς Decanter
Ο πρώτος Άνθρωπος της Χρονιάς από τη Βουργουνδία, ο Aubert de Villaine επιμένει ότι είναι ο κηδεμόνας και όχι ο δημιουργός του πιο σεβαστού κρασιού της περιοχής. Ο stephen brook χαιρετίζει τα επιτεύγματά του
Όταν ο Aubert de Villaine άκουσε για πρώτη φορά αυτό το βραβείο, η πρώτη του ώθηση ήταν να το αρνηθεί. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου χαρακτήρα, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που εκτιμά προσωπικά. Μετά από κάποια στρίψιμο στο χέρι, άλλαξε γνώμη και έγινε ο πρώτος Βουργουνδός Άνθρωπος της Χρονιάς.
Πολλά λέγονται για την ταπεινότητα και τη σεμνότητα του ντε Βίλειν, μεγάλο μέρος του είναι αλήθεια. Ωστόσο, δεν είναι αυτοπεποίθηση και εκπληρώνει με χαρά τον ρόλο του ως δημόσιο πρόσωπο του Domaine de la Romanée-Conti. Η ταπεινοφροσύνη του έγκειται στο γεγονός ότι βλέπει τον εαυτό του ως απλώς τον τελευταίο θεματοφύλακα αυτού του αξιόλογου κτήματος, επιμένοντας ότι η διάκρισή του πρέπει πάντα να προέρχεται από την ποιότητα των οίνων του και όχι από τις προσωπικότητες των ιδιοκτητών του.
Βλέπει τον εαυτό του ως υπηρέτη του domaine αλλά και ως εκπρόσωπό του, σε γεύσεις σε όλο τον κόσμο και σε άλλες εκδηλώσεις. Ούτε θα μπορούσε να φέρει το domaine στη θέση του χωρίς αμφισβήτηση σχεδόν τελειότητας χωρίς ισχυρή βούληση και αποφασιστικότητα ότι αυτό και τα κρασιά του πρέπει πάντα να υπερέχουν.
Ο Bling, μία αισθήσεις, θα ήταν δυσάρεστος σε αυτόν. Συνήθως ντυμένος με κοτλέ και τουίντ, μοιάζει σαν να επέστρεψε μόλις περπατώντας τα σκυλιά. Τα γραφεία domaine είναι γεμάτα, άθλια ακόμη. Οι μεγάλες χειρονομίες και το συνεχές πάρτι των Μπορντέλα δεν είναι, εμφατικά, το στυλ του. Όμως, λίγοι Βουργουνδοί αναζητούν ή απολαμβάνουν το προσκήνιο, οπότε είναι τέλεια στο σπίτι του στην πατρίδα του.
Για πολλές δεκαετίες το domaine ανήκει από κοινού σε δύο οικογένειες: τους de Villaines και τους Leroys. Μεγαλώνοντας στην αγροτική Γαλλία, ως μέλος μιας οικογένειας αγροτών και τραπεζιτών, ο νεαρός Aubert δεν ήταν καθόλου βέβαιος ότι θα κατέληγε να διευθύνει το domaine. Ο παππούς του το χρηματοδότησε μέσω του εισοδήματος των αγροκτημάτων που είχε στο Allier, και στη συνέχεια ο πατέρας του το διαχειρίστηκε μεταξύ των άλλων, κύριων επαγγελμάτων του.
Ο Ντε Βίλειν θυμάται πως, ενώ το domaine «δεν ήταν κερδοφόρα επιχείρηση», ήταν αυτό που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του πατέρα του. Τελικά, έπρεπε να πουλήσει τα αγροκτήματά του για να πληρώσει για φόρους κληρονομιάς. «Ήμουν ένα από τα έξι παιδιά και δεν ζήσαμε πολυτέλεια, σας διαβεβαιώνω.» Το μέλλον ήταν αβέβαιο. «Ακολούθησα άλλα ενδιαφέροντα, σπουδάζοντας λογοτεχνία και νόμο και μετά πήγα στη Νέα Υόρκη για να εργαστώ για την οικογένεια Wildman, οι οποίοι ήταν οι πράκτορες για σχεδόν κάθε σημαντική περιοχή της Βουργουνδίας».
Ενώ στην Αμερική, ταξίδεψε στην Καλιφόρνια και γνώρισε πολλές σημαντικές προσωπικότητες στη νεοσύστατη βιομηχανία κρασιού. Του ανατέθηκε από τη La Revue du Vin de France να γράψει δύο άρθρα σχετικά με την τότε άγνωστη σκηνή κρασιού της Καλιφόρνιας, οπότε πήγε να πάρει συνέντευξη από τον Robert Mondavi, δύο χρόνια πριν από την ίδρυση του οινοποιείου του Νάπα το 1966.
«Ήμουν επειδή ήμουν ένας από τους λίγους Γάλλους παραγωγούς οίνου εξοικειωμένοι με την Καλιφόρνια που ο Στίβεν Σπίριερ με κάλεσε, το 1976, να συμμετάσχω στη δοκιμή του Judgment of Paris. Ενώ στην Αμερική, το ενδιαφέρον μου για το κρασί είχε αυξηθεί, έτσι ρώτησα τον πατέρα μου αν μπορούσα να έρθω στο domaine ως μαθητευόμενος.
Συμφώνησε, οπότε το 1964 βρέθηκα να κλαδεύω αμπέλια, να οδηγώ τρακτέρ, να σκουπίζω την αυλή, να μαζεύω τα βαρέλια - οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουμε. Δούλεψα επίσης για τον Maison Leroy, όπου έμαθα περισσότερα για την επιχειρηματική πλευρά του εμπορίου οίνου. »
ray donovan σεζόν 7 επεισόδιο 7
Λίγο μετά τον ντε Βιλέιν παντρεύτηκε το 1971, άρχισε να ψάχνει για μια μικρή περιοχή και σπίτι. Βρήκε ένα ακίνητο στο Côte Chalonnaise στο Bouzeron, το οποίο αγόρασε αυτός και η σύζυγός του το 1973. «Ήταν πολύ χαμένο, γι 'αυτό και μπορούσαμε να το αντέξουμε, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να αναβιώσει τους αμπελώνες.» Παραμένει το σπίτι του.
Φαίνεται παράξενο ότι ο Ντε Βίλειν διαχειρίζεται ένα ακίνητο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από εγγόνους crus, ενώ παράλληλα παράγει, με το όνομά του, μια από τις πιο μέτριες από όλες τις ονομασίες της Βουργουνδίας, τον Aligoté de Bouzeron. Αλλά ένιωσε παθιασμένος με το κρασί και την τοπική του ιστορία, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της κατάστασης AC για αυτό το 1979. Απολαμβάνει τη διχοτομία: «Μου αρέσει να δουλεύω σε δύο διαφορετικούς κόσμους και να τους βρίσκω αμοιβαία εμπλουτισμένους».
Κακό αίμα
Το 1974, ο ίδιος και ο Lalou Bize-Leroy διορίστηκαν συν-διευθυντές του Domaine de la Romanée-Conti, αν και η προηγούμενη γενιά εξακολουθούσε να παρακολουθεί το ακίνητο. Γνώριζαν ότι το κτήμα περνούσε από ένα κακό μπαμπά: υπήρχαν κακοί οινοποιοί, οι αποδόσεις ήταν μερικές φορές πολύ υψηλές και δεν παρήγαγαν πάντα διακεκριμένα κρασιά.
«Μία από τις δουλειές μου ως μαθητευόμενος ήταν να εξετάσω τα αρχεία της περιοχής στο Παρίσι και τη Ντιζόν. Αυτό το έργο άνοιξε πραγματικά τα μάτια μου στην εξαιρετική ιστορία του. Έμαθα για τα terroirs μας και την εκπληκτική ανθρώπινη ιδιοφυΐα που τα χαρτογράφησαν και τα όρισαν. Με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι το μεγάλο όνομα του domaine θα αμαυρώθηκε εάν τα κρασιά δεν αντικατοπτρίζουν την καταπληκτική ποιότητα των terroirs μας. '
Αν και αυτός και ο Bize-Leroy θα είχαν αργότερα μια εντυπωσιακή πτώση, συμφώνησαν για την ανάγκη αναζωογόνησης της περιοχής. Το κτήμα δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ζιζανιοκτόνα, αλλά σταμάτησαν τη χρήση λιπασμάτων και το 1977 απέκτησε τον πρώτο πίνακα διαλογής στη Βουργουνδία. Ήταν επίσης πεπεισμένοι ότι το κτήμα πρέπει να καλλιεργείται οργανικά, αν και μόλις το 1986 έπεισαν τους εργάτες να αποδεχτούν την αλλαγή.
το καλύτερο κρασί για να πιείτε με κοτόπουλο
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι διαφωνίες σχετικά με τον εμπορικό χειρισμό των οίνων domaine οδήγησαν στις αγωγές που κατέληξαν στην αποχώρηση του Bize-Leroy το 1992. Μέχρι τότε είχε ήδη ιδρύσει το δικό της κτήμα (επίσης πιθανή πηγή σύγκρουσης με την de Villaine) , που τρέχει με επιτυχία μέχρι σήμερα. Παρόλο που έπαψε να ασχολείται με τη διαχείριση του τομέα, η οικογένειά της διατηρεί το μερίδιο της ιδιοκτησίας.
Εν τω μεταξύ, η ποιότητα του κρασιού από το domaine έγινε πολύ πιο συνεπής. Το 1983 ενθουσίασε πολλές διαμάχες - αναγνωρισμένες από κάποιους, σκουπίδια από άλλους - αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ποιότητα ήταν άψογη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδιάκοπη αναζήτηση του de Villaine για βελτίωση της αμπελουργίας. Η ίδια η οινοποίηση ήταν πάντα ασήμαντη: μερική καταστροφή σε ορισμένους αμπελώνες, κανένας σε άλλους, αργή ζύμωση σε ξύλινα δοχεία, ακολουθούμενη από χαλαρή μηλογαλακτική ζύμωση και μακρά γήρανση σε νέα δρύινα βαρέλια.
Ηγουμένη
Ο De Villaine γνώριζε ότι το μεγαλείο των κρασιών βασίστηκε στην ποιότητα του φυτικού υλικού, το οποίο βασίστηκε στις αρχαίες επιλογές, γνωστό ως Pinot Noir Fin, που υπήρχε στον αμπελώνα Romanée-Conti έως ότου έπρεπε να αναφύτευση το 1947. Ήθελε να διατηρήσει αυτήν την κληρονομιά και αφιερώθηκε στην επιδίωξη του Pinot Noir Fin.
Ένας παράγοντας έκανε το έργο περίπλοκο.
Το domaine θα μπορούσε να επιλέξει οπτικά τα πιο πολλά υποσχόμενα αμπέλια «μητέρας» - εκείνα με μικρά μούρα και συστάδες και χαμηλές αποδόσεις. Αλλά πολλά από αυτά τα αμπέλια ήταν ιογενή, και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μόνο με την ανάλυση του ξύλου σε εργαστήριο της Colmar. Εκατοντάδες αμπέλια θα μπορούσαν να αναλυθούν, με σημαντικό κόστος, μερικές φορές χωρίς να ανιχνευθεί ούτε ένα αμπέλι χωρίς ιό. Η πρόοδος από το 1991 ήταν αργή και ο Ντε Βίλειν πρόσφατα δημιούργησε μια σχέση με 40 κατοίκους της Βουργουνδίας που μοιράστηκαν τον στόχο του.
Αυτό θα επιταχύνει την επιλογή των μητρικών αμπέλων Pinot Noir Fin και θα περιορίσει το κόστος. Οι επιλεγμένες επιλογές θα πολλαπλασιαστούν και στη συνέχεια θα φυτευτούν στα καλύτερα terroirs. «Αν μπορούμε να το επιτύχουμε, τότε δεν υπάρχει κανένας αμπελουργικός λόγος για τον οποίο τα μεγάλα terroirs δεν πρέπει να παράγουν υπέροχο κρασί», λέει ο de Villaine.
Επίσης, πειραματίστηκε, ξεκινώντας το 1997, με φυτείες υψηλής πυκνότητας 14.000 αμπέλια ανά εκτάριο, ελπίζοντας ότι οι ανταγωνιστικές αμπέλια θα έστελναν τις ρίζες τους βαθιά στο έδαφος για να εξαγάγουν τροφή και επομένως άρωμα. «Οι μικρο-οινοποιήσεις μας παρήγαγαν εξαιρετικά κρασιά, αλλά η διαφορά μεταξύ της υψηλής πυκνότητας και των κανονικών φυτεύσεων δεν ήταν τόσο σημαντική. Επομένως, αυτό δεν είναι κάτι που είναι πιθανό να επιδιώξουμε - αν και ποτέ δεν ξέρετε τι ισχύει το μέλλον. '
Μετά από χρόνια δοκιμών, ο ντε Βίλαιν μετέτρεψε επιτέλους ολόκληρο το πεδίο σε βιοδυναμικό, αν και χωρίς πανηγύρι. «Είμαι επιφυλακτικός για τις υπεδαφικές εξηγήσεις για βιοδυναμικές μεθόδους, αλλά θεωρώ ότι το σύστημα μας υποχρεώνει να παρατηρούμε πιο προσεκτικά τους αμπελώνες. Νιώθω ευχαριστημένος με το σύστημα, αν και θα ήθελα να μειώσω την ποσότητα θειικού χαλκού που χρησιμοποιούμε. Αλλά πρέπει ακόμη να καταπολεμήσουμε τις ασθένειες που προσβάλλουν τα αμπέλια μας σε βρεγμένα χρόνια.
Υπάρχει πολλή συζήτηση σχετικά με το αν η βιολογική δυναμική καλλιέργεια παράγει πραγματικά καλύτερο κρασί. Πιστεύω ότι αυτές οι πρακτικές μας επιτρέπουν να φτιάχνουμε καλύτερα κρασιά - κρασιά με περισσότερη φινέτσα και πολυπλοκότητα. Μας επιτρέπουν επίσης να επιτύχουμε χαμηλές αποδόσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, χωρίς να καταφεύγουμε, εκτός από την τελευταία λύση, στην πράσινη συγκομιδή. »
Κοινή χρήση του πλούτου
Ο Ντε Βίλαιν σέβεται πάρα πολύ την παράδοση και το βάρος της ιστορίας στους ώμους του, αλλά είναι πλήρως ανοιχτός στη νέα τεχνολογία, αρκεί να σερβίρει το κρασί και όχι να το χειραγωγεί ή να το παραμορφώνει. «Κατά τη διάρκεια των βιοδυναμικών δοκιμών μας, αγοράσαμε ένα άλογο, τον Μίκυ, για να οργώσουμε μερικούς από τους αμπελώνες μας, επειδή ανησυχούσαμε για τους ελκυστήρες που συμπιέζουν το έδαφος. Οι οπλές έχουν πολύ ελαφρύτερο άγγιγμα.
Είναι επίσης πολύ ωραίο να βλέπεις ένα άλογο να οργώνει αργά έναν αμπελώνα. Αλλά τότε συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχε νόημα να επιστρέψουμε σε παραδοσιακά τρακτέρ για άλλες εργασίες αμπελώνων όπως ο ψεκασμός. Έτσι σχεδιάσαμε ένα πολύ ελαφρύτερο τρακτέρ σύμφωνα με τις δικές μας προδιαγραφές που δεν συμπιέζει το έδαφος. Έτσι μπορείτε να δείτε πώς η επαναφορά στην παράδοση μας οδήγησε στο τέλος σε μια καλύτερη νέα τεχνολογία ».
Για όλη του τη σεμνότητα, ο ντε Βίλαιν φτιάχνει μερικά από τα πιο ακριβά κρασιά του κόσμου, πολλά από τα οποία αποσπάται από συλλέκτες και όχι για πότες, για να μην αναφέρουμε τους «πότες ετικετών». «Θα μπορούσαμε να διπλασιάσουμε την τιμή του Montrachet ή του La Tâche και θα εξακολουθούσαμε να εξαντλούμε κάθε χρόνο. Θέλουμε τουλάχιστον μερικά από τα κρασιά μας να είναι προσιτά στους λάτρεις της μεγάλης Βουργουνδίας, αλλά αν η τιμή τους ήταν πολύ χαμηλή, θα αγόραζαν και θα μεταπωλούν από κερδοσκόπους. Όσον αφορά τους «πότες ετικετών», πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι έβλεπαν τους Ιάπωνες για αυτόν τον λόγο. Αλλά σήμερα είναι γνώστες και εκλεπτυσμένοι εκτιμητές του κρασιού.
Κάθε νέα αγορά περνά από αυτήν τη φάση. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό υπερ-πλούσιων ανθρώπων που αγοράζουν κρασιά μόνο για καθεστώς, αλλά πρέπει ακόμη να παρέχουμε αυτά τα κρασιά στον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που εκτιμούν την ποιότητά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τον έλεγχο της διανομής όσο μπορούμε, έτσι ώστε να είμαστε λογικά σίγουροι ότι τα κρασιά καταλήγουν στα σωστά χέρια.
μεσάνυχτα Τέξας σεζόν 2 επεισόδιο 5
«Θέλω να είμαστε ανοιχτοί σε νέες αγορές. Επισκέφτηκα πρόσφατα την Κίνα, παρόλο που πουλάμε μόνο μερικές περιπτώσεις εκεί. Πρέπει να μάθουμε για μια περιοχή που θα είναι όλο και πιο σημαντική. Η δυσκολία μας είναι να χρειαστεί να αλλάξουμε τις υπάρχουσες πιστώσεις προκειμένου να προμηθεύσουμε κρασιά σε αυτές τις μη παραδοσιακές αγορές. »
Τα κρασιά του domaine είναι σε ρολό εδώ και 20 χρόνια, αλλά υπήρξαν επικρίσεις. Το Wine Spectator κατήγγειλε το τρύγο του 1983 ως μολυσμένο από σάπιο. Ο συγγραφέας κρασιού του Ηνωμένου Βασιλείου Monty Waldin περιέγραψε το Echézeaux και το Richebourg ως «επίμονα μέτρια». Ο Ντε Βίλαιν είναι αδιάφορος. «Το πώς αντιδρώ στην κριτική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πηγή του. Εάν ένας σεβαστός δοκιμαστής μου λέει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα με ένα συγκεκριμένο κρασί ή ένα συγκεκριμένο vintage, πρέπει να το λάβω σοβαρά υπόψη. Αλλά μια γενική καταδίκη μου φαίνεται υπερβολική, οπότε δεν ανησυχώ γι 'αυτό ».
Αυτή η ψηλή, αδύνατη, μελετημένη φιγούρα, προσεκτική και αρθρωτή, παραμένει βαθιά εμπλεκόμενη στον κόσμο του κρασιού και όχι μόνο στη Βουργουνδία. Για πολλά χρόνια είναι συνεργάτης του Jacques Seysses του Domaine Dujac στο κτήμα Triennes στην Προβηγκία, αν και αυτές τις μέρες είναι περισσότερο συνεργάτης του ύπνου.
Και με τον ξάδερφο της συζύγου του Larry Hyde, έναν πολύ σεβαστό καλλιεργητή στο Carneros, παράγει μια σειρά κρασιών Napa με την ετικέτα HdV. Συνεχίζει, με τον ανιψιό του, να διευθύνει την ιδιοκτησία Bouzeron και ήταν στην πρώτη γραμμή μιας εκστρατείας για τη διατήρηση της μονής Benedictine του St Vivant, καθώς ο κάτοχος καταλαμβάνει τα πρώην κελάρια του στο Vosne-Romanée.
Συμμετέχει στο ετήσιο φεστιβάλ μουσικής που πραγματοποιήθηκε στο Clos Vougeot και ηγείται της εκστρατείας να αναγνωριστεί η Côte d'Or από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
Είναι σίγουρα μια πιο αντιφατική επιλογή για τον Άνθρωπο της Χρονιάς. Δεν είναι μόνο το επίτευγμά του στον τομέα που αξίζει να τιμηθεί, αλλά και η πλήρης ακεραιότητά του και η προθυμία του να εμπλακεί στην ευρύτερη κοινότητα.
Εάν τα κρασιά του domaine εισέλθουν αναπόφευκτα σε μια ελιτιστική θέση, ο ίδιος ο de Villaine αρνείται να παίξει το παιχνίδι του ελιτισμού και συνδέεται ανυπόμονα με άλλους παραγωγούς της Βουργουνδίας, γιορτές ή σκοτεινές, οι οποίοι μοιράζονται τη δέσμευσή του για ποιότητα πάνω από όλα.
Είναι δύσκολο να σκεφτούμε έναν ιδιοκτήτη οπουδήποτε που έχει υψηλότερη εκτίμηση και στοργή από τους συναδέλφους του καλλιεργητές - και ιδίως από μια ολόκληρη νεότερη γενιά που χαρακτηρίζεται από τους Σεϋσς στο Dujac, του οποίου ο γιος ονομάζεται, όχι τυχαία, Aubert - και από τους τυχερούς λίγους που μπορούν να απολαύσουν αυτά τα αιθέρια αλλά βαθιά κρασιά.
Γράφτηκε από τον Stephen Brook
